Утечки питания, потребители питания

A AlexSev:

Где он этот "блок автономной сирены (BBS)? Для меня изъятие F73 не вариант.

BBS живет над правым передним подкрылком. На рестайле изъятие F73 отключит также модуль рулевой колонки. Поэтому как я выше писал просто выньте линию D16 BCM для теста. При обесточивании BBS повиснет ошибка в BCM. Навреняка в Direct Config BCM можно программно отрубить BBS и ошибки не будет. Поищу как время будет.

Я сам год проездил без F22 в подкапотной коробке. Без него состояние АКБ заметно лучше, ибо система не сливает заряд. При коротких пробегах и особенно зимой эта "умная зарядка" сильно выжирала аккум.

У меня в Pandore было включено постоянное соединение с сервером (GPRS). Поставил сейчас "Авто". Поддержка Pandor'ы говорит, что так расход энергии меньше.

цитата:

в Pandore было включено постоянное соединение с сервером (GPRS). Поставил сейчас "Авто"

Да, я тоже так делал. Где-то 10 дней ездил с режимом "Авто". По моим наблюдениям в режиме постоянного подключения к серверу, в среднем, зимой расходует на 0.05-0.1В в сутки больше. Но важно учитывать, что аккумулятор разряжается нелинейно(экспоненциально). При полностью заряженной АКБ разряд идёт медленнее, чем при уже разряженной батарее. Сейчас я "параноидально" слежу за напряжением АКБ, поэтому опять включил он-лайн режим.
Кстати, сегодня снова полностью зарядил АКБ (долго ездил), напряжение 12.9В, вытащил F73, поставил на охрану, поглядываю за напряжением, постараюсь завтра не ездить. Хочу подольше понаблюдать. Для чистоты эксперимента отключил авто-свет, печку (кнопкой). Единственное остался регистратор и радар через Power-Magic (он сигнал отключения питания у меня берёт с F87), но у меня он отключает все доп. нагрузки сразу после выключения зажигания, сам же практически не потребляет. Позже хочу повторить также, но уже не вынимая F73.

цитата:

вытащил F73,

Нет, F73 не мой случай - разряд идёт, как и прежде, хоть и сужу я об этом по напряжению. По идее надо вооружаться амперметром и искать утечки планомерно цепь за цепью самому, но у нас сейчас слишком холодно и короткий световой день, и условий подходящих нет, да и времени. К дилеру в сервис ездил, ничего не нашли, и как я понял, не искали. А летом я такой проблемы не замечал и прошлой зимой тоже.

AlexSev
Замок руля блокируется при постановке на охрану?

цитата:

AlexSev Замок руля блокируется при постановке на охрану?

Не проверил.

Коллеги, когда вам у дилера говорят, "Ах машина, не засыпает! Потому что у вас там "Что-То"". Задайте правильный вопрос "Что именно не засыпает и почему". Если аккумулятор теряет напряжение (условно) с 12.7 до 12.2 за сутки, то это 45% -50% ёмкости, такую просадку не сможет организовать ни одна сигнализация и видеорегистратор. Чтобы АКБ ёмкостью 60 А/Ч потерял 30А/Ч т.е. 50%, его надо нагрузить током 1А на 24 часа. 1А - это много, очень много, заставьте дилера искать эту нагрузку.

цитата:

такую просадку не сможет организовать ни одна сигнализация и видеорегистратор.

Как раз может. Я неспроста задал вам вопрос по поводу электрозамка руля.
Если сигналка в CAN (даже если она подключена в Slave) при запирании не дает команду на блокировку руля, то у вас электрозамок руля всегда разблокирован. Как раз он и является основным потребителем в охране.
Я не знаю существует ли данная проблема в вашей сигналке, но к примеру StarLine эту проблему для новой Куги решил в прошивке CAN не очень давно.

Теоретический вопрос.
Если зарядить АКБ до 100% в помещении при +20, поставить на машину, а там -10, напряжение упадет? На сколько допустимо падение напряжения?

Buster
При понижении температуры падает емкость (например при -20C емкость упадет до 50%), а вот напряжение растет.

Brewster
судя по таблице у меня 0 заряда, вчера было -11 и напряжение было 12,05В

А что за предохранитель умной зарядки, который вынимают? Чем это грозит, где он, есть где подробно описано?

Buster
Таблица эта для разомкнутой цепи (т.е. к практике не имеет отношения). 12.05В на подключенном аккумуляторе говорит о том что он прилично разряжен, но стартер крутить будет.

Можете войти в диагностический режим и включить показания бортового напряжения. При включенном зажигании, но не запущенном двигателе показания будут даже меньше 12В (потребление около 10А).

цитата:

А что за предохранитель умной зарядки, который вынимают?

F22 подкапотной коробки предохранителей. Отвечает за питание датчика тока аккумулятора. Когда система не видит показаний от датчика, то "умная зарядка" не работает.

PS: Мне самому таблица с температурой кажется странной. На практике я не пробовал. У меня есть резервный аккум. Он заряжен пару недель назад. Сейчас при +20 на нем 12.65В. Вынес его на балкон (-10). Вечером проверим таблицу

Результаты эксперимента. Аккумулятор за 7 часов охладился с 20 до 0. Напряжение с 12.65 упало до 12.64. По таблице это вторая строка (75% заряда). Формально в таблицу укладывается, но реально оно должно было хотя-бы не упасть. В общем сомнительная таблица (в сети вообще много разных таблиц). Как нибудь попробую до -20 заморозить.

Вот такая есть ещё картинка зависимостей параметров АКБ.

По этой картинке, теоретически, при напряжении 12.06В зимой двигатель не должен заводиться (напряжение под нагрузкой значительно меньше 10В), но в реальности обычно заводится. Эти таблицы не в полной мере связаны с жизнью. Обычно, забывают про действительную температуру окружающей среды. АКБ в покое при температуре около -27 может показывать и 12.1В. Но при попытке запуска ток нагрузки разогревает электролит и фактическая ёмкость значительно возрастает, но это касается только исправных АКБ, и исправных двигателей.
При очень низких температурах (-20 и ниже) АКБ остывает в течение первых суток, напряжение на клеммах падает значительно и быстро, далее скорость "разряда" замедляется, вот тогда картина становится реальной.
А мне, похоже, помогло извлечение F22. Но не только тем, что АКБ стал лучше заряжаться, а ещё тем, что это отключило штатный дистанционный запуск. У нас ночью было -34 сейчас -28 напряжение АКБ 12.3 - 12.2В вторые сутки. Заводить даже не пытаюсь, боюсь свечи залить.
Не подтверждено, но пока других мыслей нет. Всё остальное в машине, как прежде. Раньше замечал, что после запуска с сигналки, если никуда не поехать заряд АКБ улетал махом, очень быстро. Потеплеет буду экспериментировать.
Да, открыть бокс предохранителей под капотом на морозе, это экстремально! Язычок защёлки сломал за 2 секунды.
Инженера Форд, который придумал такую защёлку я бы ..ХХХ..! А за одно тоже самое сделал бы с теми, кто засунул аккумулятор в это "Чудное" место!

Итог - завёлся без прикуривания.
Трое суток стоянки на морозе, напряжение на АКБ в момент старта 12.2В, температура воздуха -26.
Как заводил автомобиль:
1. Снял с охраны
2. Включил зажигание. Нажал кнопку старт, не нажимая на тормоз. Подождал секунд 5, чтобы бензонасос поднял давление в магистрали.
3. Левой ногой нажал на педаль тормоза, а правой нажал на педаль акселерометра на половину хода педали (мануал стр. 142 "запуск при температурах ниже -25")
4. Нажал на кнопку старт, двигатель завёлся мгновенно, как будто на улице тепло, но выхлоп чёрный переобогащенный.
Всё!
Там же на стр. 142 описан порядок действий при переливе топлива.
С сигнализацией по поводу автозапуска буду разбираться позже.
Всем удачи.

Вот примерный алгоритм действий поиска цепи пожирающей аккумулятор:
1. Найти точное описание предохранителей именно вашей версии и комплектации автомобиля (всегда есть отличия).
2. Выключить все потребители (фары печки и т.д.)
3. Цифровой мультиметр способный измерять силу тока не менее 10А подключить в разрыв между плюсовой клеммой АКБ и плюсовым контактом автомобиля.
4. Снять крышки со всех боксов предохранителей
5. Заблокировать концевые выключатели капота, левой и правой передних дверей, закрыть багажник, но откинуть спинки задних сидений, чтобы иметь доступ к предохранителям в багажнике.
6. Включить зажигание, затем выключить зажигание. На панели появится предложение отключить сканирование салона, нажать Ок.
7. Поставить автомобиль на охрану, посмотреть показание мультиметра.
8. Погулять 30-40 минут, автомобиль "уснёт".
9. Подойти к автомобилю без метки(сигнализации) и дистанционного ключа! Это важно.
10. Проверить показания мультиметра. Ток потребления (без внешней сигналки) должен быть менее 50мА. При наличии Пандоры с включённым режимом "он-лайн" ток будет где-то 52мА с периодическими всплесками до ~110мА(подключение к серверу) - это норма.
Если больше но менее 150мА разбираемся с сигнализацией.
Если больше 200мА ищем проблемную цепь. Последовательно вынимаем предохранители и реле.
Ну, а дальше как повезёт.

Да, забыл. Если аккумулятор дохнет на морозе, то все эти манипуляции надо делать на морозе. Если есть подозрение на бесключевой доступ или дверь багажника, то на ручки дверей можно посыпать снег, а под задним бампером кто-то должен чем-то пошевелить. Да, действительно проверить блокируется ли руль. В общем, всячески искушать автомобиль "проснуться", но при этом не качать и не бить, чтобы не сработала сигналка.

вот скрин с форскан
1 степень заряженности ак
2 ток зарядки
3 напряжение в системе зарядки
4 напряжение на клемах
как аккумулятор должен заряжатся, F22 не снят, пока

вечером пока теплый двигатель и подкапотное пространство все таки вытащил F22, теперь при проверке напряжения ак-ра через сигналку (А93) на зкранчике после показа напряжения загорается dH OF (отключен датчик наклона)

Однозначно, внешняя сигналка подъедает аккумулятор. У меня Pandora 3910Pro. Через Alarm Studio запретил в сигналке автозапуск по CAN-шине и функцию комфорт по CAN-шине, разряд АКБ значительно уменьшился. Автомобиль был на стоянке с 28.12 до 02.12 (уезжал на 5 дней) напряжение АКБ упало с 12.6В до 12.2В и далее не падало (температура на улице ~ -16оС), считаю это очень приемлемо. У Pandora 3910Pro нет пульта, поэтому функция комфорт вообще не имеет смысла, а с автозапуском надо подумать и поэкспериментировать.

Мужики, касательно сигнализации вот что удалось выявить.
https://www.drive2.ru/l/518812808977056498/
Понимаю что это не решит проблему всех владельцев, но многим уже помогло.

D98RUS:

Мужики, касательно сигнализации вот что удалось выявить. https://www.drive2.ru/l/518812808977056498/ Понимаю что это не решит проблему всех владельцев, но многим уже помогло.

Да там у него банка осыпалась в АКБ и поэтому синк уходит в энергосбережение... Уже 100 раз об этом писали... А он утечки ловит...
Такой АКБ сдохнет или через год или через две недели, оба варианта были у меня...
Проверить вообще легко, надо тупо или музон 10 минут послушать или фары на 10 минут включить или сканер UCDS подключить и пару раз БСМ прочитать... Если уйдёт в спящий режим, то хана АКБ.
Кстати, он постоянно в заряде будет. это тоже легко посмотреть в тестовом режиме прибрке, там постоянно в заряде будет 14-15 вольт

zbugz
Он - это я!
После сброса датчика мониторинга АКБ синк за месяц не разу не выдавал подобного.
После поиска утечек и корректной работы кан модуля машина за месяц не разу сама не заводилась с целью подзарядить себя.
Некорректная работа защёлки руля вследствии чего идёт утечка, из-за не корректной библиотеки старлайн - факт. Уже многим помогло и на драйве, и в группе ВК и в Куга клубе. Надеюсь и здесь кому нибудь поможет.

На данный момент машина простояла 6 дней, напруга упала до 12.2.
Раньше у меня было 12.0 на утро после вечерней поездки.

D98RUS:

zbugz Он - это я! После сброса датчика мониторинга АКБ синк за месяц не разу не выдавал подобного.

И не будет по началу... Я выше написал, как проверить и затрахать АКБ... В последний раз, так уж вышло, я то руль ставил, то ещё что то, поэтому постоянно тыкался адаптером и началось потихоньку и сдох ровно через две недели АКБ. Заряд есть, заряд идёт постоянный, а как тока приехал, напруга падает...

цитата:

После поиска утечек и корректной работы кан модуля машина за месяц не разу сама не заводилась с целью подзарядить себя.

Ну это уже фигнёй маешься... Два месяца на подзарядку

цитата:

Некорректная работа защёлки руля вследствии чего идёт утечка, из-за не корректной библиотеки старлайн - факт. Уже многим помогло и на драйве, и в группе ВК и в Куга клубе. Надеюсь и здесь кому нибудь поможет.

Да, бывают косяки и у них. Хотя я сигналку не ставил

цитата:

На данный момент машина простояла 6 дней, напруга упала до 12.2. Раньше у меня было 12.0 на утро после вечерней поездки.

Жди замены АКБ короче... Хотя, если будет как у меня в первую замену, я аж ГОД отъездил и он в итоге сдох

Эту неделю катаюсь активно, каждый день выходит по городу. 15км в одну сторону, 15 обратно. По 40 минут дорога.
Завтра или в субботу посмотрю какое напряжение будет.
А пока два вопроса:
1. Если заглушить двигатель и сразу смотреть напряжение, то он будет завышенным и неверным и потихоньку будет снижаться. Сколько обычно может показать и через сколько времени оно "успокоиться"? У меня сразу после выключения 13В
2. Все время на заряд идет 14,8-15,0В. Хотя я помню по осени видел значения 13,8 когда ездил несколько дней подряд. Это с чем связано, что просто холодно на улице и контроллер напряжение поднимает?

цитата:

У меня сразу после выключения 13В

Проблема в том, что мы часто путаем напряжение АКБ и ЭДС(электро движущая сила) АКБ.
На отключенном от автомобиля аккумуляторе при комнатной температуре напряжение и ЭДС примерно равны.
Стоит помнить, что напряжение сети - это характеристика электрической сети, ЭДС имеет имеет две сути электрическую и химическую. Поэтому для ЭДС имеют значение:
1. температура электролита
2. состав электролита
3. плотность электролита
4. температура окружающей среды(скорость остывания электролита)
и др. химические характеристики АКБ.
Электрические показатели ЭДС рассчитываются так ЭДС=U+I*Ro
то есть напряжение, плюс ток разряда, умноженный на внутреннее сопротивление сети.
Измеряя напряжение по окончании поездки, на самом деле мы измеряем ЭДС, учитывая ранее сказанное, становится понятно сколько факторов влияет на ЭДС.
А в целом просто измерив напряжение, не учитывая других факторов судить о состоянии АКБ нельзя.
После поездки электролит может остывать более суток (особенно если не очень холодно), поэтому складывается впечатление, что "разряд" АКБ идёт быстро или медленно. Опасный сигнал - если через сутки напряжение упало ниже 12В. Следует срочно диагностировать проблемы и зарядить АКБ. И еще важно знать, что 2-3 глубоких, полных разряда кальциевого аккумулятора могут его полностью "убить" навсегда.

цитата:

И еще важно знать, что 2-3 глубоких, полных разряда кальциевого аккумулятора могут его полностью "убить" навсегда.

Два разряда было. Ниже 11В и машина в первом случае даже не открылась.
Только вот странно, что диагностика у дилера показывает хорошее состояние АКБ... Ну есть еще год гарантии конечно...

цитата:

Два разряда было. Ниже 11В и машина в первом случае даже не открылась.

Не стоит переживать раньше времени.
Во первых, если активная масса не осыпалась и пластины не замкнуты накоротко, при минусовых температурах аккумулятор разрядить полностью очень трудно(надо сильно постараться). При минусовых температурах химические процессы замедляются, поэтому "живучесть" повышается. А кроме того, разрядить АКБ полностью - значить наблюдать в течение длительно времени напряжение менее 3В. Проверить АКБ просто, нагрузочной вилкой. Исправный, полностью заряженный АКБ под нагрузкой должен показывать напряжение не менее 10В. Это если в детали не вникать.

цитата:

Также нужно ли прописывать новую ёмкость в мозгах? Или достаточно сброса BMS?

Нужно сделать две вещи:
1. Проверить исправность АКБ
Для этого либо снять АКБ и занести в тепло, либо загнать автомобиль в тепло. Нагреть АКБ до 18-20оС(обязательно)
Затем полностью зарядить АКБ и проверить например нагрузочной вилкой.
Если АКБ исправен то
2. Искать утечки по току в автомобиле.

Куга страдает недозарядом АКБ в зимнее время. При минусовых температурах, пока АКБ не прогреется, ток заряда АКБ не превышает 1А, заряд практически не идёт. АКБ не в состоянии принять ток от генератора (при -10оС больше одного ампера не берёт). Электролит очень холодный, а напряжение заряда(из-за Smart зарядки) не превышает 15В (на самом деле меньше). Видимо, чтобы АКБ начал заряжаться от генератора, кататься нужно часа по полтора, чтобы АКБ прогревался от двигателя. Либо периодически подзаряжать в тепле. Но главное убедиться, что в автомобиле нет "электровампиров"(исключить утечки).

цитата:

Требовалось подключить массу сигналки в обход датчика тока (закрепить на клемму). Сделал без времянок (нужно снять дворники, жабо под ними, корыто под жабо, воздушный фильтр, аккумулятор с его коробкой и протянуть провод в салон)

Вот это респект, жаль без фото-инструкции.
Для тех кто на бронепоезде:
1. На какую клему надо закрепить для того чтобы обойти датчик тока?
2. Какой провод в салон тянуть? Массу? он же и так в салоне
3. Длины провода массы хватило, или наращивал?