Проблемы с рулевой рейкой

В общем, как говорил, загремело что-то в передней подвеске. Пробег на тот момент составил 130 тысяч. Сразу поменял обе стойки+отбойники+пыльники+опорники и вместе с ними стойки стаба. Причем стойки стабилизатора показали люфт только при отсоединении, в сборе все казалось рабочим, так что проверяйте их открутив гайку.
После этого машина поехала значительно лучше, пропали крены, большинство стуков, авто как-бы прилипло к асфальту. Но на руле все равно остался небольшой стук. Облазил всю подвеску и выяснил, что при резком дергании за правую тягу в рейке звякает.
Понять, что именно можно сняв пыльник с правой тяги и держась за вал левой рукой правой тормошить тягу- у меня вал прилично гулял в корпусе. Новую рейку покупать не хотелось, поэтому решил мучить старую. Для экспериментов хотел купить убитую, но видать это крайняя редкость найти ее по бросовым ценам. Поэтому пришлось снимать роднуюю...
В принципе рейка- это не самолет, ничего сложного в ней нет, но от нее напрямую зависит БЕЗОПАСНОСТЬ водителя и окружающих и не имея опыта в ремонте, слесарных и токарных работах самому лезть в нее лучше не стоит!!!
Сразу скажу, что для замены правого пдшипника рейку можно не снимать, но я по-незнанке снял и раздербанил ее почти всю.
Машину на домкрат, снимаем правое колесо, защиту.
Далее отодвигаем пыльник по тяге чтобы подлезть к креплению
Надо сразу запастись новым хомутом где-то на 80, так-как старый на выкид.
Затем, как сказано в умной книжке газовым ключом откручиваем шарнир тяги, но затянут он очень серьезно, усилие надо приложить большое. У меня рейка была снята поэтому сделал болгаркой вот такие лыски , чтобы не соскакивал ключ:

Ну и затем остается выкрутить втулку с подшипником:

Первый раз я выкручивал эту втулку головкой на 32, заточенной под отверстия:
Втулка
Сам ключ
4 отверстия d5мм, на R18,5 .Крутит он отлично, но выглядит колхозно, поэтому был изготовлен другой, под трещетку с головкой на 17, эскиз ключа набросаю.
Вынимаем втулку и видим в ней виновника происходящего:
Вот тут самое интересное, выпресовав подшипник, понял, что в обычных автозапчастях такой не купить и придется икать ему вменяемую замену. Капролон и второпласт отпадают из-за кучи недостатков типа теплового расширения, истирания, текучести и хрен знает чего еще.
К счастью, на предприятии, где я работаю собирают шаровые краны в которых применяется аналог такого подшипника. Его размер 28х25 при толщине 14мм.
Оба состоят из металлической основы, на которой что-то типа графита, покрытого тефлоном.

Думаю при желании найти такой подшипник где-то на производстве возможно, ну или порыть в гугле и накрайняк заказать на сайтах типа
Втулка раз
Втулка два
Выпресовываем старый подшипник любой подходящей трубой или прутком. Я выточил такую:
Обратной стороной оправки запресовал новый.Все садится плавно, без перекоса с легким натягом.
Посадочное место, подшипник до упора к стенке:
Внутренний диаметр втулки 27.95, после запресовки подшипник дал размер 24.96, а диаметр вала 24.94, получился люфт в 2 сотки против почти десятки на старом подшипнике. Считаю и это большим зазором, Надо подгонять до 0.002-0.005.
Пришлось точить другую втулку с посадкой 27.97
Прошу прощения за каракули на огрызке бумаги . Резьба М48 с шагом 2, отверстия сделал диаметром 6, чтоб покрепче, на радиусе 18, ключ точил под них. Ну и канавка для выхода всякой каки при запресовке. Собираем, ура, подшипник плавно перемещается по валу, зазор нулевой, вклинить не должен.
Эскиз ключика:
Если есть возможность оставить родную втулку, то шпильки делать под отверстие 5мм! Диаметр 37.
Заворачиваем обратно втулку, тягу, одеваем пыльник (для удобства на пыльнике есть прорезь,а на рейке выступ, их надо совместить + не забыть вставить трубку для перегона воздуха между пыльниками) и вперед. При дергании тяги- тишина. Стуки пропали, в руля не бьет, все тихо.
Вроде как все. Откатал уже 2000км, все в норме. Кроме того после первой тысячи выкручивал втулку- никакого износа, дальше покажет время.
Теперь о грустном... Так как разбирал вслепую, без всяких мануалов, курочить рейку начал с конца, то есть сначала вытащил приводной вал, а затем уже втулку, как позже выяснилось, зря.
Если нет необходимости, не снимайте рейку и не вынимайте вал,который крепится к рулю, там сальник, который потом крайне сложно запихать обратно (но возможно, и заменить его на новый тоже можно).
Об этом чуть позже.

Как писал выше, разбирать рейку начал с конца, т.е. сначала вынул приводной вал, а затем втулку. Ну да ладно, зато внутренности увидел
Рейка с эгуром немного сложней обычной, на ней стоит датчик скорости поворота рулевого колеса. Из-за него все траблы.
Я действовал так.
Вынул рейку, отцепил тяги. Рейка на столе и готова к дальнейшим издевательствам.
Выкрутил датчик (производитель кстати TRW):
Под ним , на валу сидит из тонкого металла круглая хрень, назовем ее шестеренкой. Как сказано в одной умной книге соединение сварное и демонтажу не подлежит, но, как в дальнейшем выяснилось шестерня просто напресована на вал и снимается довольно просто, но об этом чуть позже:
Чтобы вынуть пробку с вала согнул гвоздь и через отверстие под датчик надавил на нее, поддалась сразу:
Ее размер 20.6х46х3.3 написано на ней NOK KC4
Далее отворачиваем регулировочную гайку.
Важный момент N1 - при откручивании гайки лучше сделать риску и от нее считать количество полных витков до конца, при сборке закрутить их обратно и совместить риску. Так не придется методом тыка устанавливать необходимый момент затяжки:
Кстати о затяжке, так для раздумий:
Затяжка
К тому же просверлил отверстие и ввернул в него болт против отворачивания гайки, так как пластиковая заглушка приклеена и обратно не встает.
Вывернув гайку вынул пружину и прижимную втулку:
По поводу того, что якобы втулка при износе упирается в вал скажу, что упираться она будет ушами только в корпус рейки и только когда проест весь тефлон с подложкой и дойдет до корпуса. Понятно, что при таком износе рейка работать не будет ИМХО.
С нижней стороны рейки стоит заглушка
Выкрутил ее головкой на 17, пропиленной как на фото.
Затем гайку крепления вала головкой на 15.
Остается вынуть стопорное кольцо вала, исхитрившись не помять шестеренку. Советую сразу запастись съемником колец с длинными лапками, глубина залегания кольца приличная:
Ну и вынимаем сам вал. Важный момент 2-чтобы после сборки руль остался по центру нужно правильно совместить зубья вала и рейки. Я сделал так: выкрутил рейку почти до упора вправо, оставил только 7мм, тогда шлиц вала под крепежный винт руля становится параллельно самой рейки и при сборке вставлял вал так, чтобы он попал туда-же.
Вот сам вал:
В корпусе остается подшипник хвостовика, сепаратор и нижний сальник(это добро не трогал, т.к. с ними все в порядке).
С валом остаются верхний подшипник и сальник:
Подшипник FC67679.5 INA
Сальник XW4C-3D526 AAFN размер 20.6х40.1х6
Нижний сальник 28.6х37,6
Подшипник SCF168 INA
Верхний подшипник имел хороший люфт, но такое чувство, что такие идут с завода, нагрузки они не несут, поэтому заморачиваться с ним не стал и оставил как есть.

Поняв, что можно было не разбирать сторону вала начал запихивать все обратно. Тут понял, что просто так верхний сальник не войдет, а вставить его оправкой мешает та самая шестерня датчика...Не найдя другого решения тупо затолкал сальник прутком диаметром 6мм изрядно помяв его.
Результат- потекшая через неделю рейка, новый разбор и ремонт.

На этот раз решил сажать сальник только оправкой, сняв шестеренку. Нашел в инете сальник подходящего размера.
Оказывается на мондео рейка идентичная нашей и уплотнительные сальники на ней такие-же.
На мондео клубе это тоже обсуждалось:
рейка

КОД ДЕТАЛИ SS9104

-это ремкомплект, из него подходят 2 сальника, как раз верхний и нижний. Можно заказать отдельно верхний, но цена почти такая-же. Отдал 600рублей.
Чтобы заменить сальник и корректно запресовать его в корпус рейки демонтируем шестеренку:
Как оказалось она не приварена и сидит на валу с несильным натягом.

Единственная загвоздка, вал состоит аж из трех частей (для чего это, так и не понял), и диаметр верхней части больше диаметра шестеренки и мешает ей спокойно вылезти. Поэтому демонтируем ее. Сидит она шлицах и закернена в двух местах. Я стягивал съемником, вставив болт в отверстие на валу. ОБЯЗАТЕЛЬНО ставим риску перед выдергиванием!!!, чтобы руль остался на месте.
При сборке закернил в тех-же местах.
Вынимаем сальник, одеваем новый на вал и ставим его на место. Использовал такую оправку:
Оправка размером 22х35 длинной 40мм, но желательно миллиметров70-80.
Ставим стопорное кольцо
И аккуратно, без перекосов одеваем шестеренку датчика. Глубина его 1мм от фаски. Проверить можно вставив датчик и покрутив вал, ничего не должно цеплять.
После ставим верхнюю часть вала, не забыв закернить и попасть на те-же шлицы.
Ну и далее в обратной последовательности до победного конца.
При всех работах советую не торопиться, обдумывать каждый шаг и не использовать ударный инструмент , при должном подходе все разбирается и собирается без чрезмерных усилий.

Тем, кого не утомил своим рассказом, и у кого есть желание совсем загрузиться темой рейки советую
почитать это
тунц
Конечно не совсем в тему, но в общем интересно.
Успехов в ремонте