Зарядка АКБ! Как правильно подобрать ток/напряжение? Изложу тут свои знания по данному вопросу(благо опыт обращения с АКБ есть благодаря отечественному автопрому).
1. Зарядка АКБ должна проходить в хорошопроветриваемом помещение желательно с температурой выше +5 но не выше +26(иначе полностью зарядить АКБ не удастся).
2. Обязательно при зарядке выкручиваем пробки или снимаем крышку!!! (иначе АКБ может взорваться!!!)
3. Обязательно ждём пока АКБ оттает(иначе драгоценное электричество уйдёт в никуда)
Ну а теперь о главном: Существует два способа зарядки:
А. Током(в основном используется при зарядке АКБ стационарными устойствами)
Б.Напряжением(используется при зарядки АКБ автомобильным генератором)
Преимущества способа А.:
1. Это единственный способ позволяющий полностью зарядить АКБ
2. Очень легко определить когда зарядка закончилась( Амперметр зарядного устройства покажет 0А)
3. Можно "не стоять над душой" у зарядного устройства(т.е. включили и ушли)
Недостатки способа А.:
1. Электролит будет кипеть(и это нормально)
2. Зарядка должна 100% надёжной(иначе не далеко до пожара)
Преимущества способа Б.
1. Скорость зарядки.
Недостатки способа Б.:
1. Сложно понять когда зарядка достигла своего апогея(Нужно измерять плотность электролита)
2. При данном способе АКБ никогда не наберёт всей своей ёмкости.
3. Сокращаем ресурс АКБ
При использовании способа А. силу тока выставляем 10% от ёмкости АКБ(например: АКБ 65А/ч ток 6,5А напряжение 12-13v, заряжается АКБ в таком случае около 10часов(зависит от ёмкости). Чем меньше ток, тем полнее и медленнее зарядка и тем больший срок АКБ будет служить, и наоборот.
При использование способа Б.: Выставляем напряжение 14-15v, но следим чтобы сила тока не превысила 10А, время зарядки в таком режиме около 2 часов, после чего проверяем плотность. Чем меньше напряжение, тем медленнее заряжается АКБ и тем лучше сохраняется её ресурс, и наоборот. Значение напряжения на полноту зарядки не влияет значение это не превысит 85%.
Комбинировать эти режимы можно, но бегать вокруг АКБ мне было всегда лень. поэтому всегда использовал А.
Ремонт авто. Инструкции и т.п.
Вопрос Крока натолкнул на мысль, что пора бы нам сделать факю в котором будем выкладывать инструкции по ремонту или просто полезные советы.
Думаю, что в этой теме не стоит писать всякие "Зачот", или "+1", или "Спасибо", или "вд40 не лучшая смазка", если есть опыт ремонта-выкладывайте, нет-благодарности в личку, свои мысли во флудилку!
Начну ввиду наступивших холодов со способов лёгкого запуска ДВС:
1. Для "пробуждения" АКБ, сев в автомобиль моргните дальним светом(во-первых по яркости луча вы сможете определить насколько АКБ заряжена, а во-вторых АКБ "проснётся").
2. Выключите все потребетили энергии перед старом ДВС.
3. Включите зажигание, подождите пока большинство контрольных ламп погаснет, выключите зажигание.
4.1. Запуская автомобиль на МКПП ВСЕГДА выжимаем сцепление!!!
4.2. Запуская автомобиль на АКПП для облегчения задачи переводим селектор в положение N, приэтом ЖМЁМ НА ТОРМОЗ!!!
5. Можно нажать на педаль газа примерно на 1/3.
6. После п.2 не крутим стартер более 20 сек.(толку не даст, а свечи зальёт), более 5 попыток запуска делать тоже не надо успеха это вам не принесёт.
Предположим автомобиль не завёлся.
1. Не паникуем и не кидаемся с кулаками на него и прохожих
2. Через тестовый режим борткомпа смотрим какое напряжение выдаёт АКБ
3. АКБ выдаёт больше 11.8V ОТЛИЧНО!!! см. следующий пункт.
3.1. Нажимаем педаль газа до упора(чтобы продуть цилиндры) и крутим стартер. Если не заводится преходим к п.2 а затем пробуем ещё раз не помогло? См. ниже
4. АКБ выдаёт менее 11.8V не гут, поругиваясь матом, проклиная того "умного" человека, который додумался запихнуть АКБ в такие дали(последнее применительно к ФФ2, С-МАХ, S-MAX, Kuga mondeo new), снимаем аккумулятор и несём его на зарядку.
4.1 После полного цикла зарядки ставим аккум на место, по пути от места зарядки не забываем прихватить балончик с газом или обычный бытовой освежитель воздуха).
4.2 Ни чего не снимаем берём провода и просим прикурить у более счастливых автовладельцев(предупреждая, что времени это может занять минут 30!).
4.2.1. Подключаем ПРАВИЛЬНО провода(как SPavelS учил)
5. Отсоединяем патрубок от воздушного фильтра, брызгаем туда из упомянутого выше балончика(желательно одновременно с этим пытаться завести а/м) и... вуаля мои конгратюляции с пуском!!! или см. п.6
6. ДВС не ожил
вот паразит мать его!!! Но тут есть и ваша вина-значит проморгали свечи!!! Отсюда следуют такие действия:
6.1 Выкручиваем свечи.
6.2 Матерясь и проклиная всё того же "умного" человека, который догадался засунуть блок предохранителей в такую глубь вытаскиваем предохранитель бензонасоса.
6.3 НЕ ВКРУЧИВАЯ СВЕЧЕЙ, вращаем стартер 20сек более чем достаточно, для того чтобы излишки бенза вылетели в трубу.
6.4 Ставим навые свечи(или хорошо очищенные и прокалённые старые).
6.5 Ставим предохранитель на место и возвращаемся к п.5
Иных танцев с бубнами я за свою практику не встречал, но не исключаю, что они есть!
З.Ы. Товарищи давайте в этой теме флудить не будем, если у кого-то есть замечания пишите в личку. И свои рецепты, советы по ремоту так же милости прошу в эту тему.
Думаю, что в этой теме не стоит писать всякие "Зачот", или "+1", или "Спасибо", или "вд40 не лучшая смазка", если есть опыт ремонта-выкладывайте, нет-благодарности в личку, свои мысли во флудилку!
Начну ввиду наступивших холодов со способов лёгкого запуска ДВС:
1. Для "пробуждения" АКБ, сев в автомобиль моргните дальним светом(во-первых по яркости луча вы сможете определить насколько АКБ заряжена, а во-вторых АКБ "проснётся").
2. Выключите все потребетили энергии перед старом ДВС.
3. Включите зажигание, подождите пока большинство контрольных ламп погаснет, выключите зажигание.
4.1. Запуская автомобиль на МКПП ВСЕГДА выжимаем сцепление!!!
4.2. Запуская автомобиль на АКПП для облегчения задачи переводим селектор в положение N, приэтом ЖМЁМ НА ТОРМОЗ!!!
5. Можно нажать на педаль газа примерно на 1/3.
6. После п.2 не крутим стартер более 20 сек.(толку не даст, а свечи зальёт), более 5 попыток запуска делать тоже не надо успеха это вам не принесёт.
Предположим автомобиль не завёлся.
1. Не паникуем и не кидаемся с кулаками на него и прохожих
2. Через тестовый режим борткомпа смотрим какое напряжение выдаёт АКБ
3. АКБ выдаёт больше 11.8V ОТЛИЧНО!!! см. следующий пункт.
3.1. Нажимаем педаль газа до упора(чтобы продуть цилиндры) и крутим стартер. Если не заводится преходим к п.2 а затем пробуем ещё раз не помогло? См. ниже
4. АКБ выдаёт менее 11.8V не гут, поругиваясь матом, проклиная того "умного" человека, который додумался запихнуть АКБ в такие дали(последнее применительно к ФФ2, С-МАХ, S-MAX, Kuga mondeo new), снимаем аккумулятор и несём его на зарядку.
4.1 После полного цикла зарядки ставим аккум на место, по пути от места зарядки не забываем прихватить балончик с газом или обычный бытовой освежитель воздуха).
4.2 Ни чего не снимаем берём провода и просим прикурить у более счастливых автовладельцев(предупреждая, что времени это может занять минут 30!).
4.2.1. Подключаем ПРАВИЛЬНО провода(как SPavelS учил)
5. Отсоединяем патрубок от воздушного фильтра, брызгаем туда из упомянутого выше балончика(желательно одновременно с этим пытаться завести а/м) и... вуаля мои конгратюляции с пуском!!! или см. п.6
6. ДВС не ожил
вот паразит мать его!!! Но тут есть и ваша вина-значит проморгали свечи!!! Отсюда следуют такие действия: 6.1 Выкручиваем свечи.
6.2 Матерясь и проклиная всё того же "умного" человека, который догадался засунуть блок предохранителей в такую глубь вытаскиваем предохранитель бензонасоса.
6.3 НЕ ВКРУЧИВАЯ СВЕЧЕЙ, вращаем стартер 20сек более чем достаточно, для того чтобы излишки бенза вылетели в трубу.
6.4 Ставим навые свечи(или хорошо очищенные и прокалённые старые).
6.5 Ставим предохранитель на место и возвращаемся к п.5
Иных танцев с бубнами я за свою практику не встречал, но не исключаю, что они есть!
З.Ы. Товарищи давайте в этой теме флудить не будем, если у кого-то есть замечания пишите в личку. И свои рецепты, советы по ремоту так же милости прошу в эту тему.
Bronter
8 December 2009
Bronter
8 December 2009
Bronter
8 December 2009
Замена лампочек в передних фарах фокусов2, а так же общие рекомендации при установке ксенона.
Замена лампочек:
1.Открываем капот
2.Широкой отвёрткой(а лучше специальным ключом) откручиваем винт крепления фары.
3.Отстёгиваем клипсы(снизу за фарой)
4.Аккуратно тянем фару на себя
4.1.Снимаем заглушку позади фары
4.2.Отсоединяем контакты с нужной лампы
4.3.Достаём её аккуратно стараемся не касаться пальцами за цоколь(мало ли вдруг она рабочая просто контакт какой-нибудь отошёл)
4.4.Подсоединяем новую лампу включаем. Работает? - Проделываем всё в обратном порядке. Нет? Едем на сервис искать неисправность в проводке.
Установка ксенона: делаем всё то же до п.4. далее:
1.Примеряем лампу на штатное место.
2.Смотрим в каком месте крышки фары нужно сделать дырку.
3.Делаем дырку по диаметру антипыльного надетого на лампу.
4.Подключаем провода к блоку розжига и лампе включаем. Работает? – см. далее, Нет меняем комплект .
5.Устанавливаем блок розжига стараемся не крепить его прямо к кузову(Иначе могут быть проблемы как минимум с радио), так же крепим по-дальше от радиатора, т.к. он в процессе работы и без того нагревается.
6.Тщательно изолируем все контакты.
7.Протираем лампу спиртом и безворсовой чистой тряпочкой.
8.Собираем и устанавливаем всё на место.
Замена лампочек в противотуманных фарах ФФ2 до 01/02/2008г.в.
Народ для замены этих лампочек я бы лично поехал в сервис, но для людей не боящихся трудностей:
1.Лучше начинать с правой противотуманки. Снимаем ресничку и аккуратно чёрную декоративную накладку . Там всё на клипсах, поэтому внимательно и осторожно в помощь можете использовать отвёртку, но не со внешней стороны а из-за декоративной накладки. Иначе бампер весь исполосуете.
2.Откручиваем болт крепления противотуманной фары (только не перепутайте с регулировочным винтом) вынимаем её и далее см. с п.4.2 и ниже.
Вот пока всё, что я вспомнил.
Замена лампочек:
1.Открываем капот
2.Широкой отвёрткой(а лучше специальным ключом) откручиваем винт крепления фары.
3.Отстёгиваем клипсы(снизу за фарой)
4.Аккуратно тянем фару на себя
4.1.Снимаем заглушку позади фары
4.2.Отсоединяем контакты с нужной лампы
4.3.Достаём её аккуратно стараемся не касаться пальцами за цоколь(мало ли вдруг она рабочая просто контакт какой-нибудь отошёл)
4.4.Подсоединяем новую лампу включаем. Работает? - Проделываем всё в обратном порядке. Нет? Едем на сервис искать неисправность в проводке.
Установка ксенона: делаем всё то же до п.4. далее:
1.Примеряем лампу на штатное место.
2.Смотрим в каком месте крышки фары нужно сделать дырку.
3.Делаем дырку по диаметру антипыльного надетого на лампу.
4.Подключаем провода к блоку розжига и лампе включаем. Работает? – см. далее, Нет меняем комплект .
5.Устанавливаем блок розжига стараемся не крепить его прямо к кузову(Иначе могут быть проблемы как минимум с радио), так же крепим по-дальше от радиатора, т.к. он в процессе работы и без того нагревается.
6.Тщательно изолируем все контакты.
7.Протираем лампу спиртом и безворсовой чистой тряпочкой.
8.Собираем и устанавливаем всё на место.
Замена лампочек в противотуманных фарах ФФ2 до 01/02/2008г.в.
Народ для замены этих лампочек я бы лично поехал в сервис, но для людей не боящихся трудностей:
1.Лучше начинать с правой противотуманки. Снимаем ресничку и аккуратно чёрную декоративную накладку . Там всё на клипсах, поэтому внимательно и осторожно в помощь можете использовать отвёртку, но не со внешней стороны а из-за декоративной накладки. Иначе бампер весь исполосуете.
2.Откручиваем болт крепления противотуманной фары (только не перепутайте с регулировочным винтом) вынимаем её и далее см. с п.4.2 и ниже.
Вот пока всё, что я вспомнил.
Bronter
9 December 2009
Руководство по "прикуриванию". Опубликовал впервые SPavelS
ПУСК ДВИГАТЕЛЯ ОТ
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
ДРУГОГО АВТОМОБИЛЯ
Соединяйте только аккумуляторные
батареи с одинаковым номинальным
напряжением (12 В). Пользуйтесь
соединительными кабелями
соответствующего сечения с
изолированными зажимами.
Не отсоединяйте аккумуляторную
батарею от бортовой электросети
автомобиля.
Присоединение электрических
кабелей
1) Установите автомобили таким
образом, чтобы они не соприкасались.
2) Заглушите двигатель. Выключите все
неиспользуемое электрооборудование.
3)Соедините "положительный" (+)
вывод разряженной аккумуляторной
батареи с "положительным" (+)
выводом аккумуляторной батареи
другого автомобиля.
4) Присоедините "отрицательный" (–)
вывод аккумуляторной батареи другого
автомобиля к главному болту "массы"
кузова (на левой части стойки
подвески) автомобиля с разряженной
аккумуляторной батареей.
Не подсоединяйте кабель к «отрицательному»
(-) выводу разряженного аккумулятора.
5) Убедитесь в том, что соединительные
провода не соприкасаются с
движущимися элементами двигателя.
Порядок пуска двигателя
1)Пустите двигатель автомобиля с
исправной аккумуляторной батареей и
нажмите педаль акселератора, чтобы он
работал с умеренно высокой частотой
вращения.
2)Пустите двигатель автомобиля с
разряженной батареей.
3)Дайте двигателям обоих автомобилей
поработать не менее трех минут, прежде
чем отсоединять кабели.
4)Отсоединяйте электрические кабели в
обратной последовательности.
Во время отсоединения
кабелей не включайте фары.
Пиковое напряжение может вызвать
перегорание ламп.
ПУСК ДВИГАТЕЛЯ ОТ
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
ДРУГОГО АВТОМОБИЛЯ
Соединяйте только аккумуляторные
батареи с одинаковым номинальным
напряжением (12 В). Пользуйтесь
соединительными кабелями
соответствующего сечения с
изолированными зажимами.
Не отсоединяйте аккумуляторную
батарею от бортовой электросети
автомобиля.
Присоединение электрических
кабелей
1) Установите автомобили таким
образом, чтобы они не соприкасались.
2) Заглушите двигатель. Выключите все
неиспользуемое электрооборудование.
3)Соедините "положительный" (+)
вывод разряженной аккумуляторной
батареи с "положительным" (+)
выводом аккумуляторной батареи
другого автомобиля.
4) Присоедините "отрицательный" (–)
вывод аккумуляторной батареи другого
автомобиля к главному болту "массы"
кузова (на левой части стойки
подвески) автомобиля с разряженной
аккумуляторной батареей.
Не подсоединяйте кабель к «отрицательному»
(-) выводу разряженного аккумулятора.
5) Убедитесь в том, что соединительные
провода не соприкасаются с
движущимися элементами двигателя.
Порядок пуска двигателя
1)Пустите двигатель автомобиля с
исправной аккумуляторной батареей и
нажмите педаль акселератора, чтобы он
работал с умеренно высокой частотой
вращения.
2)Пустите двигатель автомобиля с
разряженной батареей.
3)Дайте двигателям обоих автомобилей
поработать не менее трех минут, прежде
чем отсоединять кабели.
4)Отсоединяйте электрические кабели в
обратной последовательности.
Во время отсоединения
кабелей не включайте фары.
Пиковое напряжение может вызвать
перегорание ламп.
Bronter
9 December 2009
И так для тех кому лень читать 135 страниц флуда краткая инструкция по устранению плавающих оборотов ХХ:
Для начала про грязную заслонку почему из-за неё обороты могут плавать: Заслонка, управляемая компом, при нажатом сцеплении и/или нулевой скорости открывается иначе, чем при движении на холостом ходу. Так прошивка устроена.
Грязная заслонка залипает. Управляющий сигнал не согласуется с ответным от датчика положения дроссельной заслонки.
Мозги из-за этого клинит. Они пытаются все привести в соответствие. Тем более, что прошивка сделана так, что датчик положения заслонки не требует регулировки (а напрасно!).
Залипла - комп наваливает - открывайся!
Отлипла - обороты резко скакнули выше штатных - комп резко глушит!
Если бы ногой открывали заслонку (тросом, как на ТАЗу), вестимо - обороты бы не плавали, если Ваши собственные мозги этого бы не захотели.
Заслонка будет грязная всегда, какой бензин не лей. Прямой наводкой на нее гадит трубка отвода картерных газов.
ASS000 своей прошивкой, похоже, не дает заслонке доходить до места залипания.
Этой же цели служит снятие датчика сцепления, хотя отсечки топлива при торможении двиглом в этом разе происходить не будет.
Трмоза, как таковые, здесь не причем, однако, если на кочку налететь - холостые обороты прогуляются. Это теория теперь пару советов по устранению:
За н-ое к-во рублей покупаем очиститель для очистки впуска впрысковых машин Открыли капот, видим корпус воздухана от него идёт гофра на двух хомутах плоскогубцами снимаем ближний к двиглу, отодвигаем гофру в сторону видим наичернейшую заслонку брызгаем сверху включаем зажигание, но не заводим начинаем открывать дросель и брызгаем, заводим двигло( заводится с трудом), начинаем процесс очистки обороты до холостого - газ в пол (помошник брызгает) - обороты до холостых - в пол (помошник брызгает), так несколько раз пока заслонка не станет чистая как душа у младенца
Три совета юным умельцам:
1. После чистки дросселя ОБЯЗАТЕЛЬНО вытрите все насухо, иначе снова все налипнет. Идеально протереть все смесью спирта с нашатырем (3 к одному).
2. НЕ ТРОГАЙТЕ черный винт регулировки ХХ. Зачем Вам это?
3. Если очень много свободного времени или просто в кайф поразбирать машину, то дроссель можно снять и почистить. Он держится на четырех болтах. Голова на 8. Снимается без проблем.
Собираем в обратном порядке надеваем гофру на впуск смотрим чтоб хомут лёг без перекосов пассатижами или клещами сжимаем хомут до щелчка и всё!!!
Предположим сия процедура не помогла Не паникуем и читаем далее:
Снимаем контакт с датчика сцепления:
Датчик находится над педалью сцепления под торпедой, снимается одним движением руки против часовой стрелки.
Но это чревато повышенным расходом… хоть и не намного.
Третий (сомнительный на мой взгляд способ): сверлим отверстие в дросселе диаметр примерно 3мм. Народ хвалит. Говорят расход уменьшается, приёмистость увеличивается и т.п.
Четвёртый метод: Перепрошиваем авто на евро3.
Два последних метода лично мне претят… Ибо моему аппарату обычно помогал 1-ый способ.
Для начала про грязную заслонку почему из-за неё обороты могут плавать: Заслонка, управляемая компом, при нажатом сцеплении и/или нулевой скорости открывается иначе, чем при движении на холостом ходу. Так прошивка устроена.
Грязная заслонка залипает. Управляющий сигнал не согласуется с ответным от датчика положения дроссельной заслонки.
Мозги из-за этого клинит. Они пытаются все привести в соответствие. Тем более, что прошивка сделана так, что датчик положения заслонки не требует регулировки (а напрасно!).
Залипла - комп наваливает - открывайся!
Отлипла - обороты резко скакнули выше штатных - комп резко глушит!
Если бы ногой открывали заслонку (тросом, как на ТАЗу), вестимо - обороты бы не плавали, если Ваши собственные мозги этого бы не захотели.
Заслонка будет грязная всегда, какой бензин не лей. Прямой наводкой на нее гадит трубка отвода картерных газов.
ASS000 своей прошивкой, похоже, не дает заслонке доходить до места залипания.
Этой же цели служит снятие датчика сцепления, хотя отсечки топлива при торможении двиглом в этом разе происходить не будет.
Трмоза, как таковые, здесь не причем, однако, если на кочку налететь - холостые обороты прогуляются. Это теория теперь пару советов по устранению:
За н-ое к-во рублей покупаем очиститель для очистки впуска впрысковых машин Открыли капот, видим корпус воздухана от него идёт гофра на двух хомутах плоскогубцами снимаем ближний к двиглу, отодвигаем гофру в сторону видим наичернейшую заслонку брызгаем сверху включаем зажигание, но не заводим начинаем открывать дросель и брызгаем, заводим двигло( заводится с трудом), начинаем процесс очистки обороты до холостого - газ в пол (помошник брызгает) - обороты до холостых - в пол (помошник брызгает), так несколько раз пока заслонка не станет чистая как душа у младенца
Три совета юным умельцам:
1. После чистки дросселя ОБЯЗАТЕЛЬНО вытрите все насухо, иначе снова все налипнет. Идеально протереть все смесью спирта с нашатырем (3 к одному).
2. НЕ ТРОГАЙТЕ черный винт регулировки ХХ. Зачем Вам это?
3. Если очень много свободного времени или просто в кайф поразбирать машину, то дроссель можно снять и почистить. Он держится на четырех болтах. Голова на 8. Снимается без проблем.
Собираем в обратном порядке надеваем гофру на впуск смотрим чтоб хомут лёг без перекосов пассатижами или клещами сжимаем хомут до щелчка и всё!!!
Предположим сия процедура не помогла Не паникуем и читаем далее:
Снимаем контакт с датчика сцепления:
Датчик находится над педалью сцепления под торпедой, снимается одним движением руки против часовой стрелки.
Но это чревато повышенным расходом… хоть и не намного.
Третий (сомнительный на мой взгляд способ): сверлим отверстие в дросселе диаметр примерно 3мм. Народ хвалит. Говорят расход уменьшается, приёмистость увеличивается и т.п.
Четвёртый метод: Перепрошиваем авто на евро3.
Два последних метода лично мне претят… Ибо моему аппарату обычно помогал 1-ый способ.
mega128
12 December 2009
ФФ1
Самостоятельная замена расширительного бачка под антифриз.
Если бачок треснул - это значит, что скорее всего крышка бачка не стравливает давление. Поэтому покупаем новый бачок вместе с крышкой.
Ремонт производить когда двигатель холодный, иначе можно обжечься
всё просто!
1. откручиваем болт крепления бачка, снимаем его с крепления.
2. откручиваем крышку бачка, берем шприц на 20 кубиков и откачиваем антифриз через заливное отверстие в какую нить емкость (~0.75л).
3. далее, отсоединяем все шланги (их там 3 штуки): плоскогубцами ослабляем хомуты (сжимая уши хомута), удерживающие шланги, и сдвигаем их по шлангу...стягиваем наконец шланги с бачка. все отсоединили.
4. ставим на место новый бачок, подключаем шланги, затягиваем хомутики на шлангах, заливаем антифриз, закручиваем пробку и
5. едем дальше!
Самостоятельная замена расширительного бачка под антифриз.
Если бачок треснул - это значит, что скорее всего крышка бачка не стравливает давление. Поэтому покупаем новый бачок вместе с крышкой.
Ремонт производить когда двигатель холодный, иначе можно обжечься
всё просто!
1. откручиваем болт крепления бачка, снимаем его с крепления.
2. откручиваем крышку бачка, берем шприц на 20 кубиков и откачиваем антифриз через заливное отверстие в какую нить емкость (~0.75л).
3. далее, отсоединяем все шланги (их там 3 штуки): плоскогубцами ослабляем хомуты (сжимая уши хомута), удерживающие шланги, и сдвигаем их по шлангу...стягиваем наконец шланги с бачка. все отсоединили.
4. ставим на место новый бачок, подключаем шланги, затягиваем хомутики на шлангах, заливаем антифриз, закручиваем пробку и
5. едем дальше!
Quercus
12 December 2009
По поводу замены ламп ближнего света на ФФ1 в профильной ветке написано немало, советов много разных типа снятия фары, отпиливания угла поддона АКБ и проч. По моему опыту, все гораздо проще... 
Осенью менял лампы ближнего света (сгорела левая, заменил обе на Philips +30% extra light по 250 р за штуку). Резать поддон не пришлось, фару не вытаскивал. Как советовали в профильной теме, пользовался зеркальцем (слева ОЧЕНЬ помогло), фонарик не понадобился (менял днем). Справа никаких сложностей. Слева места маловато, но крышку снять можно - отщелкиваем проволочный фиксатор и тянем от себя и вниз, покачивая. Мягкий пластик выпускает зацепы крышки (возможно, на холоде это не сработает). Смотрим в зеркальце, отщелкиваем скобу, вынимаем лампу, отсоединяем пластиковый штекер, меняем лампу, собираем в обратном порядке. Когда заводишь лампу обратно, удобно контролировать процесс визуально снаружи через отверстие отражателя. Руководство советует сначала отсоединять штекер, потом фиксатор, но это оказалось нереально, т.к. сидит все очень плотно, пришлось помогать плоской отверткой (осторожно, пластик тонкий и хрупкий, я отколол кусок, хорошо что совсем не сломал...) Самым сложным оказалось защелкнуть фиксатор лампы с подключенным контактом. Посмотрев через зеркало, с усилием, но аккуратно перекидываем фиксатор через патрон (он угловатый, поэтому цепляет фиксатор).
Результатом доволен, фары стали светить явно ярче, изменений в направлении света не заметил. Процедура выполнялась мной впервые, предварительно прочитал топик и мануал.
Согласен, тем у кого не самые тонкие пальцы, может понадобиться снятие батареи и пиление поддона
Осенью менял лампы ближнего света (сгорела левая, заменил обе на Philips +30% extra light по 250 р за штуку). Резать поддон не пришлось, фару не вытаскивал. Как советовали в профильной теме, пользовался зеркальцем (слева ОЧЕНЬ помогло), фонарик не понадобился (менял днем). Справа никаких сложностей. Слева места маловато, но крышку снять можно - отщелкиваем проволочный фиксатор и тянем от себя и вниз, покачивая. Мягкий пластик выпускает зацепы крышки (возможно, на холоде это не сработает). Смотрим в зеркальце, отщелкиваем скобу, вынимаем лампу, отсоединяем пластиковый штекер, меняем лампу, собираем в обратном порядке. Когда заводишь лампу обратно, удобно контролировать процесс визуально снаружи через отверстие отражателя. Руководство советует сначала отсоединять штекер, потом фиксатор, но это оказалось нереально, т.к. сидит все очень плотно, пришлось помогать плоской отверткой (осторожно, пластик тонкий и хрупкий, я отколол кусок, хорошо что совсем не сломал...) Самым сложным оказалось защелкнуть фиксатор лампы с подключенным контактом. Посмотрев через зеркало, с усилием, но аккуратно перекидываем фиксатор через патрон (он угловатый, поэтому цепляет фиксатор).
Результатом доволен, фары стали светить явно ярче, изменений в направлении света не заметил. Процедура выполнялась мной впервые, предварительно прочитал топик и мануал.
Согласен, тем у кого не самые тонкие пальцы, может понадобиться снятие батареи и пиление поддона
MDie
18 January 2010
Есть книги в pdf: "Ремонт без проблем" Кондратьев для Ford Focus II весит 105 мб, "Устройство, ремонт, обслуживание, эксплуатация" Карпов для Ford_focus_II_C-Max 147 мб и мультимедийное руководство по ремонту и эксплуатации Ford Fusion 438 мб...Все очень подробно расписано, есть фотографии, советы профессионалов...
З.Ы. Если надо, то привезу ноут на фокусировку, перекину)))
З.Ы. Если надо, то привезу ноут на фокусировку, перекину)))
Payan
18 January 2010
MDie
Выкладывай на файлообменник и ссылки кидай... с пояснениями конечно, что где..
Выкладывай на файлообменник и ссылки кидай... с пояснениями конечно, что где..
SPavelS
19 January 2010
Не буду много расписывать, т.к практически всё понятно, но есть несколько моментов которые отмечу отдельно. Сразу прошу прощения за качество фото.
Начнём с того что есть оффициальная инструкция от Форд по данной процедуре без снятия панели и разборке половины машины (хотя нас уверяют в обратном и хотят много денег ) берём отсюда http://ifolder.ru/11278473
, Скопировано с ETIS, файл PDF (огромное спасибо за это Al772).
Далее изучив инструкцию понимаем что нам нужна приспособа специальная - можно легко обойтись без неё.
Переходим к действию :
Шаг 1
Разбираем бардачёк, вынимаем его (7 саморезов);
отсоединяем микролифт дверцы (похож на шприц);
тянем дверцу на себя и она отсоединяеться от панели;
далее открываем GEM модуль (внизу под панелью много предохранителей) и снимаем его с кронштейна на котором он висит, и кладём на пол.
Начнём с того что есть оффициальная инструкция от Форд по данной процедуре без снятия панели и разборке половины машины (хотя нас уверяют в обратном и хотят много денег
) берём отсюда http://ifolder.ru/11278473
, Скопировано с ETIS, файл PDF (огромное спасибо за это Al772). Далее изучив инструкцию понимаем что нам нужна приспособа специальная - можно легко обойтись без неё.
Переходим к действию :
Шаг 1
Разбираем бардачёк, вынимаем его (7 саморезов);
отсоединяем микролифт дверцы (похож на шприц);
тянем дверцу на себя и она отсоединяеться от панели;
далее открываем GEM модуль (внизу под панелью много предохранителей) и снимаем его с кронштейна на котором он висит, и кладём на пол.
SPavelS
19 January 2010
Шаг 2
Смотрим в образовавшееся пространство где был бардачёк и видим кожух вентилятора он же заслонка рециркуляции воздуха (фото не моё, панель снята для наглядности
)
Держиться на 3 саморезах (самое сложное это открутить их т.к очень неудобно ). Используем магнитную отвёртку со звёздочкой на T15
Смотрим в образовавшееся пространство где был бардачёк и видим кожух вентилятора он же заслонка рециркуляции воздуха (фото не моё, панель снята для наглядности
)Держиться на 3 саморезах (самое сложное это открутить их т.к очень неудобно ). Используем магнитную отвёртку со звёздочкой на T15
SPavelS
19 January 2010
Ещё фото саморезов на снятом узле (фото не моё)
SPavelS
19 January 2010
Так же отсоединяем разьём от кожуха
В итоге после откручивания саморезов, вынимаем кожух из под панели.
ТОЛЬКО не через бардачёк!! А снизу!
В итоге получаем досткп к вентилятору (фото для примера что получите, не моё, , весь узел снят, )
В итоге после откручивания саморезов, вынимаем кожух из под панели.
ТОЛЬКО не через бардачёк!! А снизу!
В итоге получаем досткп к вентилятору (фото для примера что получите, не моё, , весь узел снят, )
SPavelS
19 January 2010
Ещё фото Вид в бардачёк Кожух снят, вентилятор тоже
SPavelS
19 January 2010
Далее Самое интересное и деликатное
Со стороны водителя заглядываем под панель и пытаемся разглядеть то что на фото (к сожалению фото не получилось, но когда будете смотреть всё поймёте)
Так же отсоединяем разьём от вентилятора со стороны водителя(2 провода)
И пытаемся насчупать фиксатор Который на фото отмечен красным кружком, и нажать его к центру корпуса вентилятора
При этом повернуть вентилятор против чсовой стрелки, и всё! ГЛАВНОЕ НЕ ПРИКЛАДЫВАТЬ ЛИШНИХ УСИЛИЙ И НЕ ЛОМАТЬ ОТВЁРТКОЙ.
При определённой сноровке снтимаеться всё не глядя с помошью одной руки
Со стороны водителя заглядываем под панель и пытаемся разглядеть то что на фото (к сожалению фото не получилось, но когда будете смотреть всё поймёте)
Так же отсоединяем разьём от вентилятора со стороны водителя(2 провода)
И пытаемся насчупать фиксатор Который на фото отмечен красным кружком, и нажать его к центру корпуса вентилятора
При этом повернуть вентилятор против чсовой стрелки, и всё! ГЛАВНОЕ НЕ ПРИКЛАДЫВАТЬ ЛИШНИХ УСИЛИЙ И НЕ ЛОМАТЬ ОТВЁРТКОЙ.
При определённой сноровке снтимаеться всё не глядя с помошью одной руки
SPavelS
19 January 2010
Далее вытаскиваем его со стороны бардачка.
НА фото уже без вентилятора
1 Заборик уличного воздуха
2 Разьём от кожуха/заслонки
3 Там уже педали (газ/тормоз)
4 Ракушка вентилятора (или как правильно?)
НА фото уже без вентилятора
1 Заборик уличного воздуха
2 Разьём от кожуха/заслонки
3 Там уже педали (газ/тормоз)
4 Ракушка вентилятора (или как правильно?)
SPavelS
19 January 2010
Далее вытащили вентилятор, перекурили посмотрели что наделали 
, мыслено запомнили что куда и откда..
Переходим к процедуре реанимации "карлсона"
На фото:
1 Лопости - они из пластика, так что советую с ними обращаться нежно, сломать сложно но можно внести дизбаланс
2 место куда надо бызнуть WD-40, только с внутренней стороны
, мыслено запомнили что куда и откда..Переходим к процедуре реанимации "карлсона"
На фото:
1 Лопости - они из пластика, так что советую с ними обращаться нежно, сломать сложно но можно внести дизбаланс
2 место куда надо бызнуть WD-40, только с внутренней стороны
SPavelS
19 January 2010
Далее попытаюсь обьяснить на пальцах что куда если смогу
Сам вентилятор состоит из двух частей - 1 это пластиковый корпус, 2 - это крыльчатка
между собой их соединяют специальные резинки фиксаторы (на фото показаны как 1 2 3).
Что бы их рассоиденить нужно на резинки через прорези в пластике(на фото 4) надавиливать плоской отвёрткой и как бы двигать вверх. (на месте будет виднее)
!!!ОЧЕНЬ ВАЖНО ПРИ СБОРКЕ ОБРАТНО ВЕРНУТЬ РЕЗИНКИ НА МЕСТО КАК БЫЛО!!! (иначе он выпадет на ходу из места крепления)
После рассоединения выдуваем/вытираем всю грязь и смазываем (на фото 5 ) WD-40
Сам вентилятор состоит из двух частей - 1 это пластиковый корпус, 2 - это крыльчатка
между собой их соединяют специальные резинки фиксаторы (на фото показаны как 1 2 3).
Что бы их рассоиденить нужно на резинки через прорези в пластике(на фото 4) надавиливать плоской отвёрткой и как бы двигать вверх.
(на месте будет виднее)!!!ОЧЕНЬ ВАЖНО ПРИ СБОРКЕ ОБРАТНО ВЕРНУТЬ РЕЗИНКИ НА МЕСТО КАК БЫЛО!!! (иначе он выпадет на ходу из места крепления)
После рассоединения выдуваем/вытираем всю грязь и смазываем (на фото 5 ) WD-40
SPavelS
19 January 2010
Далее собираем всё на место в обратной последвательности, стараясь не оставлять лишних деталей и неподключеных разьёмов!
Ну вот и всё, всем спасибо за внимание жду вопросы!
P.S. Результат есть сегодня утром на улице -35 , вентилятор ни издал не идиного звука, работает как на новой машине, хотя и отбегал уже практически 100000 км
На всё ушло примерно 2,5 часа. Но если буду разбирать ещё раз то времени уйдёт минут 40, т.к всё понятно и просто.
Ну вот и всё, всем спасибо за внимание жду вопросы!
P.S. Результат есть сегодня утром на улице -35 , вентилятор ни издал не идиного звука, работает как на новой машине, хотя и отбегал уже практически 100000 км
На всё ушло примерно 2,5 часа. Но если буду разбирать ещё раз то времени уйдёт минут 40, т.к всё понятно и просто.
Константин Юрьевич
20 September 2010
SPavelS
Большое спасибо,за подробную инструкцию
по ремонту двигателя вентиляции... Очень помогла.
Не зависимо от того, чистый-ли салонный фильтр или нет.
Но на пятый год эксплуатации ( пробег 127 тыс.км. ), подшипники скольжения
начали шуметь и при +20 С. А начинали свистеть где-то, со второй зимы
по чуть чуть во время холодного пуска.
Двигатель смазал моторным маслом.
Думаю что данную процедуру лучше делать
не дожидаясь пока подшипники получат задиры на скользящих поверхностях.
Большое спасибо,за подробную инструкцию
по ремонту двигателя вентиляции... Очень помогла.
Не зависимо от того, чистый-ли салонный фильтр или нет.
Но на пятый год эксплуатации ( пробег 127 тыс.км. ), подшипники скольжения
начали шуметь и при +20 С. А начинали свистеть где-то, со второй зимы
по чуть чуть во время холодного пуска.
Двигатель смазал моторным маслом.
Думаю что данную процедуру лучше делать
не дожидаясь пока подшипники получат задиры на скользящих поверхностях.
master808
20 September 2010
есть диск по форд мондео с 1997-2000 г.в., кому надо - обращайтесь.
nitrocar
14 October 2010
Устранение стуков/люфтов в рулевой рейке
Как-то летом, когда Паша (SPavelS) сменил а/м на "рестайлинг", он "прицепился" к непонятному звуку-стуку в рулевом механизме при резком покачивании руля (влево-вправо) на "стоячей" машине при заглушенном двигателе.
Представленная информация взята из темы в основном форуме: Проблемы с рулевой рейкой
Как оказалось - стук от/из рул.рейки - это "явление" весьма массовое для фокусов (независимо от типа усилителя рулевого механизма - ГУР или ЭГУР), мастера оф.дилера по всей стране заявляют что это конструктивная особенность и если рейка не течёт / не клинет - то не является гарантийным случаем, при этом они также не знают официального способа "борьбы" с этим и ничего посоветовать не могут, кроме как замены полностью рейки за свой счёт!!! (что если и даст положительный результат, то скорее всего ненадолго!).
Пробег при котором начинает проявлятся данное "замечание" может быть различным - как практически сразу после выезда из салона нового автомобиля, так и по прошествию n-десятков км пробега. Особо "криминального" (для самого авто), как показала практика, в этом нет - есть реальные данные что "так" пробегают весьма много (под 200 т.км), так что впринципе можно "забить" на это и не "париться".
С другой стороны в процессе эксплуатации этот стук/люфт усиливается - что приводит к "неприятным" ощущениям, как психологическим, так и на практике - биение руля при движении по крупнозернистому асфальту/щебёнке..., рысканье автомобиля по дороге при достижении определённых скоростей (необходимость постоянного подруливания), сильным стукам при преодолении в поворотах поперечных стыков, либо трамвайных рельс...
Реальность же такова, что это можно устранить ("побороть"), причём всё весьма просто...
Схематично место регулировки:Методика:
1.Заехать на яму или эстакаду.
2.Снять левое переднее колесо.
3. Протереть ветошью выступ регулировочного винта. Он находится в конце гофры левой рулевой тяги.
P.s.: если проследить взглядом, куда уходит рулевая тяга, будет видно место соединения рулевого вала и рейки (бочонок в котором находится червячный механизм), регулировочный болт смотрит из этого бочонка в сторону салона и немного вниз! (не перепутайте со смотрящей вниз и немного вперед частью бочонка)
4. Отверткой отжать зеленое (стопорное) кольцо и снять его.
5. Накидным ключом на 17 с трещоткой подтянуть пластмассовый винт до упора.
P.s.: головой уперся в резонатор - от туда более менее видно что делаешь или тянуть просунув руку снизу, со стороны задка, за подрамником. Голова находится правее ступицы левого колеса, хорошо видно.
Гайка пластиковая - поэтому тянуть не очень сильно: понемногу подтягивать-ослаблять болт, покачивая руль до устранения люфта/стука. Проще, конечно, делать вдвоем.
6. Установить стопорную шайбу на место - предварительно обезжирить и нанести на нее подходящий клей/герметик.
С завода эта шайба приклеена (как бы припаяна пластиком по окружности) к регулировочному болту рейки, дабы он в процессе эксплуатации не вращался.
- 
И чуть-чуть технической стороны вопроса, чтобы не возникало каких-либо сомнений:
Гайка поджимает пружину, которая в свою очередь прижимает червячный механизм.
Даже если затянуть до упора - конечно усилие возрастет, но рейку не закусит ни при каких условиях так как прямой связи гайки с механизмом нет. А со временем от нагрузок и пружина садится и выработка во втулках появляется и подтяжка позволяет на время (при чем если повезёт – то продолжительное) все это убрать.
Ответ ОД: Некоторый люфт/стук рулевой рейки - это норма.
Технологический зазор в паре рейка-шестерня, где-то больше где-то меньше. Под парой стоит подпятник с пружиной. Если крутить руль на месте, резче чем обычное вращение, за счет сжатия пружины зазор увеличивается и при перекладывании рулевого колеса в обратную сторону появляется стук. Жесткость пружины не регулируется (не подтягивается).
Как-то летом, когда Паша (SPavelS) сменил а/м на "рестайлинг", он "прицепился" к непонятному звуку-стуку в рулевом механизме при резком покачивании руля (влево-вправо) на "стоячей" машине при заглушенном двигателе.
Представленная информация взята из темы в основном форуме: Проблемы с рулевой рейкой
Как оказалось - стук от/из рул.рейки - это "явление" весьма массовое для фокусов (независимо от типа усилителя рулевого механизма - ГУР или ЭГУР), мастера оф.дилера по всей стране заявляют что это конструктивная особенность и если рейка не течёт / не клинет - то не является гарантийным случаем, при этом они также не знают официального способа "борьбы" с этим и ничего посоветовать не могут, кроме как замены полностью рейки за свой счёт!!! (что если и даст положительный результат, то скорее всего ненадолго!).
Пробег при котором начинает проявлятся данное "замечание" может быть различным - как практически сразу после выезда из салона нового автомобиля, так и по прошествию n-десятков км пробега. Особо "криминального" (для самого авто), как показала практика, в этом нет - есть реальные данные что "так" пробегают весьма много (под 200 т.км), так что впринципе можно "забить" на это и не "париться".
С другой стороны в процессе эксплуатации этот стук/люфт усиливается - что приводит к "неприятным" ощущениям, как психологическим, так и на практике - биение руля при движении по крупнозернистому асфальту/щебёнке..., рысканье автомобиля по дороге при достижении определённых скоростей (необходимость постоянного подруливания), сильным стукам при преодолении в поворотах поперечных стыков, либо трамвайных рельс...
Реальность же такова, что это можно устранить ("побороть"), причём всё весьма просто...
Схематично место регулировки:
http://s53.radikal.ru/i141/1010/17/cc7a3f355852.jpg
1.Заехать на яму или эстакаду.
2.Снять левое переднее колесо.
3. Протереть ветошью выступ регулировочного винта. Он находится в конце гофры левой рулевой тяги.
P.s.: если проследить взглядом, куда уходит рулевая тяга, будет видно место соединения рулевого вала и рейки (бочонок в котором находится червячный механизм), регулировочный болт смотрит из этого бочонка в сторону салона и немного вниз! (не перепутайте со смотрящей вниз и немного вперед частью бочонка)
4. Отверткой отжать зеленое (стопорное) кольцо и снять его.
5. Накидным ключом на 17 с трещоткой подтянуть пластмассовый винт до упора.
P.s.: головой уперся в резонатор - от туда более менее видно что делаешь или тянуть просунув руку снизу, со стороны задка, за подрамником. Голова находится правее ступицы левого колеса, хорошо видно.
Гайка пластиковая - поэтому тянуть не очень сильно: понемногу подтягивать-ослаблять болт, покачивая руль до устранения люфта/стука. Проще, конечно, делать вдвоем.
6. Установить стопорную шайбу на место - предварительно обезжирить и нанести на нее подходящий клей/герметик.
С завода эта шайба приклеена (как бы припаяна пластиком по окружности) к регулировочному болту рейки, дабы он в процессе эксплуатации не вращался.
И чуть-чуть технической стороны вопроса, чтобы не возникало каких-либо сомнений:
Гайка поджимает пружину, которая в свою очередь прижимает червячный механизм.
Даже если затянуть до упора - конечно усилие возрастет, но рейку не закусит ни при каких условиях так как прямой связи гайки с механизмом нет. А со временем от нагрузок и пружина садится и выработка во втулках появляется и подтяжка позволяет на время (при чем если повезёт – то продолжительное) все это убрать.
Ответ ОД: Некоторый люфт/стук рулевой рейки - это норма.
Технологический зазор в паре рейка-шестерня, где-то больше где-то меньше. Под парой стоит подпятник с пружиной. Если крутить руль на месте, резче чем обычное вращение, за счет сжатия пружины зазор увеличивается и при перекладывании рулевого колеса в обратную сторону появляется стук. Жесткость пружины не регулируется (не подтягивается).
Всем привет. Случайно на эту тему наткнулся. Хочу оставить ссылочку с фото, по самостоятельному ремонту молдингов дверей. О чем речь на картинке ниже! Сломалась клипса? (сообщение #8838278)
Случайно на эту тему наткнулся. Хочу оставить ссылочку с фото, по самостоятельному ремонту молдингов дверей. О чем речь на картинке ниже! Сломалась клипса? (сообщение #8838278)
Payan
27 October 2011Bronter: |
| хэч-825 Tillion abras Надо бы Вам товарищи почитать шапку темы! Здесь ТОЛЬКО реальная практика всё остальное обсуждаем например здесь: Кварсис/СЛК-моторс/Иваныч З.Ы. Уважаемый модератор просьба перенести всё, что не относится к теме в профильную ветку. |
Уау... кто проснулся.. )) хоть бы поздоровался...
Перенес в Эксплуатацию |
SPavelS
Большое спасибо,за подробную инструкцию
по ремонту двигателя вентиляции... Очень помогла
Большое спасибо,за подробную инструкцию
по ремонту двигателя вентиляции... Очень помогла
SPavelS
7 December 2014
Ford159
Даже и не знаю что тебе подсказать. У всех снимается. Возможно он прилип к кузову, там где паролоновый уплотнитель. Дергай сильней, покачай.
Даже и не знаю что тебе подсказать. У всех снимается. Возможно он прилип к кузову, там где паролоновый уплотнитель. Дергай сильней, покачай.
Rud-154rus
22 January 2015
Доброго дня Вам. Возможно не по теме,но рискну:). Может кто сталкивался с подобной проблемой. ФФ3 хэчбек,2013г. 1.6 на механики,105 пони. покупался у ОД 01.04.13. пробег 54000. Сегодня лопнул лобовик(с подогревом) у од ценник 38000 . Может кто менял,в другом месте по другим ценам.
Спасибо.
Спасибо.
Dark mode
© 2024 ffclub.ru − Ford vehicles owners club