Проблемы генератора или аккумулятора. (Р)

ker9
Неплохо бы проконтролировать напряжение на гене после замка зажигания (возбуждение), когда нормальное на выходе и пониженное.

safracing
Если у Вас серебряно-кальциевый аккум - то можно и не париться по этому поводу (про напряжение)

VVik
Толщина стенки коллекторного кольца генератора 1 мм.
Что там стачивать то? Бестолковая трата времени и средств. Щетки притереть это идеал конечно, но при наружнем диаметре коллектора 14 мм и прочей миниатюрности это не представляется возможным. Это далеко не промышленные двигатели. Кстати тоже не теория.
А что толку от стачивания на токарном станке собсна??? Траектория движения щеток все равно останется там же, а при обработке, итак незначительный оставшийся слой меди, еще и срежет. Ну и что там останется...
Токарным станком и шлифовкой стоит пользоваться только при ЗАМЕНЕ коллектора и только чтобы убрать биение радиальное колец. В других случаях это бестолку.

цитата:

просто полирани наждачкой нулёвкой

Это не я писал еси чё.

И еще в тестовом режиме нет ошибок.Дней шесть назад была "слабый заряд АКБ".

А

Фёдор_501:

VVik Толщина стенки коллекторного кольца генератора 1 мм. Что там стачивать то? Бестолковая трата времени и средств. Щетки притереть это идеал конечно, но при наружнем диаметре коллектора 14 мм и прочей миниатюрности это не представляется возможным. Это далеко не промышленные двигатели. Кстати тоже не теория. А что толку от стачивания на токарном станке собсна??? Траектория движения щеток все равно останется там же, а при обработке, итак незначительный оставшийся слой меди, еще и срежет. Ну и что там останется... Токарным станком и шлифовкой стоит пользоваться только при ЗАМЕНЕ коллектора и только чтобы убрать биение радиальное колец. В других случаях это бестолку. Это не я писал еси чё.

А может поставить старый РР

ker9
Щас внимательно вчитался в твое первое сообщение.
В общем скорее всего виноват как раз "бразильский" РР (хотя он скорее всего китайского происхождения).
Ну а когда стоял родной РР, то заряд у тебя пропал возможно изза подклиневшей щетки как раз. Обычно щетка которую клинит изнашивается быстрее (собсна она горит на самом деле).
Клинила щетка более короткая?

Да

И еще стоя на месте при прогретом двигателе после поездки и при открытом капоте напряжение начинает расти по мере охлаждения подкапотного пространства.Как то влияет температура под капотом.

Фёдор_501
Если на гене появится осевой люфт - то канавка даст о себе знать. А на 412 Москвиче я даже напильником снимал и бортики и шлифовал, тогда колец было не найти, может, там толще они были. А 14 мм далеко не миниатюрность, делается на раз, наждачку не кольцом, а придерживая ленточку в зоне прилегания колец (кольца) и выводя хвостики от ленты в противоположную сторону, покачиванием в разные стороны якоря. Еще е сть такое понятие, как прогон в течение 8 часов на ХХ, промывка спиртом, но генератору , наверное, это необязательно. Спорить с Вами нет желания, я высказал свое мнение, поскольку не люблю быть категоричным и заочно диагностировать, а кому интересно - пусть сами выводы делают.

ker9
Ну вот и нашлась скорее всего причина.
И кстати при снятии генератора обрати внимание на состояние пайки везде где увидишь. Если будут малейшие трещины, то пропаяй спайку обязательно, лучше использовать при этом кислоту паяльную.
Так же обрати внимание на провод + силовой, чтоб не было окислов на клеммах и ржавчины. Если есть, то очисти механически (ножом, наждачкой), потом намажь не жалеючи солидолом/литолом.
Ну и конечно же клеммы АКБ очисти, протяни и смажь литольчиком обязательно.

Я стараюсь фёдора делать сам по мере возможности.Но этот гена меня уже достал.

Все было сделано при замени на бразильский.Спасибо за совет

Возможно что бразилия виновата? будь оно неладна.

Спасибо за советы.Буду савить старый.Что получится отпишусь.

VVik
"В споре рождается истина" кто то когда то сказал.
Ну а то что у каждый высказывает мнение - да для этого то и создан форум. И тут много можно интересного почерпнуть в знаниях и умении.
А заочная диагностика - это уж, пардон, тоже черта форума и тут люди реально сталкиваются с проблемой и просят помощи, которой в большинстве случаев в реальной жизни не дождешься. По крайней мере от сервиса.
+ за 8 часовой прогон. О таком только на самолетных ЭД слышал, которые гоняют на 20 тыс. об/мин.

VVik
А катушку я несмотрел.С завода еще стоит.

Фёдор_501
Ту 16 доводилось ремонтировать (эл. группа), а 8-часовой прогон у немцев и итальянцев на движках с переменной скоростью. На корабельных (ВМФ) преобразователях. А по поводу помощи - если есть что сказать - посоветую, если сам что то делал и получил результат положительный. Одни и те же симптомы могут быть при разных неисправностях, поэтому не советую категорично менять то или это. Про сервис Вы правильно пишете, я там был один раз за 20 с лишним лет и то для ТО, чтобы не потерять гарантию.

ker9
Про катушку. У меня были такие симптомы: ХХ нормальный, при частичной нагрузке (трогание с места) -провал, на средних оборотах терпимо, на пятой не тянет. Если стоишь и включаешь вентилятор, кондей или включается вентилятор охлаждения - обороты падают, вплоть до того, что начинает колбасить мотор. При подключении компа - показывает неправильную коррекцию топлива (на ЕЛМ купил диагностическую прибамбасину). А искру не контролирует прога. После замены катушки (и проводов) провел диагностику - коррекция топлива стала нормальной.

ker9
От катушки дерготня двигателя обычно, потеря тяги и недобор оборотов. Она не виновата в этом случае.

Фёдор_501
Сочувствую...

Фёдор_501
Я думаю, происходит такая картина: при увеличении нагрузки мозги добавляют топлива, а энергии искры при периодически пробиваемой катушке не хватает для воспламенения смеси и получается типа пропуска зажигания, я снимал свечи - они были сыроватыми при неисправной катушке. Есс-но, утром на таких свечах запуск не с первого тыка происходит. Пару лет одна бяка была - датчик темп. охл. жидкости на блоке, нашел только подключив комп, наружная температура воздуха была -15, а комп показад -30, (тестером почти в норме кОм -ы были) тоже не мог запуститься, свечи заливало, только на сухие заводил.

На холостых при включении D и удержании тормаза(АКПП) машину колбасит причём хорошо колбасит.

Даже при 14,3.

ker9:

На холостых при включении D и удержании тормаза(АКПП) машину колбасит причём хорошо колбасит.

смотри опоры двигателя, начинай с гидроопоры, находится под бачком расширительным, потом опора коробки, находится под аккумулятором, ну и на последок, нижняя задняя опора двига... думаю ограничишся гидроопорой - сразу скажу, не экономь - бери только оригинал, всё остальное не ходит... не пополняй список экспериментаторов как я

Не учел еще нюанс в этом процессе, при пропусках зажигания не сгоревшая смесь показывает через лямбду обогащенный выпуск и происходит коррекция впрыска в сторону обеднения, что вызывает уменьшение мощности двигателя и более неустойчивую работу. Где то так, я думаю, не вдаваясь в более глубокие дебри.

VVik
Всё что написано конечно правильно, но разговор про симптомы катушки тут не по теме, могут по шапке настучать.

Фёдор_501
Ну, настучат - это их право. Только в автомобиле очень много взаимосвязей, что четко разделить бывает просто невозможно. А прыгать от одной темы к другой не очень гуд, нельзя четко разделить по симптомам, что именно барахлит. Так можно все поменять, методом последовательного перебора деталей. Ведь та же вибрация может происходить и от пропусков искры и от прогоревшего поршня, клапана и т.д. В том веке, мы направляли очень продвинутых автовладельцев на вибростенды по подвеске, амортизаторам и пр., а потом, не зная результатов, определяли в гараже подручными средствами и сравнивали, кто что определил правильнее и хозяин выбирал, в каком объеме что менять. К примеру, мое сообщение с неисправным датчиком темп-ры охл. жидкости к какой теме можно отнести? Неисправности - форсунок (переливают), зажигания (пропуски), свечи, "зависший" клапан ЕГР или ХХ и пр. и пр., перечень слишком длинный получится.

VVik
Неисправность датчика со всеми вытекающими из этого последствиями однозначно Двигатель не тянет/глохнет/затыкается.
Смысл в том, что не нужно тему загружать лишней информацией и превращать тему в помойку, потому как найти нужную информацию становится всё сложнее. Это только увеличивает нагрузку на людей, которые пытаются форум привести к системности, разложить по полочкам, их труд уважать хоть стоит.
Т.е. коли тут про отсутствие зарядки, то про эти симптомы и их решение общаться.
А коли вибрация двигателя, то Вибрация двигателя, Вибрация на холостом ходу или Вибрация при интенсивном разгоне к примеру.
Достаточно воспользоваться Поиском и сразу половина вопросов отпадет.

Мне лично поиск не нужен, если здесь спросил человек - я здесь и отвечаю. У меня очень медленный инет, и грузить переходы по темам нет времени. Вычеркнет админ меня - его право. Проще не влезать с советами. А чужой труд стараюсь уважать.

Отписываюсь о своей проблеме.Поставил старый РР выдает 14,0 включам ближний с туманками 13,6 включаем обогрев лобового стекла просаживается потом подымается.На холостом при включенных потребителях если поддать газку напр. подымается а со старым небыло такого.Думаю что бразильский РР касячный был.Спасибо мужики за советы!!!