Представляю мой вариант установки передней + задней камеры и управление их включением..
Далее на фотках и в отчете: "ПерК"- это передняя камера, "ЗаК"-задняя камера, "ЗХ"-задний ход, "ЗЗ"-замок зажигания.
Сначала кратко о том, что будет далее: СХема управления питанием 2-х камер. Особенности китайских камер и китайских кабелей. Общая схема с указанием длин кабелей на камеры.
Чего не будет: фоток и описаний по разбору авто и установки собственно камер в авто, это отлично описано в отчетах до меня, смотрим в шапке этой темы, а еще есть похожая тема в разделе для FF2-доп.оборудование!
Электрическая и монтажная схема управления питанием монитора + 2-х камер:
Комментарии по схеме:
Вверху рисунка - собственно эл.схема, в середине рисунка - монтажная схема, внизу - объяснение по контактам переключателя.
Сама эл.схема состоит из 2-х полевых транзисторов с Р-каналом VT1,VT3(вместо IRF7416 - любой Р-канальный с макс.током не менее 5А и напряжениями: Vgs не менее 20В, VbrDSS не менее 30В) и одного биполярного слаботочного n-p-n VT2(например, BC547B), несколько диодов и резисторов. Все это паяется на маленькой плате 3смх3см и убирается в пластмассовую коробочку 5х5см(фото ниже), на монтажной схеме она показана прямоугольником, из нее выходят несколько разъемов на проводах: питание +12В от замка зажигания (ЗЗ), напруга от провода из ВСМ, на котором появляется +12В при включении ЗХ и три 2-контактных разъема для питания монитора и 2-х камер. Еще в коробочке закрепил разъем (я взял 9-контактный DB-9, достаточно 6-контактный) для связи с управляющими переключателями и индикацией. Длина проводов связи между коробочкой и переключателями с индикацией - 150см. На эл.схеме "внутри" полевиков VT1,VT3 нарисовал диоды, "живьем" их нет, точнее они уже расположены внутри самих полевиков, а здесь нарисовал, просто чтоб не забыть.
Для коммутации использовал полевые транзисторы, а не эл.-мех. реле по причине массо-габаритов, надежности, простоты управления и просто они у меня были. VD1=SMBJ18A - варистор, необязателен, отсекает возможные броски напряжения по питанию(держит пички тока до 20А на 30В). Диоды VD2...VD7 - любые слаботочные(на ток 100мА, например, 2Д510А).
Про VD8. Диод на ток не менее 1А. Необязателен! Поставил для перестраховки - для снижения напряжения питания на 0,7В, идущего на монитор, т.к. на коробке с монитором было написано напряжение питания=12В +/- 10%, а в бортсети авто напруга бывает до 15В и более, особенно зимой! Китайский продавец подтвердил, что зеркало предназначено для питания от бортсети авто. Я для пробы подавал на него от блока питания напругу 15В, работает нормально. Но VD8 поставил, хуже не будет! VD8 должен быть кремниевый диод, чтоб на номинальном токе на нем падало 0,7В!
Особенности эл.схемы: напруга из ВСМ, появляющаяся, когда включен ЗХ, служит только для управления транзисторами VT1-VT3, а само питание для ЗаК идет от цепи ЗЗ через VT3. Через управляющие переключатели (это "тумблеры" на передней панеле, см. ниже) коммутируется только "управляющая" земля, а не силовое питание, поэтому нет опасности, если замкнутся или перепутаются при монтаже любые из 6 проводов 1,5м кабеля связи, в том числе идущие на светодиоды индикации.
Питание на монитор и ПерК идет с одного транзистора VT1, это не ошибка, в мониторе уже встроен автоматический видеокоммутатор с приоритетом изображения с камеры заднего вида: если запитаны обе камеры, то он показывает картинку с задней, если запитана одна камера, то он показывает видео только с нее, если камеры не запитаны, то он выглядит просто как зеркало, при этом сам экран внутри совершенно не виден. Время реакции экрана при любых включениях/переключениях менее 1сек. В качестве монитора для камер выбрал 4,3 дюймовый монитор-зеркало заднего вида, как накладка одевается на штатное зеркало. Штатная магнитола у меня самая простая РП32, без возможности вывода видео на экран.
Еще раз, все питание для всей системы: управляющей платы, монитора и 2-х камер - берется с одной цепи, на которой появляется +12В при включении зажигания,на схеме обозначена - "к ЗЗ". У меня эту цепь сделали давно по моей просьбе на сервисе, она идет через доп.реле от зажигания через доп.предохранитель(можно поставить 2А). Она приходит на управляющую плату и уже потом через транзисторы расходится на монитор и камеры.
Еще в ВСМ надо подключиться к проводу, на котором появляется +12В при включении ЗХ: разъем С7, 19 контакт, зеленый с коричневой полосой провод. Я для подстраховки и на него поставил предохранитель. Ток там мизерный, не больше 5мА=0,005А, так что вместо предохранителя можно на этот провод поставить даже резистор, например, 100...300 Ом! Штатно эта цепь в ВСМ защищена предохранителем F76=10А и затем идет назад к багажнику на лампы ЗХ.
Итак, вся система подключается к бортсети только 3-мя проводами: +12В после ЗЗ, корпус, питание для ЗХ - все рядом с ВСМ.
Фото внутренностей коробочки с управляющей платой и фотки конструкции управляющих переключателей и индикации:
Насчет 3 переключателей на фотке: горизонтально расположенный с индикаторной зеленой подсветкой - это не для этой темы, это для включения ДХО.
Два других переключателя реализуют ручное и автоматическое управление включением камер:
3-позиционный переключатель:
Положение "-": идет видео с ПерК, а если включен ЗХ, монитор дает видео с ЗаК. Горит индикатор СИД1. Это положение актуально для парковки в ограниченном пространстве: едем вперед-идет видео с ПерК, едем назад-идет видео с ЗаК.
Положение "о"(Основное рабочее положение): при включении ЗХ монитор дает видео с ЗаК. Если ЗХ не включен, монитор, естественно, тоже не включен. Горит индикатор СИД1.
Положение "=": питание монитора и камер выключено. СИД1 погашен. (символ "=" -это типа символ "паузы", лежащей на боку:-)
2-позиционный переключатель(самый правый на фотке) - служит для принудительного ручного включения ЗаК независимо от включения ЗХ и положения первого (3-позиционного) перекл-ля. Можно, например, включить ЗаК в пробке, чтоб посмотреть назад, или катясь с горки вниз задом вперед на нейтрали и т.д. При его включении 3-позиционный перекл-ль перестает управлять камерами.
Основание для переключателей и светодиодов - черная пластмассовая коробочка из магазина "Чип и Дип"(корпус для РЭА), установлена на месте кнопок автопарковки, которых у меня нет. Закреплена на двух стойках, закрепленных в свою очередь в заглушке кнопок автопарковки (ее еще называют "визитницей"). (фотки выше).
Светодиоды индикации СИД1, СИД2 - любые какие нравятся, в этом дизайне мне нравятся синие, диаметр корпуса 3мм, матовые (а не прозрачные), чтоб было видно с места водителя.
Некоторые "секреты" или, скорее, особенности китайских камер. Я свои брал с АлиЭкспресса, думаю примерно все одинаково, только лучше брать CCD (по-русски ПЗС), а не CMOS(КМОП), размер датчика 1/3дюйма, материал линзы-стекло(не пластик).
Степень защиты камеры от внешней среды - IP67(водозащищенная), можно IP68(для глубоководного погружения), но вряд ли это является правдивой китайской информацией, так что не надо гнаться за IP68, вполне достаточно купить камеру с защитой IP67. Я брал такую:
Необходимо выбирать камеру, у которой есть опция "увеличенный угол обзора": без него стандартный угол обзора=170(диагональ), 138(по горизонтали), а с этой опцией он=190(диаг) и 172(гор)(в реале чуть меньше). Платой за увеличение угла обзора является увеличение пространственных искажений картинки, ну и дополнительная доплата 15$. Зато становится больше видно мертвые зоны по углам бампера, что позволяет парковаться под углом к препятствию. Объясню. Для себя я определил такую задачу для камер парковки - оценка расстояния между внешней кромкой бампера и ближней кромкой препятствия, это необходимо делать на ВСЕЙ длине бампера, в том числе на его левом-правом углах, вот зачем широкий угол!
ИМХО: камеру лучше покупать устанавливаемую отдельно, не встроенную в кнопку с подсветкой. Причины:
1) Родная штатная Фордовская кнопка и подсветка более предсказуема по качеству и сроку службы, чем ее копия ноунейм.
2) Не получаем проблему послесвечения китайподсветки
3) Есть свобода в месте установки - можно при необходимости сместить камеру влево-вправо для коррекции смещения оптической оси линз камеры(см.далее)
4) Легкий демонтаж - просто ставим заглушку в 6мм отверстие, особо даже не будет заметно.
5) Всегда легче выбрать камеру универсальную, чем вместо штатной подсветки именно для ФФ3.
Комментарии по этому рис:
Величина тока потребления камеры: от 50мА (при питании камеры 16В) до 100мА (при питании 8В). Качество видеоизображения не зависит от величины напряжения питания камеры(8-16В)!
Величина тока потребления монитора-зеркала: от 140мА (при питании монитора 14В) до 200мА (при питании 10В). Ток потребления монитора-зеркала не зависит от настройки его яркости! Качество видеоизображения не зависит от величины напряжения питания монитора(10-14В)!
Итого, максимальное токопотребление системы от ЗЗ не превышает 0,5А. Типовое токопотребление системой в поездке=4мА=0,004А - это при выключенном ЗХ, мониторе и передней камере, светится только СИД1 - 3-позиционный переключатель в среднем "о" положении.
Перед выбором места и сверлением для установки камеры обязательно надо проверить смещение оптической оси линз камеры(см.рис.выше): закрепляем камеру ровно, неподвижно, на той высоте, как будет на авто, и перед ней ставим симметрично относительно нее на полу(я примерял сначала дома в комнате) или на земле несколько мелких предметов, и смотрим на их изображение в мониторе. Смещаем в сторону или поворачиваем на некий угол камеру, пока расставленные предметы не будут на картинке выглядеть симметрично. Мне, например, пришлось сместить обе камеры на 10см: переднюю - влево, заднюю - вправо, чтобы после сверления и установки картинка с них была симметричной относительно ЦЕНТРА автомобиля!(см.рис.выше) Эти 10см отлично совпали с местом установки камер: ЗаК расположилась на штатном месте на сабле вправо от фонаря подсветки номера, ПерК расположена под номером, 10см влево от центра номера.
Перед окончательным заворачиванием гайки на корпусе камеры и прикручиванием ее на место крайне желательно промазать тонким слоем герметика ту часть ее корпуса, где крышка, которой она прижмется к автомобилю, и обязательно пройтись герметиком по стыку крышки и корпуса! Там может штатно отсутствовать резиновая герметизирующая прокладка! Герметик брать "нейтральный", я взял силиконовый(не акриловый), перед покупкой проверить, что он для наружного применения, не боится мороза, жары, воды и прочее! Еще залить герметиком и одеть кембрик(термоусадку) на то место, откуда выходит кабель, чтобы через него не попадала влага внутрь!
Внизу рисунка измерены длины проводов, идущих из монитора и камеры, какие они пришли из Китая.
Теперь насчет "100% copper 100% shielded cable" - китайский кабель для передачи видео, идущий в комплекте с камерой.
1) ЭКРАН - ОТСУТСТВУЕТ!!! Центральный многожильный проводник кабеля - с ним все нормально. А вместо экрана идет проводник, да еще тоньше центрального! Никакой экранировки видеосигнала нет!!! Экономия! При этом сопротивление 5 метрового китайского кабеля: экрана - 5 Ом, центр.жилы - 2 Ома! Из-за этого возможно небольшое (на 10%) снижение уровня сигнала из-за делителя с входными 75 Ом в мониторе. Хотя у большинства людей проблем или наводок не возникает!
2) Еще возможные проблемы китайских видеокабелей (хотя, опять-таки, большинство не заморачиваются):
- морозостойкость: актуально для кабеля в районе петли багажника - проверка на гибкость зимой: в интернете, да и на нашем форуме полно тем с неработающими эл.цепями или мерцающим контактом на крышке багжника - некачественный кабель обламывается в месте постоянного изгиба и теряется контакт!
- жаростойкость: актуально для кабеля в моторном отсеке для передней камеры.
Я решил это кардинально - выкинул китайские видеокабели из комплекта камер, вместо них взял отечественный МГТФЭ-1х0,12 - это многожильный гибкий термостойкий с фторопластовой изоляцией с экранирующей оплеткой. Диапазон температур эксплуатации: от -60 до +220С. Провод не является влагостойким. Для улучшения влагостойкости фторопластовую изоляцию подвергают спеканию, марка спеченного провода — МС (Википедия). Центральный проводник состоит из 24 проводочков, отличная гибкость! Я его обернул по всей длине изолентой, а в моторном отсеке еще добавил термоусадку для влагостойкости. К каждой камере видеосигнал и питание вел своим кабелем. На концы кабелей припаял: тюльпаны для видео и обычные автомобильные 2-контактные мама-папа для питания.
Вот схема с указанием длин кабелей и используемых разъемов:
Но сначала комментарии:
Монитор-зеркало надето на штатное ЗЗВ. Тюльпан белого цвета - для подключения видео с ЗаК. Кабель питания между монитором и коробочкой управления питанием - достаточно 2м(т.к. там еще штатный кабель питания монитора достаточно длинный). Проложен за облицовкой правой стойки у лобового вместе с видеокабелем от ПерК.
Кабели от ПерК: видео=3,5м, питание=2,5м - скреплены вместе(термоусадка!) на длине 1,5м в моторном отсеке, идут как можно дальще от ДВС справа по моторному отсеку и проходят в штатное отверстие, выходящее за бардачком над ВСМ. Коробочка управления питанием засунута за ВСМ.
Кабели от ЗаК: видео=5м, питание=6м - скреплены вместе на длине 4м, идут по потолку справа (у меня - седан). Потом расходятся: видео к монитору-зеркалу, питание опускается вниз за облицовкой правой стойки у лобового и идет к коробочке управления питанием (за ВСМ). Не забыть, что в районе петли багажника (ось вращения) должен проходить МГТФЭ, а не китайский провод, отходящий непосредственно от камеры.
Внимание! На расстоянии 0,9м от камеры на штатном проводе расположен 4-контактный круглый разъем, его не удалять, он используется, далее еще через 20см расположено утолщение, из которого расходятся видеокабель и провод питания камеры, это утолщение не удалять, это штатный китайский стабилизатор питания, который из входных +12В делает +5В для камеры.
Итого, 3 кабеля питания(монитор+2 камеры) + 2 видеокабеля, надо не более 20метров кабеля МГТФЭ-1х0,12.
Теперь это же все на схеме:
(на схеме каждый 2-проводный кабель условно показан одной линией, сверху над которой приписано: "МГТФЭ")