Фонарики в двери ФФ2

какие плафончики можно запилить в зеркала? думаю сделать как штатную подсветку, так как есть возможность прошить ее

Hasanov
Бери родную от Фокуса или Мондео

DENOZAWR
кинь финисы

кто может точно сказать по какой схеме можно подключать

samsam4
Находишь провод замка, открываешь дверь и проверяешь на нём напряжение. Если есть (12 вольт), то делаешь по моей схеме, где один полевик (транзистор) и три провода (один к подсветке, второй к питанию, третий к проводу замка). Если напряжения нет (в чём сомневаюсь), то делай по схеме как у DENOZAWR (сообщения выше).

тоесть если нет напряжения на замке то вот эту,а если есть то твою

samsam4
"Моя" в данном случае - это то же самое, но БЕС резистора R1

P.S. А ещё напомню, что резистор можно ставить номиналом от 10k до 1М. Я бы поставил 200k. Но это в случае, если он нужен.

Digital-Cj

цитата:

Но это в случае, если он нужен.

В каком случае он нужен??? а то что то не силен в электронике

slaviansky
Выше написано. Если на проводе замка не будет напряжения (когда дверь открыта). Короче система там такая: на проводе замка есть напряжение - типа сигнал. Когда дверь закрывается, то этот провод замыкается на землю самим замком, и комп видит, что дверь закрыта. Когда провод замкнут, то напряжение на нём становится = нулю. То есть комп "смотрит": на проводе 12 вольт, значит дверь открыта, на проводе 0 вольт - значит дверь закрыта. (это если просто).
Вот эти 12 вольт мы и используем, чтобы открыть транзистор, чтоб тот начал пропускать через себя ток для ламп.

Digital-Cj
не ну про транзистор я понял, резистор зачем???

slaviansky
Чтобы не пробило

ясно

slaviansky
Через этот резистор заряжается транзистор (чтобы открылся). Если на проводе замка есть напряжение, то оно будет заряжать транзюк. Если напряжения нет - то через резистор.

То есть комп "смотрит": на проводе 12 вольт, значит дверь открыта, на проводе 0 вольт - значит дверь закрыта. Если так то ставим просто транзистор и наслаждаемся,а если нет то добавляем резистор 200 ком. я правильно понял?

samsam4
Да. Резистор с плюса питания на затвор. Ну как на схеме.

P.S. Кстати кто будет делать - отпишитесь было ли напряжение на замке. Проверять его можно относительно минуса питания, или даже просто тыкая щупом в оцинкованную накладку двери.

как потеплей будет буду ставить обязательно отпишусь про напряжения на замке. Digital-Cj большое спасибо за полную информацию.

Уверен, на проводе замка напряжение +12В есть у всех, не зависимо от присутствия/отсутствия дверных модулей: сравнил схему подключения концевиков дверей для этих вариантов - одинаково. Провод замка в дверной модуль не заходит, идет прямо в GEM. А вот его второй вывод заземлен либо напрямую, либо через дверной модуль, но это уже не важно. +12В на лампочку тем, у кого нет дверных модулей, придется тянуть.
Сам собираюсь делать, как Digital-Cj - без резисторов.

H.A.R.D
Привет, не мог бы ты для меня дурачка поподробней объяснить куда нужно запитать + и -, копался пол дня в двери-так и не сделал. Хотелось бы конкретно понять куда нужно запитать один, и куда второй провод от диодной ленты.

389mks
привет я подключал все это дело к подсветке околодверного пространства, а именно в штекер который у зеркал. Перед этим естественно надо прошиться, включить данную опцию. Минус я прицепил на синем (на фото + отмечен)
разъеме в двери, к проводу черного цвета - самый толстый, не ошибешься! а плюс подцепил, повторяюсь, на штекер, который возле зеркал. я не колхозил скруткой, а просто вставил недостающий пин в разъем (в зеркалах подсветки нет у меня) все собрал и готово если так не понятно, сделай проще - купи за 50 руб тестер (обычная лампочка в "ручке")), перед этим прошей все, и тестером открыв дверь, определи где появляется плюс в разъеме у зеркал. я лично так делал. там уж точно не ошибешься))

без прошивки здесь наверно не обойтись

А подскажите люди добрые, как это дело "прошить"?

389mks
как? так: Диагностический адаптер своими силами. (сообщение #12002598)

Форумчане, а кто-нибудь реализовал подверное срабатывание подсветки на компфортах и амбилайтах ( силовые схемы в дверях )?

СОБАКШЕРСТЯНЫЙ
Есть не очень красивый, но универсальный, для любой комплектации, вариант подключения. Я вот так делал: Фонарики в двери ФФ2 (сообщение #3149671)

-Ал-
у меня нет дверного модуля, только моторы Установка дверных модулей (Гиевских) (сообщение #8226230)
И соответственно заведены во все двери ( через гофры ) "+" работающие при включенном зажигании. Насколько понимаю мне теперь надо завести еще по 1 "+" с подсветок. В передние двери с подсветки ног, в задние с заднего потолочного плафона. Это не вызывает затруднений. А вот как сделать чтобы срабатывала каждая дверь по отдельности увы пока не понимаю. Где взять размыкающийся "-"? Похоже все кто делал фонарики изначально имели в дверях CAN модули, т.е. комплектации Гиа или Титаниум. Спросил gonzik010 него тоже силовая схема, но он не реализовывал подверную схему, у него срабатывают сразу все.

СОБАКШЕРСТЯНЫЙ
Если в двери есть плюс, то больше ничего не надо. Никаких плюсов с подсветки ног. У тебя же БК "видит" открытие дверей? Если да, значит на замок подаётся напряжение, которое будет управлять подсветкой. Если нет БК, то всё равно стоит поискать провод с концевиков замка.

СОБАКШЕРСТЯНЫЙ:

..."+" работающие при включенном зажигании...

Предполагаю, что это будет неудобно, если подсветка будет зависеть от зажигания

-Ал-
согласен, поэтому и придется затягивпть + с подсветок не зависящий от зажигания

Врезал и я фонарики в comfort 2010 г.в. седан, дверных модулей нет, ЭСП только передние.
Красные фонарики – от Audi, белые: 2 шт. – от Ford плафон багажника седана; 2 шт. – от Audi.
Фонарики Audi заказывал в Exist, в комплекте идут лампочки, в комплекте с белыми идет черный кожух.
В плафоны багажника для подсветки луж слепил светодиодные лампочки. В плафонах Audi оставил лампы накаливания – светодиодные в них хуже рассеиваются. Дабы не светить внутрь дверей на красные плафоны слепил кожухи из черной пластиковой папки-скоросшивателя – очень колхозно, но снаружи не видно. Главное – из всех щелей не светит.
Фонари в каждой двери включаются отдельно, не зависимо от открытия других дверей – в каждой двери свой транзистор на пару фонарей. Открыл дверь – светят, закрыл – выключаются без задержки, т.е. без привязки к подсветке ног.
В каждую дверь тянул +12В постоянные (не зависящие от зажигания).
Поподробнее расскажу, как делал заднюю правую дверь. Здесь вытащить и разъединить разъем дверь – салон просто (читаем мануал от «Третьего рима»). Вытаскиваем из разъемов желтые заглушки, в свободные места добавляем пины папа – мама. Самое сложное здесь – подобрать эти пины. Мне повезло – у коллеги по работе, имеющего кое-какие жгуты проводов от старого фокуса выпросил подходящие. В салоне провода проложил под накладками порогов (накладки нужно снять - читаем мануал). В жгуте проводов у левого переднего порога подключился к Зел-Син 2,5 кв.мм, почему к нему – будет понятно позже. У правого переднего порога подключился к нему же, но здесь таких проводов два, второй – обогрев заднего стекла, нужный провод определил токовыми клещами - включил обогрев и исключил тот провод, по которому течет ток (можно проколоть изоляцию и использовать вольтметр, пробник).
Для доступа к жгутам проводов задних дверей снимаем их динамики – высверливаем заклепки (читаем мануал, два сверла 5 и 4 мм), выталкиваем хомуты крепления проводов, гофру и резинку, видим это:

Протягиваем провод с +12В от разъема в гофре и в резинке (используем кондуктор - проволоку). В резинке с обратной стороны протягиваем провод «корпус» и сигнальный концевик двери – затвор транзистора. Эти два провода цепляем к соответствующим проводам в жгуте между левым хомутом и резинкой. Цвет сигнальных проводов многократно обсуждался в теме. Я руководствовался схемой C307_MY09.pdf. В месте прохода сквозь резинку штатные провода обмазаны каким-то герметиком, обмазал и я силиконовым, обмотал изолентой:

Для подключения к фонарикам подобрал такой разъем, чуть подрезав его пластик:

Транзистор (полевик) подключил по схеме Digital-Cj, т.е. без резисторов:

Тянем провода до верхнего фонарика. Обматываем тряпочной изолентой и шумоизоляцией.

Способов крепления нового жгута проводов к вертикальному щиту двери много – термоклей, липучки с хомутами, хомутами к тяге замка и пр. Для установки динамиков потребуется заклепочник и заклепки 4,8х10мм.
Передние двери.
Не соглашусь с мнением, что без снятия передних дверей разъем дверь – салон не разомкнуть. Сложно, но можно, еще сложнее запихнуть его назад. Я с разъемом водительской двери возился почти 2 года назад, как делал – не вспомню, фоток не делал. Помню, перед установкой разъема назад я его подтачивал, скруглял углы.
После снятия разъема при наличии пинов, действия такие же, как с задней дверью: снимаем динамик, тянем провод через резинку; подключаться к «корпусу» и сигнальному концевика двери легче после резинки.
Я почти 2 года назад в водительскую дверь ставил контроллер ЭСП (доводчик стекол). Он, доводчик, требует постоянных силовых +12В. Я привел их к нему по штатному Зел-Син 2,5 кв.мм проводу поменяв местами два предохранителя – F109 и F127, в GEM. Сделал удлинители для предов из подходящих ножевых автомобильных клемм:

Бонусом: прикуриватель обесточивается при выключении зажигания. Огромный минус: всегда включены светодиоды кнопок управления ЭСП и зеркал обеих передних дверей. От кнопки управления ЭСП в пассажирской двери отключил корпусной провод: подсветку выключил навсегда. Подсветку кнопок в водительской двери переключил на +12В, которые появляются при включении зажигания, которые протянул в водительскую дверь. Они – отключаемые +12В, нужны для доводчика.
2 года назад пинов для дверного разъема у меня не было, я просто протянул неразрывный провод через свободные отверстия в обеих частях разъема. Тянул с помощью тонкого кондуктора. В салоне оставил запас – когда мне потребуется снять дверь: разомкну разъем, вытяну этот запас и обрежу провода. Для восстановления проводки буду искать пины или как-то еще. Протягивать провода в салон без снятия торпеды и войлока сложно – работаешь на ощупь в неудобной, мягко сказать, позе. Я так добавил три провода. Разъем двери переднего пассажира не трогал.
В итоге имею постоянные +12В на штатном Зел-Син 2,5 кв.мм проводе в водительской двери и штатном Зел-Бел 2,5 кв.мм в двери переднего пассажира. От этих проводов взял +12В на фонарики.
От Зел-Син провода в салонном жгуте тянул +12В в задние двери (см. выше).
Выложу несколько результирующих фоток, как пример расположения фонариков:

На следующем фото заметна разница между светодиодами и лампами накаливания. Светодиоды белые, синева усиливается фотиком (в телефоне). Невооруженным глазом разница почти не заметна, меня не напрягает.

Всем предшественникам спасибо!

СОБАКШЕРСТЯНЫЙ

цитата:

размыкающийся "-"?

обеспечивает полевой транзистор в каждой двери, управляемый сигналом концевика двери.

отредактировано 09.10.12
На днях установил зеркала с электроскладыванием Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #12929826) тянул провода в двери. До кучи протянул в передние двери плюс, который связан с системой энергосбережения и подключил к нему фонарики. Плюс для фонариков в задних дверях переподключил к этим же цепям, т.е. учел справедливое замечание -Ал- Фонарики в двери ФФ2 (сообщение #12185555)

Romeo155

цитата:

В резинке с обратной стороны протягиваем провод «корпус»

Этот провод можно не тянуть. "Корпус" можно взять прям на корпусе - потенциал тот же. То есть можно нацепить минусовой провод на цинковую накладку в любом месте и всё.

P.S. Плюс за работу