Глюки панели приборов

-Романыч-
Ivan_F1

Человек пишет американец у него( не факт, что там ваще проблема эта существует и что там есть ЕГР) - значит двиг не тот, чел пишет при электро нагрузке глохнет, а ани одношто дроссель промой))) причом уже не первому и при савсем других симптомах - ПОЧИСТИ ДРОССЕЛЬ)))

Вот если чесно то на моей машине обсалютно не почувствовал я какого то изменения после промывки этого дросселя!

Ars777
Почистить дроссель - самый простой вариант для любого водителя. А вот залезть в бензобак, не каждый
имеет возможность его снять. поэтому я и сделал люк к гайке бензонасоса. Результат-после пробега в отпуск (7000 км), сетку пришлось почистить, да еще удалить линзочки воды из бака.

Дроссельную заслонку прочистили, свечные колодцы и провода проверили. На предмет подсасывания воздуха в двиг со стороны - тоже.
За это время проблема преобразилась: глохнет при включении ближнего света на холостых, даже если двиг очень хорошо прогрет. Аналогично, может заглохнуть после часа езды по городу при езде по плохой дороге (на базе у нас на Фронтовых Бригад одни колдобины). Едешь на драйве, газ не даешь, поскольку АКПП, то переваливает кочки потихоньку. На очередной кочке тормоз чуть придавишь - заглох.
Может, это комп не успевает отслеживать увеличение нагрузки?
Никаких идей...

Tibetan Cat

Я считаю дело в электрике.

1) Попробуйте поставить проверенный аккумулятор. Конченный аккумулятор при увеличении сопротивления забирает большую силу тока.
2) Проверьте генератор. Я в большей степени склоняюсь к этому варианту. Либо кончаются щетки либо вот-вот полетит реле-регулятор.
3) Необходимо прозвонить все основные цепи электропотребителей. Возможно в каком-нибудь соединении идет короткое замыкание. Как раз -как вы и заметили при потряхивании машины на кочках.

DemmoN

Присоединяюсь. Скорее всего электрика.

На ФФ1 (рус) были подобные симптомы.
Позже сдох генератор (диодный мост).
Пришлось его чинить.

Решил новую тему не открывать, а запостить сюда, ибо тоже некая проблема появилась.
Суть - при торможении часто летают обороты от 500 до полутора тыщ. И фиг бы с ними, но последнее время несколько раз было, что они опускались ниже 500 и загорался сигнализатор аккомы. А в субботу прошедшую ехал без музыки, остановился на светофоре, зеленый, трогаюсь, стою на месте, оказывается, загллох при торожении и даже не услышал :-)
Мысль первая - ваккумник. Но, есть некоторые "но". Даже на холодной в минус пять утром если жать педаль тормоза на месте - обороты даже не шевельнутся. Короче, при нажатии на педаль на месте - порядок. Если тыкнулся в пробке чуток и нажал, тоже все нормально. А если обороты набрал приличные, то глючит, но опять же не всегда. Еще заметил, что сильней всего стрелка тахометра летает при торможении, когда включены еще какие-то приборы. К примеру, утром выезжаю, когда уже светло, кроме печки и магнитолы ничего не работает - обороты практически не летают при торможении. Вечером выезжаю в темноту, включены фары, обороты клинит.

Где собака могла порыться? На что думать?

Почитал тему про ЭТО.
Возможно имеет место быть подобное, ведь как раз обороты летают при торможении, когда еще и сцепление выжато. Надо будет проверить поведение на нейтрали. Но с другой стороны, нет никаких нареканий к динамике авто, детонация отсутствует, когда просто стоишь в пробке или двигаешься еле-еле, обороты не скачут, на первой и второй без газа идет без рывков...

А не подскажете, куда с проверкой аккумулятора и генератора сунуться на моем америкосе? На Зоологической, например, есть электрик? Там, вроде что-то по америкосам.

Tibetan Cat
Мне эти ребята нравятся : http://www.autouma.ru/. Попробуйте у них, и оборудование хорошее есть.

Йети
Если есть желание - подъезжайте в субботу. Сделаем ЭТО.
ЗЫ. Очень хочетца покопаться в с-максе.

DemmoN, как я понял, прогулявшись по одной из ссылок, с с-махом работы намного больше в ЭТОм :-)

В эти выхи нет возможностей, намечен кое-какой ремонт по дому.

Сегодня на трассе испытвал на нейтрали - обороты падают на чуток и тут же приходят в норму. Если на нейтрали или сцеплении жать тормоз, падают сильней - наверное потому, что идут дополнительные затраты электроэнергии (абс, стопари).

DemmoN, помнится, на наших карбах был такой способ их прочистки: выезжаешь на трассу и даешь ей газку хорошенько. В данном случае такой способ не поможет прочистить ДЗ? Ну, к примеру, по Россельбану км 6-8 несколько дней по разу, или по Челябе км 30.

Йети
А ещё был способ помню продуть карбюратор - поменяв местами высоковольтные провода - ну всмысле меняеш 3й и 2й цилиндры и там чото не так происходит и хлопает обратно из коллектора в карб с низу - хватало до дому доехать как то мне))) попробуйте авось пройдёт)))
Ну а если серьёзно - то как скоростью можно удалить липкое смолянистое в-во с дроссельной заслонки? Ответ однозначно нельзя прочистить дз высокими оборотами (кстати не обязательно выезжать на россельбан) можноже крутить до стрелочки и на первой второй - эфект то тотже)
А чо там с с максами нетак - двиг то тотже - чо воздухофильтр -както не так расположен?

Ars777
Там система охлаждения к заслонке подходит - надо при снятии шланги с антифризом глушить. Но я думаю это не проблема.

Йети
Однозначно не поможет. Нагар имеет липкую черную консистенцию(о замутил словечко ) Он может быть удален на 100 % только в случае физического воздействия. Т.е. очистителем для смывки и тряпочкой.

Ars777, угу, помню, зачем-то так делали, только уже не помню - нафига :-)
По поводу максов - да, там проблем больше, но, как говорит DemmoN, вроде не проблема :-)

DemmoN, в той же теме про максы почерпнул, что вроде и обычный впрыск очистительной жидкости при заведенном двигателе помогает. Или врут? ;-)

Йети
Помогает немного. Но если посмотрите фоты Романа(Makro)- там четко видно, что вся основная грязь находится на внутренней стороне заслонки. Чтобы качественно ее промыть и добраться до всех уголков - нужно снимать дроссель.

DemmoN, спасибо за разъяснения!
Будем посмотреть, как говорится.
Последние пару дней вроде не так сильно исполняют обороты. Есть мысля некоторая. Я все время заправлялся только 95-м, мне все талдычили про то, что 92-м даже лучше. Раз решил заправиться им из любопытства - какая колонка первая освободится (с 92-м или с 95-м), тем и заправлюсь - судьба выбрала 95-й :-) Второй раз снова решился, и 92-я свободная была, вставил пистолет, подал деньги, номер колонки назвал, смотрю - 95-й активировался, говорю, я же второй просил, потом - ну ладно, давайте 95-м заправлюсь, но оператор сазала, что уже отбой сделала, и заправился я 92-м (опять судьба против была) :-) А оператор, видимо, привыкла, что я всегда из 1 колонки 95-м заправляюсь :-)
Ну вот, потом, после одной попытки (разницы, кстати, не почувствовал, может быть потому, что в баке литров 10 95-го болталось и они смешались), залил дважды 95-го, по чуток. Сегодня заправлю по полной и посмотрю на реакцию ХХ.

Йети:

помнится, на наших карбах был такой способ их прочистки: выезжаешь на трассу и даешь ей газку хорошенько. В данном случае такой способ не поможет прочистить ДЗ? Ну, к примеру, по Россельбану км 6-8 несколько дней по разу, или по Челябе км 30.

Насколько я понимаю это способ "прочистки" свечей. Зимой рекомендуют, перед тем как заглушить двиг, поработать на 2,5-3 тыс оборотов, и потом не отпуская педаль газа, заглушить. Пробовал - наутро заводилась легче. С ППП перестал задумываться над этим

Да никакой прочистки карбы от этих действий не получают . Там все сложнее..Поверьте.
Наоборот- на обогащенной смеси свечи могут просто залиться.Пока горячие - работают.А если и маслосъемные колпачки выпендриваются - то 100 % свечи закидает.
Так свечи не чистят.
Самый лучший способ для наших фокусов - после остановки на парковке в такую погоду- дать поработать на холостых 3-4 минуты(мимнимум).

DemmoN
Не, не Дима! Рома дело грит - я тоже читал про это(если не лень поройся по основной ветке в эксплуатации) - что у нас же чото там после трёх тыч оборотов происходит и с подачей топлива и с заслонкой - на самом деле если долго перед остановкой на холостых гонять - то шансов завестись на утро в мороз меньше! Свечи очищаюца якобы на высоких оборотах - после 3000об/мин, а до этого наш двиг изза ойро4 работает в режиме в таком что свечки закидываюца помаленьку.
Я когда еду на стоянку и есть возможность, то с крайнего светофора всегда кручу на первой второй до стрелочки красной или около того - ничо вроде пока ттт всё норм!

Я тоже прошлой зимой в морозы свечи прокаливал на Форде указанным MakRo способом, ну и на наших машинах так же.

Ars777
Такой способ не прокаливает свечи - а продувает камеры сгорания. После отключения зажигания при нажатой педали газа - камеры "вентилируются". Тем самым выдувают остатки бензиновой смеси. Которая при длительной стоянке(на ночь) из-за перепада температур может сконденсироваться на стенках цилиндров. При включении двигателя после стоянки, смесь идет и так переобогащенная+конденсат на стенках - вот и получается "ядренная" смесь, которую холодные свечи пробить не могут - и, как следствие, закидываются. Вот тут и начинают играть такие факторы как износ свечей, состояние катушек, высоковольтных проводов, качество бензина и много чего другого, в том числе и состояние электрики.
Если открутить свечи после 2-3 минут работы нашего холодного двигателя - явно видно что они "сырые".
На карбюраторах такого нет. ЕВРО-4...мать их...

Не показывает уровень бензина на панели приборов. точнее: до половины бака уровень отображается хорошо, а когда остаётся половина бака, то стрелка падает в ноль и загорается лампа. приходится постоянно ездить с полным баком. поменял датчик в баке-безрезультатно. видимо дело в панели. подскажите, что можно сделать в данной ситуации?

dudinevg машина на гарантии у дилера?

Фокус 1

dudinevg

Глюк проводки, или компа. Нормальный электрик разберется быстро. Съезди к официалам, или в альтернативный сервис - тема на этой же странице

eagle-80
Но ведь это уже не первый год. неужели глюк может быть так долго?

dudinevg
тогда я вообще удивляюсь, почему вы задались этим вопросом только сейчас? раньше не напрягало?

А глюки могут быть сколь угодно долго...например с проводкой - мокро - глючит, сухо - ОК. С компом тоже - "плавающая неисправность" например...
Так что езжайте к мастерам, дорого это стоить не будет - диагноз поставят, а дальше видно будет.

Напрягало, но терпел. Надоело.
СПС

а в каком состоянии была спираль на датчике? мозги ИМХО так глючить не могут. скорее всего просто работает только половина спирали даже на новом датчике. остальная часть замкнута накоротко. и приборка барахлить так тоже не может по двум причинам: 1- указатель по принципу своей работы такое выдавать попросту не может.
2- лампа пустого бака загорается от сигнала датчика, а не положения стрелки указателя.
проверьте еще раз датчик, в нем должен быть косяк.

ermak66
На старом датчике спираль не рассматривал, не знаю. хотя я его не выбросил, надо посмотреть. ну наверно не может же так быть, что абсолютно новый датчик показывает идентичо старому - один в один. ровно полбака - и вноль: и стрелка, и лампочка. я вот всё думаю: а может в панели что-то коротнуло?

ИМХО там нечему коротиться. все показания зависят только от датчика. посмотрел внимательно только что строение этого датчика, оказывается это довольно сложная приблуда. больше ничего сложного в системе датчик - указатель нет. и как раз сложные вещи менее надежны по отношению к простым. на словах не описать как выглядит спираль датчика, скажу только что хитро. поэтому есть предположение - бракованый новый датчик. еще как вариант - плохой контакт у клеммника бензонасоса. т.е в месте контакта цепи датчика образовался окисел, который создает достаточный ток, чтобы пережечь спираль в одном особенном месте. а место это находится как раз па показателе половины бака. в этом месте спираль переходит от одной отпайки на другую, т.е. половина спирали присоединена к одной отпайке, а вторая к другой и посередине имеется что то типа перехода. вот он наверно и перегорел. а посмотреть бы на насос в живую, мож че и получится найти.