Япония. Отчеты

Подъём на высоту 211 метров занимает 3 мин. 50 секунд.
Вид из кабины канатной дороги. Если приглядеться, то внизу, на рисовом поле, можно увидеть изображение замка Химедзи.
На вершине горы алым цветом "горел" момидзи.

На вершине горы народ как-то очень быстро разбредается, потому такой толчеи, как в Никко, не и в помине. Обилетимся по 300 йен, братья и сестры и осмотрим первую постройку - Колокол милосердия (Bell of Mercy)
Дорога слева от колокола предназначена для автобуса, который возит престарелых паломников. Потому все остальные продолжают восхождение на храмовую гору по правой тропинке.
Главный храм Сёси - буддистский храм Энгёдзи (Engyoji), который является 27-м из 33-х храмов вдоль паломнической тропы, проходящей через всю Японию и посвященных Каннон.
Вдоль тропы стоят изваяния Каннон.
Через десять примерно минут ходьбы, я дошел до Ниомона или Главных ворот.
Ворота - реконструкция 1655 года. Сразу за ними тропа ныряет в лес, становится довольно сумеречно. Справа и слева начинают возникать строения, то ли святилища, то ли храмы, то ли ещё что-то... Почему так неуверенно говорю, да потому, что на входе схему расположения храмов на горе дают, но настолько приблизительную и без масштаба, что ориентироваться по ней можно лишь в стиле: "Храм Энгёдзи - это где-то справа от тропы...".
По сторонам от тропы.
Алтарик Дзизо. Вот так вот простенько, среди леса.
Наконец лес расступился и я вышел на предхрамовый простор.
Храм Энгёдзи основал в 966 году священник секты Тендай по имени Сёку. По сей день храм ежегодно привлекает множество паломников. Туристы стараются от паломников не отставать. А ещё, здесь же снимались сцены фильма "Последний самурай".
Минуем пруд с рыбками...
... и сад при храме, с традиционными фонарями и мостиком.
Главное здание Энгёдзи – Манидэн (Maniden).
Мощь Манидэна надо видеть. Фото не передать...
Как и всё деревянное, здание Манидэна в своё время сгорело. Теперешнее датируется 1933 годом. В алтаре храма, помимо Каннон, установлены изваяния четырёх королей - Deva Kings, они же по "совместительству" трудятся охранниками.
Дальше тропа вела к Лекционному залу - Daikodo. По дороге попался сидящий в чаще леса будда...
Бамбук...
Дайкодо был построен в в 986 году. Современное здание - в XV веке, в 1956 году здание было полностью разобрано, подвергнуто реконструкции и собрано вновь. Сейчас Дайкодо выглядит так.
Изначально Дайкодо был лекционным залом для обучения священников.
Рядом стоит (на фото слева) Дзикидо, построенное в 1174 году по распоряжению императора Госиракавы. Здание использовалось как для проживания, так и для обучения тогдашних студентов.
Сейчас на первом этаже Дзикидо трудятся каллиграфы и писцы. Интереснее подняться на второй этаж здания. Элементы крыши.
Традиционный для буддийских храмов крепёж балок.
Так же на втором этаже обнаружились вот такие фигуры из дерева. Дубляжа на английском не было...
Напротив Дзикидо находится небольшой храм Kongodo, где по приданию и жил Сёку.
Если обойти Дайкодо, то сзади обнаруживается вот такая вот лужица...
... которая именуется не иначе как Зеркальный пруд. Один из студентов - монахов заснул на занятии, другие учащиеся вымазали его физиономию сажей. Когда студент ходил по территории храма, все, кто ему встречался, смеялись над ним. Бедняга до тех пор не мог понять причину этого смеха, пока не посмотрелся в пруд. Увиденное настолько разозлило монаха, что он устроил со своими обидчиками драку.

Ступеньки в чащу за Зеркальным прудом.
Осень на горе Сёся.
Если пройти за Дайкодо и Дзикидо, можно обнаружить немало интересных мест и видов.
Очередной храмовый колокол.
И виды с другой стороны горы.
На горизонте видно море.
К канатке я вернулся по параллельной дороге.
На обратном пути встретился алтарь с целой "армией Дзизо.
Ещё один алтарь. С традиционным канатом.
Немного тамошней природы...
У канатки я еле успел запрыгнуть в отправляющийся вагончик. Через десять минут подошел автобус, который отвез меня на вокзал. А через полтора часа я уже был в Киото. Завтра мне предстоял отъезд в Хиросиму...

Но от ступы открывался дивный вид на город...
По дороге обратно посмотрел на храм без опознавательных знаков...
...рядом с которым стоял такой вот памятник и ни слова по-английски.
Южная растительность. До Токио - 900 километров. До Киото - 380.
Здание "Granvia Hiroshima".
По-быстрому заселился, сходил в душ, переоделся. Пора поспешать - на Хиросиму и остров Миядзима у меня 1,5 дня.
План действий у меня уже был: отправился на конечную станцию трамваев, купил комби - билет на два дня "трамвай + паром + канатная дорога" за 2000 йен, по ходу в очередной раз подивившись предусмотрительности японцев в организации общественного транспорта.
Пока мы ждем нужный мне трамвай № 6, сделаю небольшое отступление.

Если вы не яростный пацифист и вас не трогают события августа 1945 года, то в Хиросиме вам делать нечего.
Город восстал из ничего.
Нет окончательного ответа и на вопрос о том, был ли военный смысл в ядерной бомбардировке Хиросимы. СССР и его единомышленники уверяли, что атомный удар 6 августа 1945 года никак не ускорил окончание войны и был предпринят только для того, чтобы запугать мир новым оружием. Токио, как утверждалось, все равно бы капитулировал после вступления СССР в войну на Дальнем Востоке. С этим, естественно, не согласны американцы. В США распространено мнение о том, что ядерные удары спасли огромное количество американских солдат, поскольку убедили Токио в бессмысленности сопротивления. Своя правда в этом есть: всю войну на тихоокеанских островах японцы ожесточенно сопротивлялись до последнего человека: на Сайпане, например, остатки разгромленного гарнизона с криками "банзай" ринулись в последнюю штыковую атаку на американские пулеметы, когда кончились патроны. И все погибли.

История Хиросимы относится еще к XVI в., когда местный феодал Тэрумото Мори повелел построить здесь белоснежный Замок карпов (Ридзё). Название замка не случайно - река славилась тогда обилием этой рыбы. В период Эдо (1603-1867) это был типичный средневековый город-крепость. До 1868 г. он служил резиденцией клана Асано, управлявшего городом и прилегающей провинцией. В то время на месте современной префектуры Хиросимы находились провинции Аки и Бинго, которые во время перехода на префектуральную систему административного деления 1876 г. были объединены.
К началу Второй Мировой войны Хиросима была достаточно крупным и развитым городом. Здесь были и промышленные предприятия и порт, ходил трамвай.

Весной 1945 г. группа ученых, в которую входил и "отец ядерного оружия" Роберт Оппенгеймер, получила задание подобрать объект для первого применения атомной бомбы. Испытания оной прошли уже раньше. Поскольку бомба подобного типа ещё никогда не использовалась, объект, на который она будет сброшена, должен был отвечать следующим условиям:
1. Содержать большой процент скученно расположенных зданий и других сооружений, легко поддающихся разрушению ударной волной и огнем. Идеально - деревянных.
2. Основной разрушительный эффект от воздействия ударной волны при взрыве бомбы распространяется на площадь круга с радиусом более полутора километров. Следовательно, избранный объект должен представлять собой тесно застроенную площадь приблизительно тех же размеров.

Список был составлен. В него вошли города Хиросима, Кокура, Ниигата и... Киото. Когда об этом узнал эксперт по Японии, американский профессор Эдвин О. Рейсхауэр, он был настолько потрясен, что немедленно связался с разведывательным управлением армии. В результате титанических усилий Киото был вычеркнут из списка, но его заменил Нагасаки...

Но давайте подъедем на трамвае вот к этому зданию...
Это здание на берегу реки Мотоясу, называемое теперь "Атомный собор" или Genbaku-Dome, было построено по проекту чешского архитектора Яна Лецла в 1915 году. В здании размещался промышленный выставочный зал, проводились художественные выставки и различные культурные мероприятия. После бомбардировки здание выглядело так, как на фотографии. После войны было принято решение здание не сносить, но оставить как памятник событию августа 1945 года. ЮНЕСКО внесло здание в свой список.

В июле 1945 г., после всех докладов военной разведки, было окончательно принято решение о бомбардировке Хиросимы из-за большого размера города, нахождения там военных складов, а также расположения города среди холмов, которые должны были сыграть фокусирующую роль в направлении удара. Кроме того, в городе находилась пехотная дивизия и штаб 2-й армии, занимавшейся обороной всей южной Японии.
С начала того же месяца Хиросима перестала подвергаться авиационным ударам. Причин было две: усыпить бдительность японской ПВО и иметь возможность сравнить город до и после атомной бомбардировки. Последнее звучит особенно цинично...

В 8:15 утра 6 августа 1945 года, американский бомбардировщик B29 зашел на цель со стороны моря и сбросил свой "груз". Бомба взорвалась в 600 метрах над городом. Мощность взрыва составляла 13 килотонн, температура в эпицентре взрыва - свыше 3000 градусов. Основные поражающие факторы атомной бомбы: сильнейшая ударная волна и высокая температура, вторичные - проникающая радиация и радиоактивное заражение.

Ослепительная вспышка и страшный грохот разрыва — после чего весь город покрыли огромные тучи дыма, небо закрыл гигантский "гриб". Среди дыма, пыли и обломков один за другим вспыхивали деревянные дома, до конца дня город был объят дымом и пламенем. И когда, наконец, пламя улеглось, весь город представлял собой одни развалины. В донесении в Генеральный штаб Японии фигурирует фраза: "Город Хиросима в одно мгновенье был уничтожен полностью одной бомбой".

В Музее мира Хиросимы есть макет. На нём город изображен до бомбардировки...
... и после...
В музее много экспонатов, дающие представление о степени и количестве разрушений: оплавившаяся статуя будды, неузнаваемо деформированная под воздействием высокой температуры бутылка, металлический элемент инженерной конструкции...
Перейдя через Мотоясу по мосту, попадаем в Парк Мира. Центральную его часть занимает символическая братская могила (архитектор Кендзо Танэ) и Вечный огонь.
На заднем плане виден Вечный огонь и "Атомный собор"...
Перед могилой лежат плиты с одинаковым текстом на разных языках. На русском в том числе.
Даже шумные японские школьники подходят к могиле притихшие. Многие японцы кладут цветы, и встают на колени. Практически все подошедшие, в том числе и иностранцы, склоняют головы в знак памяти.

Если у вас нервы ни к черту и вы впечатлительный человек, в Музей Мира лучше не ходите. Экспозиция музея не щадит никого. Показано и рассказано все, как было: фотографии, предметы, документы. И слова очевидцев трагедии: "От тех, кто был вблизи эпицентра, не осталось ничего – взрыв буквально испарил людей".
Люди старшего поколения не сдерживают слез.
Здание Музея Мира.

Из Хиросимы было эвакуировано множество самых маленьких детей. Школьники же остались в городе. Многие работали в системе ПВО и на разборке завалов после бомбёжек. Поэтому среди 92 133 погибших человек, школьников было очень много. Мгновенно же возросло количество сирот, чьи родители погибли в тот августовский день. Эта фотография сделана у железнодорожного вокзала Хиросимы в 1948 году. Лишившиеся родителей и немного подросшие дети были вынуждены вот так зарабатывать на жизнь...

История Сасаки Садако.
Сасаки Садако, девочка из Хиросимы, в тот августовский день была дома, всего в полутора километрах от эпицентра взрыва.
Через 10 лет Сасаки заболела лучевой болезнью (ещё одно поражающее действие атомной бомбы). 21 февраля 1955 года она была помещена в госпиталь с диагнозом "лейкемия". Друг Сасаки напомнил ей легенду,
согласно которой человек, сложивший тысячу бумажных журавликов, может загадать желание, которое обязательно исполнится. Девочка, вопреки расхожей информации, успела сложить больше тысячи птичек, при этом она использовала весь имеющийся у неё материал.
Журавлики Сасаки Садако из экспозиции Музея Мира.
Но 25 октября 1955 года Сасаки умерла. Друзья и одноклассники Садако опубликовали её письма, вдохновленные её мужеством и силой воли. Было начато планирование строительства монумента в память о Садако и обо всех других детях, погибших от атомной бомбардировки. Молодые люди со всей Японии начали собирать средства на этот проект.
В 1958 году в Парке Мира была установлен монумент "Мир детям", изображающий Садако с бумажным журавликом в руке. На постаменте статуи написано: «Это наш крик, это наша молитва! Мир во всем мире».

Колокол монумента.
Девочки давно уже нет, а журавликов все несут и несут. Их складывают в такие вот прозрачные ящики возле монумента...

А что же виновники, спросите вы? Президент США Трумэн умер без мучений, не понимая своей вины. Летчики, сбросившие бомбу на Хиросиму, плохо кончили свою жизнь. Один из них сошел с ума, а двое покончили самоубийством.

Я пробыл на территории парка Мира до поздней ночи. В состоянии полнейшего душевного опустошения. Не хотелось ни говорить, ни думать. Простые человеческие эмоции от увиденного. Словно сам все пережил.

По мнению ученых, на месте Хиросимы ещё 50 лет не могло вырасти ничего живого: ни травы, ни деревьев... Но уже к концу 1945 года в Хиросиме появилась первая зелень. Жизнь продолжалась... Продолжается она и сейчас: на набережной реки Мотоясу я увидел одинокого музыканта, который пел под гитару баллады.
И только здание "Атомного Собора" отражается ночью желтоватым светом в водах реки... Что бы помнили...

Остров лежит во Внутреннем Японском море. На острове нет ни кладбищ, ни родильных домов. Ни кто не имеет права ни умирать, ни рождаться на Миядзиме, ибо остров считается священным. На острове запрещено рубить деревья, поэтому в лесу огромное количество сухостоя.
Символ острова Миядзима - стоящие в море высокие оранжевые тории. Когда подплывали - был отлив и тории полностью обнажились. Тории были построены в 1875 году, высота двух центральных колон - 16,2 метра.
По острову бродят священные олени, но численность их поменьше, чем в Наре.
Главный храм острова - Ицукусима (Itsukushima Jinja), входящий в список памятников мирового наследия ЮНЕСКО.
Сэндзёкаку (Senjokaku) или Зал тысячи татами-маты.
Сэндзёкаку – главное здание синтоистского храма Тоёкуни (Toyokuni). Примечательно, что деревянные колонны и пол Зала тысячи татами не покрашены.
Начало строительство храма - 1587 год, по указанию Тоётоми Хидэёси.
Посмотрел на висевшие здесь же картины. Вот батальная сценка.
А вот непонятная двуногая лошадь Судьба двух других ног мне неизвестна :nea:
Недалеко от Сэндзёкаку стоит пятиэтажная пагода. Построена в 1407 году, восстановлена - в 1533. Пагода в целом была построена в японском стиле, однако китайское влияние также заметно в таких частях, как вершина деревянных столбов, поддерживающих карниз и в оформлении стропил.
От пагоды я вернулся вниз, к храму Ицукусима. Это фото сделано уже при возвращении в Хиросиму, когда к храму на сваях подступили воды прилива.
Вроде бы неразумное строительство святыни прямо в море, было попыткой построить мифический Дворец Дракона (Rygu-jo). В период Фудживара, в буддизме возникло учение "Чистой Земли", когда души умерших людей якобы плыли на лодках в рай ("Чистую Землю"). В практическом смысле святилище доставляло немало хлопот: сваи, находящиеся в воде, приходилось часто менять, само здание страдало от тайфунов.
Выйдя из храма Ицукусима через такие вот ворота, охраняемые "стражниками"...
... я вышел к храму Дайгандзи (Daigan-ji).
Основатель этого храма не известен. Считается, что большую роль в жизни храма играли два священника - Энкэй и Риокэй. Сам же храм посвящен Храм Daiganji посвящен Бэнтэндзай (Bentenzai) - Богине красноречия, музыки, мудрости и богатства, и известен как один из трех самых известных храмов Бэнтэндзай.
На территории храма сидит, вырезанный из дерева Медицинский Будда Якуси Нёрай.
Если бросить монетку и подержаться за ту часть тела, которая у вас болит - то вскоре всё должно пройти. К сожалению, у меня на тот момент не болело ничего.
Там же находится ещё один безымянный будда.
Святилище на территории Дайгандзи.
По лестнице я начал подъём к двухэтажной пагоде. По дороге встретилось дерево с таким вот стволом. Дерево было живое.
Прямо в стволе устроено импровизированное святилище. Кучка монеток жертвователей.
Двухэтажная пагода Тохото.
Поднялся ещё выше по лестнице, к еще одному буддистскому храму – Дайсёин (Daisho-in)
Храм Дайсёин - один из главных храмов в западной части Японии. В XII веке император Тоба основал здесь свой молитвенный зал. Тесные связи с Императорской семьей у Дайсёин сохранялись до XIX века. В 2006 г. на 1200-летний юбилей храма приезжал Далай Лама.
Ворота храма - Ниомон. Стражники по бокам.
Пройдем через ворота и поднимемся выше ко вторых храмовым воотам - Онаримон (Onari-mon)...
Храм Дайсёин небывалой красоты, покрыт пышной растительностью, величественный и торжественный.
Здание Каннондо (Kannon-do), посвященное Каннон.
Погуляем по территории храма...
Тёкуган-до (Chokugan-do). Вдоль лестницы стоят 20 деревянных статуй, по 10 с каждой стороны.
Статуя Тэнго - существо из древнего японского фольклора. В настоящее время Тэнго считается защитниками гор и лесов. Отличительные особенности - крылья и длинный нос.
Лестница наверх ведет к Манидэн, главному храмовому зданию.
Встретился интересный алтарь: здесь жертвуют не деньги, а законсервированные фрукты
Ещё один вид на Манидэн.
Вид с высоты Манидэна на часть крыши Каннондо.
Черпачки и статуи у источника.
По всей территории стоят такие вот разнообразные и забавные небольшие статуи.
Святилище с лежащим буддой.

И другое, возле пруда, в виде шестигранника.
Если пройти в самую глубь храма Дайсёин и войти в пещеру Хэндзёкуцу (Henjyokutsu), в которой находятся копии буддистских святынь 88 храмов паломнической тропы по Сикоку. Считается, что попавший сюда паломник получает благословение, равное тому, какое бы он получил, если бы прошел всю тропу.
Теперь обернёмся назад и бросим взгляд на открывающийся вид.
Выйдя из храма Дайсёин я отправился к нижней станции канатной дороги, мимо лежащих оленей. Пора подняться на гору Мисен
Канатная дорога состоит из двух отрезков, независимых друг от друга и станции пересадки. На первом отрезке, более длинном, туристов от нижней станции Момидзидани до пересадочной Каятани (Kayatani) с подъемом на высоту 371 метр везут вагончики, ходящие по кругу. Народу было мало и меня определили в персональный вагончик...
Поехали... Время в пути - около десяти минут. Дивные виды открываются вокруг!
От Каятани до верней станции (Сисиива, Shishiiwa) туристов возят всего два вагона, движущиеся навстречу друг другу по принципу противовеса. Здесь пришлось подождать минут пять до полной загрузки.
На 63-х метровом втором отрезке открываются дивные виды на Внутреннее море с многочисленными островами. Погода была ясная и кое что удалось заснять.
Приехали! Дальше на гору Мисен предстояло карабкаться пешедралом.
Неподалёку увидал плакат об необходимости соблюдать осторожность. Дело в том, что на горе живут обезьяны. Обычно, из десяти туристов, рискнувших отправиться на Мисен, вниз спускается не более 6-7 человек. Обезьяны безжалостны, беспощадны и очень свирепы
Особенно плохо приходится красивым и незамужним женщинам Крайне часты случаю, когда из чащи выскакивает стая обезьян, огромный вожак хватает зазевавшуюся красавицу, перекидывает через плечо и утаскивает в чащу леса, в свой гарем. Если мужчины пытаются вступиться, то стая набрасывается на них и побивает их палками и камнями. Трупы потом сбрасывают с горы в море. Однажды, "Мисс Франция - 2007" отправилась на Мисен без охраны, внезапно справа от девушки раздался громкий треск и...

Ой, извините, что-то я совсем заврался Ничего такого конечно же на горе нет.

Так вот, напуганные плакатом и предупреждениями работников верхней станции канатки, прибывшая группа вместе со мной несмело топталась на одном месте, усиленно делая вид, что любуется с высоты Внутренним морем. Мне это наконец надоело и я двинулся впереди всех. Толпа отстала на20-30 шагов. Внезапно придорожные кусты затряслись, заходили ходуном и наполнились дикими воплями истязуемых в аду грешников. Я мгновенно похолодел, волосы на голове и спине встали дыбом, но путь продолжил. Через несколько шагов на тропу выкатилась стая обезьян Ну, все понятно: вожак гоняет свою стаю. Обезьяны повопили ещё с минуту, затем расселись вдоль тропы, бросая на меня презрительные взгляды.
Восходить на гору достаточно трудно. Тропа постоянно меняет направление.
Виды и природа на Мисен вот такие...

Эта арка - скала Кагури-ива (Kaguri-iwa) или Утиная скала.
Иногда сквозь деревья открывался вид на море.
Ближе к концу пути я вышел на такой вот пятачок с постройками.
Это Рэйкадо, павильон, в котором уже 1200 горит священный огонь. Этим огнем зажигали Вечный огонь в Мемориальном парке Мира в Хиросиме. Над огнем в котле кипятят воду, которая после этого считается священной и исцеляет от всех болезней.

Наконец подъём завершен. Народ в изнеможении валится на скамеечки на вершине горы. Кто - то влезает на наивысшую точку и там релаксует.
Здесь же, на вершине Мисен, расположен страхолюдный павильон, в котором продают зеленый чай, воду и всякую закусь.
Можно залезть на крушу павильона по ржавой металлической лестнице и кинуть взгляд на Хиросиму.
Или в другую сторону.
С вершины Мисен идет вниз тропа. От тропы отходят различные ответсвения, обозначенные указателями примерно такого содержания: "Храм такой - то - направо 4 км.", "Храм - сякой-то - налево, 2,5 км.". Я же решил не спускаться вниз и не идти к храмам, но залезть на соседнюю с Мисен гору Коmaga - bayashi.
Для этого предстояло частично спуститься с Мисен, примерно на 2/3 от того пути, что я прошел за последние 30 минут и затем снова лезть в гору. Места здесь были совершенно безлюдный. Дорогу иногда переползали немаленького размера змеи По правую сторону несколько раз встретил изображение будды на камне.
Дальше тропа пошла совсем уж непролазный лес, с обилием древнего сухостоя. Несколько раз в чащу шарахались олени. И не лень им было на такую верхотуру забираться?!
Встретился алтарик Дзизо и ещё один будда.
Неизвестное мне растение.
Наконец вышел к последнему рубежу, куда меня любезно пригласил указатель.
Через пятнадцать минут непрерывного карабканья, я был на вершине Коmaga - bayashi и в изнеможении повалился на камень плато.
Мучила жажда, но я терпел - лазить по горам надо максимально налекге. Оглянулся на Мисен, вершина которой маячила в стороне.
Визуально кажется близко, но переход с Мисен на Комага занял больше часа весьма непростой дороги. Сразу вспомнилось покорение в 2007 году иорданской Джебель Умм Аль – Бияра в компании бедуинского мальчишки...
Поднялся на ноги, обозрел с высоты окрестности. Живописно!
Рассиживаться времени не было, поскольку я не знал расписания паромов до Хиросимы, следовало засветло вернуться на пристань.
Спуск с горы Комага отнюдь не так прост, как может показаться. Главное - не потерять направление. Но по счастью я топографическим кретинизмом не страдаю.
Вниз ведет то просто тропа среди вековых деревьев, то большие каменные ступени. Виды при спуске.
По пути мне встретилась поднимающаяся на гору троица: две женщины лет 30 и мужчина, примерно моего возраста. "Hi! Far to top?", - приветливо спросила меня одна из дам. Я перевел дух и на минуту замялся. Соврать? Но до вершины ещё им действительно далеко, я же был почти внизу. "Yes, yet close", - ответил честно. Интересно, повернут назад? Нет, полезли выше! Ну, японский бог им в помощь!
Через 30 минут я достиг подножия горы. Сердце колотилось, ноги не гнулись. Из расцарапанной где-то руки текла кровь, уже успел угваздать ею джинсы, глаза заливал пот. Слава богу, рядом в овраге протекал ручей с чистой водой. Умылся, промыл и осмотрел порез. Длинный, зараза! Потом долго пил из ручья, как олень и все не мог напиться. Приведя в себя в относительный порядок, вышел к берегу моря. Вдали, примерно в километре, маячила пристань. Посмотрел снизу вверх на гору. Ух, ёлки! Прошел путь двух участков двух канатной дороги и ещё приличный кусок. Покосился на часы. На спуск ушло порядка часа. Не спеша двинулся к пристани. Начался прилив, тории стояли уже в воде.
Все же Миядзима - замечательный остров. Сюда запросто можно приехать на пару дней, поселиться в традиционном японском рёкане, полазить плотно по горам Эх! Теперь уже в следующий раз. Паром басовито взревел гудком, заставив меня ускориться, и, как только я взбежал на него, сразу же отчалил.
Через час я был уже в Хиросиме. Завтра рано утром мне предстояло вернуться в Токио.

Мой отель располагался в Гинзе, но сначала туда следовало попасть. После россказней про ужасы и неудобство парижского метро (которые в реале отсутствуют), кто-то подумает, что метро 12,5 миллионного Токио - это вообще застрел для новичка, не владеющего японским, стоит только туда спуститься - ни малейшего шанса выбраться. Ничего подобного, но о метро мы поговорим позже.
Спросил у девицы в бюро информации на токийском вокзале, возле какой станции метро "Ginza Capital Hotel"? Задумалась, полезла в справочник вроде наших "Желтых страниц". Наконец повелела убираться с глаз долой на станцию "Tsukiji" "серой" линии Hibiya. Посмотрел на метрополитеновский план. Добраться можно двумя способами: JR и метро или по двум линиям метро. Дорога заняла 15 минут. Рядом с отелем обнаружилась ещё одна станция "желтой" ветки - "Shintomicho". Это удобно: "желтая" линия пересекает Токие с запада на восток, "серая" - с севера на юг и дальше уходит на запад города. Расстояние между станциями 50 шагов.
Отель подкупал лишь своей не дороговизной и удачным месторасположением. Впрочем, Токио настолько огромный город, что понятие "центр" достаточно смазано. Формально - географически - это Гинза и Хибия. Но у каждого района есть свой центр. Так что фраза "Пойти прогуляться по Токио" в городе напрочь теряет свой смысл.

У меня осталось 2,5 дня. В субботу уже улетать в Москву. Один день я клятвенно обещал посвятить городу Камакуре, потому на Токио оставалось 1,5 дня (поезд из Хиросимы прибыл в столицу в 13:00, сесть на синкансен, отправляющийся в пять утра было выше моих сил, после лазания по горам Миядзимы).
Отельчик типично городской. Для командировочных. Парижский "Jeff" являл в 2008 году номер такого же размера, но не в пример уютнее.
На столике обнаружились красочные буклеты в кожаной папке. С глянца первых двух полуголые японские красотки настоятельно рекомендовали посмотреть круглосуточные кабельные порноканалы отеля, здесь же приводилась подробная программа на несколько дней. Слава богу, краткое описание действия фильмов отсутствовало. Брезгливо отшвырнул в сторону. Другие буклеты были в стиле: "Один или два дня в Токио". Полистал. Чушь! "Посетите деревню самураев!", "Традиционный ужин с японскими гейшами...", "Однодневный круиз по токийскому заливу на теплоходе...", "Вечер дегустации сакэ в ресторане"
и прочая муть. Ряженые самураи и гуттаперчевые эрзац - гейши - нет уж, увольте! А сакэ с непривычки можно так "надегустироваться", что позабудешь, на какое число у тебя обратный билет и куда :nea:

Четкого плана осмотра Токио у меня не было. В хайтековские музеи с танцующими роботами и автомобилями будущего что-то после красот традиционной Японии меня не тянуло. Наскоро набросал план: посещение рыбного рынка "Tsukiji", осмотр основных районов Токио и посещение парка Гёэн..., да и успеть бы в театр "Кабуки". Отличный план!
Пока возился - начало темнеть. Ну и отлично, начнем с вечернего Токио.
Переоделся, одел рубашку с длинным рукавом, что бы располосованная вчера в горах рука не пугала народ и двинул в сторону метро, периодически утыкаясь в путеводитель. Сначала решил махнуть на запад, в Харадзюку (Harajuku). Это район превращен в Мекку токийской молодежи.
Харадзюку. Пешеходная улица Такесита, по обеим сторонам которой уйма магазинов с недорогой одеждой для тинейджеров и молодежи.
Улицу прошел насквозь. Народу полно. Вышел к станции метро "Meiji-jingumae". Вот теперь и поговорим о метро.
Как видите, традиционная буква "М" обозначает вход на станцию. Вот ещё фото.
Четкой схемы токийского метро я что-то в инете не накопал, но желающие могут вбить в поисковик нужную фразу и посмотреть картинку. При кажущейся неразберихе все просто: у каждой из 13 линий свой цвет и название, как выше сказано, например, линия Hibiya. Порядковые номера имеют и станции. Схема в реале абсолютно понятна и читаема. Например... Станция пересадки "Tameike - sanno" обозначена на схеме: G06/N06/M14 Значит, что здесь сходятся три линии: Ginza, Namboku и Marunouchi. На первых двух "Tameike - sanno" имеет порядковый номер 06, на последней - 14.
И все же ложка дёгтя в этой транспортной бочке меда есть. А именно - выходы в город со станций. Поднявший вверх по эскалатору допустим на Синдзюку, надо быть готовым сыграть в увлекательную поисковую игру "Угадай, какой из 20 выходов в город тебе нужен?". Что бы не выйти в соседнем квартале, необходимо знать, куда вы направляетесь и на английском пристать с служащему. В подавляющем большинстве случаев это помогает.
Ладно, пошли дальше по ночному городу.
Дальше я оказался в Сибуя. Здесь находится один из самых больших в Токио перекрёстков. Фото даже близко не передаёт количество неона, которое низвергается на голову с пяти огромных видеоэкранов на небоскребах. Можно поиграть в игру: "Найди отличия". Перед вами два снимка, сделанные с разницей в несколько секунд. Что изменилось?
Сибуя.
Обратите внимание на толпу людей на перекрёстке на этих двух фото...
Это не праздношатающиеся бездельники, это японские клерки и проч. офисные служащие в 21-22 часа возвращаются с работы, кто в метро, кто - на электричку. Работоголизм здесь в крови. И никаких соплей в стиле: "Работаю за штуку баксов с 9:00 до 18:00 в офисе, скучно! Сисадмин доступ на любимые "Одноклассники" закрыл, и "аську" запретил, козел!".
Ещё ночной город. Районы уже точно не вспомню... Просто смотрим.
Одна из многочисленных городских торговых аркад крытого типа. Скопление недорогих ресторанов, баров и магазинов.
При густонаселенности Токио, уличные инциденты редки. Полиция практически незаметна. Редко встретишь патрульную машину или прогуливающегося полицейского.
Синдзюку. Этот район славится своими сверкающими высотками и считается самым перспективным бизнес - центром столицы.
Днем, когда гаснет большинство неоновых вывесок, Токио предстаёт совершенно в ином свете, но об этом - в следующий раз.

Здесь действует жёсткое правило: весь улов, разгруженный сегодня, должен быть сегодня же и продан с аукциона. В 4 часа 40 минут утра раздаётся звонок. В различных частях рынка лицензированные аукционеры, работающие на оптовых торговцев, начинают запрашивать цены, по которым готовы работать посредники. На рынке посредникам принадлежит около тысячи магазинов. Каждому аукционеру нужно продать рыбу определённого вида, а посредники закупают то, что планируют продать розничным торговцам.
Павильоны рынка.
Отношение к туристам на рынке прежнее - "зеваки с фотоаппаратами". Примерно такие же чувства испытывали бы работники "горячего" цеха магнитогорского металлургического комбината, если к ним в разгар смены привели группу любопытных туристов в три дюжины голов. Потому основное правило пришедшему на Тсукудзи "чисто посмотреть": "Вокруг тебя не шоу, работа, потому соответствуй!".
Продавцы в резиновых сапогах, рукавицах и резиновых фартуках не церемонятся: надо вылить воду из под рыбы - ноги туриста не помеха. Так же по рынку снуют по узким проходам автопогрузчики, увозящие короба с морепродуктами и рыбой. Так что быть нерасторопным и нервировать продавцов категорически не рекомендуется
На рынке "держит масть" тунец. К разделки больших туш я не успел, осталось смотреть на то, что через несколько часов отправится в рестораны и превратится в суси.
Продавец перебирает крабов.
Торговля.
Рыба.
Пока ещё плавает...
Моллюски.
Каракатицы в собственных "чернилах".
Кальмары.
Разнокалиберные отсортированные креветки.
Деликатесы.

Главный офис пивоваренной компании "Асахи" архитектора Филиппа Старка. Здание желтого цвета посредине кадра символизирует стакан пива с шапкой пены сверху. А вот вон тот странный золотой предмет на крыши здания рядом символизирует огонь, а совсем не то, что вы все подумали.
Старый Токио у станции Асакуса. Каминаримон ("Ворота грома"), предваряющие вход в святилище Сэнсодзи, известное так же под именем Асакуса Каннон.

Накамисэ - дори. Вдоль этой улицы расположены неплохие сувенирные магазинчики. Но цены на действительно качественные вещи ощутимо кусаются.
Вторые ворота святилища Сэнсодзи.

Пагода святилища.
Современный Токио.
Сибуя днем.
В Сибуе, возле выхода из метро, стоит памятник собачке Хатико.

Небоскрёбы Северо - Западного Синдзюку.
Синдзюку.
От городской толчеи, стекла и бетона можно скрыться в парк Синдзюку - Гёэн.
Между деревьев парка натянули свои сети пауки.
"На голой ветке ворон сидит одиноко. Осенний вечер". (с) Басё
Вот такой он, Токио.

Большинство международных рейсов "Аэрофлота" теперь отправляются из "Шереметьево", терминал "D". Накануне перевозчик предупредил меня ещё раз об этом звонком на мобильный. Приятно, хоть и пустяк.
Терминал хороший, современный. По сравнению со старым просто огромный. Подъехал аккурат за два часа до начала регистрации.
Тётка на погранконтроле с погонами прапора<:) откровенно скучала - немного рейсов из Москвы в субботний вечер.
- Здравствуйте, "зеленый коридор" - это через ваши двери?, - поинтересовался у неё.
- А куда вылетаешь?, - нехорошо прищурилась, ответив вопросом на вопрос.
Я честно ответил.
- Сколько валюты с собой везете?, - воткнула эта стерва следующий вопрос, сверля меня ненавидящим взглядом как последнюю паскуду, в этот важнейший для страны час меняющую родные пенаты на логово потенциального противника, чтобы нежиться и отдыхать на вывезенные из страны деньги.
- Сумма к вывозу не превышает разрешенную законодательством РФ, - сухо - официально ответил я.
- Пойдемте в кабинку, покажете деньги, - в голосе таможенницы зазвенел металл.
Завела меня в дурацкую кабинку досмотра. Я вынул бумажник и швырнул его на стол:
- Потрудитесь сами пересчитать.
Таможенница пересчитала купюры с ловкостью профессионального "кидалы-ломщика". На её суконной физиономии явно читалось расстройство - денег было действительно не больше 3 000 $. Пощупала бумажник пальцами, видимо надеялась, что я пару сотен баксов запрятал в потайной карман. Протянула мне:
- Можете идти!
Вторая таможенная дива шлёпнула штамп в паспорт.

Самолёт был тот же, на котором я летел из Японии осенью - "Н. Гоголь". Как выяснил позже, эта машина регулярно мотается между Москвой и Токио.

Вылетели по расписанию. Набрали высоту. Старшая бортпроводница "ротарувским" речитативом поведала набитому под завязку салону, что наиважнейшая и первостепеннейшая задача всего "Аэрофлота" и её в частности - это обеспечение безопасности и комфорта находящихся на борту пассажиров.
Принесли наушники. Воткнул, пощелкал кнопками. Звук не шёл. Подозвал стюардессу, поинтересовался, не ослышался ли я, что минуту назад что-то говорили об обеспечении комфорта пассажиров. Девица сделалась пунцовой, предложила поменять наушники. Но и через вторые звук так же не шел. Черт! 9,5 часов лететь без какой-либо развлекухи утомительно. Но выбора не было, не выходить же из самолёта. Хорошо, что на входе я предусмотрительно набрал всевозможных газет.
Поели, поспали, опять поели. Киров под брюхом самолёта сменился Канском, потом проползли над Хабаровском и Дальнегорском. Утро встретили в авиационном пространстве Японии.

Опыт прохождения формальностей в "Нарите" у меня уже был. Японцы придирчивы: заставляют писать не только цель приезда, но и домашний адрес и кем работаешь. Обменял баксы на йены. В прошлом году давали за сотню "американских" 8300 "японских", сейчас йена выросла, дают аж 9300. Следующий этап - обмен квитка на JR-pass прошёл так же гладко и уже через час после посадки я ехал на "Нарита - экспресс" в сторону Токио.

От аэропорта до столицы ехать ровно 58 минут. На токийском вокзале мне предстоял очередной сеанс спортивного ориентирования и забег на время до нужного мне поезда.
До первого города, Каназавы, ехать почти пять часов с пересадкой.

Каназава - центр префектуры Исикава японской области Хокурику. Расположен почти в центре Японского архипелага на побережье Японского моря. Т. е. предстояло пересечь страну по горизонтали (Токио же на берегу Тихого океана).

Добрался часам к четырём - пяти послеполудня.
Отель "Garden hotel Kanazawa" находится у вокзала, через дорогу. Нормально и по расположению и по деньгам и по уровню комфорта. Вокзал в городе выглядит так...

Перед вокзалом установлены символические ворота-тории.

Разумеется, всё для удобства инвалидов.

Неподалёку автобусный круг и такая вот смешная скульптура...

... и фонтан - часы

Время показывают точно и с помощью водяных струй.

А сам отель выглядит так...
Вселился, ополоснулся в душе, переоделся, сходил поел неподалёку. В Каназаве мне предстоит провести три ночи. Осматривать город начну завтра. <br />
Всё, сегодня спать.

День второй...

Передвигаться по Каназаве удобнее всего на автобусе "Loop bus" (кольцевом)
Примерно за 45 минут автобус объезжает все значимые места в городе. Удобнее взять сразу билет на весь день за 500 йен. Выходить и входить в автобус можно неограниченное количество раз. Билет на одну поездку стоит 200 йен. Отправляется автобус аккурат от городского вокзала. Управляют автобусом в основном молодые девушки.

В славе искусства гейш Каназава уступает только Киото. В настоящее время в городе насчитывается около 50 гейш. Первенство по количеству домов, где гейши практикуют и по сей день своё искусство, держит квартал Хигаси.
Остановка находится около реки...
...на берегах которой цветет сакура.
О сакуре мы поговорим отдельно..., а пока пройдём вглубь квартала

Традиционные дома сменяют современные типовые постройки.

После выхода фильма "Хатико", в Японии началась "хатикомания". Собаки этой породы встречаются очень часто. Вот одна из них у входа в дом.

Углубляемся в Хигаси...

И выходим на главную улицу.

Здесь уже ощущается дух прежней Японии.

Куда же без рекламы!

По сравнению с киотским Гионом, народу в Хигаси сравнительно немного.

А теперь зайдем в дом гейш Сима (Shima). Здесь можно осмотреть залы, где богачи за рюмкой сакэ наслаждались обществом прекрасных дев.

Музыкальные инструменты в чехлах на стене...

... и на полу.

Обстановка.

Священная лягушка. Подобные скульптуры обычны для Каназавы.

Алтарь устроен прямо в доме.

Типичный дом квартала Хигаси.

Продолжение прогулки по городу следует...

В прошлом году с красными листьями момидзи у меня вышел "недолёт": я прилетел в Японию в первых числах октября, когда японский клён только - только начал краснеть.С сакурой всё вышло превосходно этой весной. В той же Каназаве цветение уже прошло начальную стадию и Кенрокуэн буквально утопал в "снегу"
Несмотря на понедельник, в саду было многолюдно. Но это обычное дело для Кенрокуэна.
Водопад.

Некоторые деревья были усыпаны не чисто белыми, а бледно - розовыми цветами...
Другой вид сакуры.
В моём представлении сакура - это невысокое деревце, соразмерное с нашенской вишней. А тут вот тебе на!
Вековое дерево.
Да, всё же островитяне знали толк в искусстве создания садов

Когда отъехали от Echigo-Yuzawa, пейзаж за окном резко сменился: всюду заснеженные горы и полным полно нерастаявшего снега В Каназаве в это время уже цвела сакура. Погода в приморских городах страны и в городах, отстоящих от моря на сотни километров, может ой как разниться.

Автобусов из Каназавы в Сиракаву всего три, насколько я помню. Первый отправляется что-то в районе 8:00 - 8:30 и билет на него лучше брать заранее, поскольку места в автобусе не свободной посадки, но резервируемые. Обратно из Сиракавы можно уехать в 15:30 и в 18:30 (время ориентировочное) Я предпочел более ранний рейс, поскольку решил, что 4-5 часов на осмотр будет достаточно

Сиракава - место популярное. В высокий сезон не только обилечиваться надо заранее, но и быть готовым с толпам туристов в самой деревне. Я сказал "деревня"? Не удивляйтесь.

Сиракава-го - исторический район, расположенный на территории современной деревни Сиракава, что в районе Оно префектуры Гифу. То, что переводится на английский как village (деревня) - это не совсем деревня в нашем понимании. Это как бы подрайон внутри района. Соответственно, на территории такой деревни могут находится населенные пункты с собственным названием (так сказать, "под-деревни"), а могут и просто отдельные дома вдоль дороги.
Чаще всего, говоря, что побывали в Сиракава-го, туристы имеют в виду "под-деревню" Огимати, в которой наблюдается наивысшая концентрация того, зачем сюда едут - домов в стиле гассё-дзукури" (с) Маша Акатиева

Конечная остановка каназавского автобуса находится аккурат напротив самой деревни. Время в пути - 1,5 часа.
Сначала автобус резво шел по хайвэю мимо полей, на которых уже в разгаре пахота. Попалась такая картина: поле, а посередине него... выделенный участок земли под кладбище. Увидев в первый раз, усомнился - не случайно ли так получилось? Но впоследствии подобное расположение встречал неоднократно.

Вторую половину пути автобус идет по многочисленным туннелям в горах и несложным серпантинам. Виды из окна замечательны: заснеженные горы, быстрые реки...

Сиракаву со всех сторон обступают горы. Конечная остановка автобуса около реки.

Вроде полтора часа езды, но в Каназаве уже май, а здесь только - только процесс таяния снега к завершению подошел. Достаточно прохладно - около плюс десяти градусов. Я в одной тонкой рубашке, но спасает прямое солнце.
На этом берегу реки лишь автобусная остановка, стоянка авто и пара магазинов. Ещё туристический офис с кассой. Сама деревня лежит на другом берегу. Нам туда вот по этому мосту.


Нерастаявший снег на берегу реки.


Виды с моста.


И вот первые дома в стиле гассё - дзукури.


Отличие дома в стиле гассё-дзукури от традиционного японского дома в том, что 1/2 занимал чердак, разделённый в свою очередь на несколько уровней (от двух, до четырёх). Дабы добиться нужных пропорций, крышу пришлось делать очень крутой, в виде буквы «А». Зачем это было нужно?

С середины 19-ого столетия до середины 20-ого, в Сиракаве было развито шелководство. Тутовые шелкопряды (единственное полностью одомашненное насекомое, не встречающееся в природе в диком состоянии) жили вместе с людьми… на чердаке дома в необходимых условиях. Понятно, насколько значимым было шелководство, если половину дома отдавали под выращивание коконов.

Сиракава (Огимати в частности) - это не потёмкинская деревня, а самые что ни на есть настоящая. Некоторым домам уже 200 (!!!) лет. Люди здесь и живут и работают.

Храмовый колокол деревни.


Но вернёмся к отличительным особенностям домов стиля гассё-дзукури. Так вот, помимо создания значительного свободного пространства на чердаке, крыша должна была быть сделана так, чтобы шеклопряды чувствовали себя комфортно и давали исправно метры шелковой нити. Соломенные крыши домов обеспечивали необходимое количество света и вентиляцию. Структурно крыша и непосредственно стены дома составляют две отдельные, но связанные между собой части.


Толщина спрессованной соломы на крыше. Оцените...


Строение крыши очень сложное. Не буду сыпать терминами, приведу лишь три основных. Горизонтальные деревянные балки (юнака) крепились к вертикальным балкам (кудари) крыши с помощью крепких верёвок, сделанных из волокон гамамелиса вирджинского. Гамамелис - это высокий кустарник со светло - серой корой и волокнистой древесиной. Волокна древесины кустарника подвергались тщательной обработке, дабы полученная веревка была прочной и долговечной. Готовая верёвка именовалась "несо". Соединялись же чердачные балки с помощью несо вот таким вот образом...


Основной задачей несо являлось создание прочной, но вместе с тем и такой конструкции, которая могла бы выдерживать сильные порывы ветра. Потому верёвочное соединение позволяло балкам перемещаться друг относительно друга, рассеивая и пропуская воздушные массы. Кроме этого, вертикальные балки крепились своими нижними концами с небольшими зазорами, что обеспечивало всей конструкции нужную подвижность. Количество же гвоздей и металлических скоб при строительстве крыш домов гассё - дзукури было минимизировано.


Раньше солому на крышах домов меняли раз в 40 - 50 лет. Однако, с изменением образа жизни и использовании в домах открытых источников тепла (очаг, например), солому стали менять чаще, раз в 25 - 35 лет. Полная перекладка крыши - работа крайне трудоёмкая, потому на неё выходила дружно вся деревня. Кроме того, создавались специальные артели по ремонту крыш. В деревне каждый год на двух - трёх домах крыша полностью заменялась. Артельные мастера с годами знали конструкцию крыш досконально.


Вот так перекладывают крыши сейчас. С использованием современных инструментов.


А с помощью этих инструментов производили ремонт во времена далёкие.


Трава на солому шла не абы какая, но с толстым и полым стеблем. Заготовки соломы для ремонта.


Несо в конструкции снаружи.


Поскольку рисовые поля требуют достаточное количество влаги, снег из деревни никуда не вывозят, а сваливают прямо на полях такими вот кучами. Под весенним солнцем снег тает и хорошо увлажняет почву длительное время.


А теперь просто пройдемся по Сиракаве...


Можно забраться на смотровую площадку, откуда открывается козырный вид... С окружающих деревню гор уже бегут потоки воды от таяния снегов на вершинах.


В местах свободных от снега греется на солнце живность...


Вид на Сиракаву и окрестности со смотровой площадки.


Спускаемся обратно в деревню...


Теперь пора зайти внутрь одного из домов.


Алтарь.


На чердаке.


Через всю деревню проходят каналы. Выращивание риса и тутовый шелкопряд - основа здешнего мироустройства. Если второе уже не так актуально, то первое - вполне.


Тории местного храма.


Дальше - обратный путь по мосту и автобус в Каназаву. Завтра меня ждёт Хаконе.


В Сиракаве мне понравилось очень. Кто как, а я настоятельно рекомендую при посещении Японии сюда заехать.

Хоть отельчик и позиционирует себя как рёкан, от настоящего, дорогого рёкана он так же далек, как футбольная команда заводоуправления от сборной Бразилии. Лёгкая заминка возникла уже на ресепшен: девица настолько паршиво говорила по-английски, что на заселение у меня ушло минут 20. Комната досталась в европейском стиле или "western-style room". Одного человека в "japanese-style room" не селят. Так что не спать мне две ночи на футоне. Ну, что поделать!

Решил съездить в купальни "Юнэсан", смыть пыль дорожную и оздоровиться. До "Юнэсана" минут 20 автобусом. Приезжаю. Вокруг ни души. Через дорогу какой-то пафосный отель виднеется, время 16:30. На дверях купален табличка с лаконичной надписью "Закрыто". М-дя! А должны работать до 21:00. Сунулся в соседнее здание... Непонятно, что здесь, вроде тоже какие-то купальни. За стойкой скучает девица-японка. Обратился к ней, мол что за дела? Почему закрыто? Бац! Девица в ответ нежно щебечет по-японски. Вот те раз! Минут десять пытался установить контакт. Бесполезно. Вход уже пустил своё секретное оружие - пару десятков слов и фраз на итальянском. Нет, все напрасно. Подтянулась пара российских туристов, насели на девицу втроём. Наконец разобрались. В общем так: "Юнэсан закрыт. А здесь японские бани. Точка". Закрыто и ладно. Пошел я в баню... Японскую. Чай не граф. Внутри японской бани следует разнагишаться, одеть х/б халат и проследовать в помещение, где всё отделано коричневым камнем. На полу расчерчены места под человеческие тела, как в морге. Не снимая халата нужно лечь на теплый пол, положить под башку жесткую подставку и лежать, активно потея, думая о хорошем. Каждые 15 минут следует выходить в предбанник и посидеть там минут пять, смачивая лицо водой. Потом снова заныриваешь в парилку. И так не более 1,5 часов. Больше не рекомендуется - может прихватить сердце, о чем предупреждает плакат в раздевалке. Мальчики и девочки парятся отдельно. Сеанс недорог, что-то около 1 600 - 20 000 йен. Не будапештские купальни, конечно, но для времяпровождения вечером и для общего развития сойдёт.

Погода на улице хмурая, заморосил дождь. Вернулся в отель.
Ужин был в японском стиле. Самому следовало приготовить сябу-бябу, съесть маринованные овощи (цукемоно), морские водоросли и несладкий десерт из бобов.
Спать лёг рано. Всю ночь в окно хлестал дождь.

Утром распогодилось, выглянуло солнце, однако не выше плюс десяти и пронизывающий холодный ветер. Осмотр Хаконе начал с Большой кипящей долины (Овакудани).
У озера Асиноко конечная станция канатной дороги гондольного типа. Купил единый билет на весь день на все виды транспорта Хаконе. Удовольствие не из дешевых, но билет окупается. Желающие могут купить проездной на два дня.
По канатной дороге надо проехать вверх две станции. Поехали!
Кабинка канатной дороги.
Фрагмент движущего механизма.
А такими вагончики были ещё 20 лет тому назад.
Асиноко медленно отдалялось. Кабинка плавно ползла вверх.
Вот и вторая станция. Овакудани. По названию здешней местности. Овакудани - территория вокруг кратера спящего вулкана. Спит - то он спит, но вполглаза. В воздухе стоит плотный запах сероводорода, отовсюду из земли вырываются струи пара. Ну прямо ад! Здешняя вулканическая зона считается активной.

Я пошел от канатной дороги по тропинке. В Овакудани многолюдно. Внезапно японец, шедший позади меня, коснулся моего плеча:
- Посмотрите! Посмотрите вон туда! - воскликнул он.
- Чего?! - тупо уставился я на него.
- Да вон же! Фудзи - сан! Обернитесь!
Действительно, облака разошлись и на горизонте показалась верхушка священной горы с практически идеально правильным конусом. Увидеть из Хаконе Фудзи можно только в ясную, безоблачную погоду, а поскольку она здесь не особо часта, то мне повезло
Зрелище длилось минут десять. Потом набежавшие облака скрыли Фудзи из виду. Я двинулся дальше. На листьях и траве ещё лежал нерастаявший снег.

С вершины вулкана бегут ручейки...


... образуя лужицы с мутной водой и резким запахом. Вода в них от 40 до 90 градусов по Цельсию.


Но есть и более глубокие водоёмы, вроде купелей.


Таблички вокруг предупреждают, мол руки в воду не совать во избежание ожогов и вообще, близко не подходить. Озёрца с сероводородной водицей хорошо подходят для декораций ада. Вот только кипятящихся в них грешников не хватает:diablo:


Грешников нет, а вот яйца - есть! Как думаете, что делает дядька? Точно! Варит яйца. Обыкновенные, куриные...


Яйца помногу закладываются в металлические проволочные короба и опускаются в воду. Служащий периодически извлекает их, потряхивает и опускает вновь. Готово через 5-7 минут.

После варки яйца приобретают глубокий черный цвет. Как говорится: "Дорого яичко к Христову дню"

Яйца продаются здесь же в пакетиках по пять штук:4Eba: Соль прилагается. Считается, что одно такое съеденное яйцо продлевает жизнь на на 7 лет. Я не стал мелочиться и пристегнул себе сразу 35 лет. Всё, теперь я долгожитель:dance3:

Ещё виды Овакудани...

Обогатив легкие сероводородом и набив желудок яйцами красивого антрацитового цвета, я вернулся к канатной дороге и спустился к озеру Асиноко...

И напротив.


На ресепшене "Comfort Hotel Sendai West" у меня забрали вещи и велели убираться ко всем чертям до 15-00. Такой у них check-in. Я опешил. Нет, ещё в прошлом году в Хиросиме я удивлялся, что за идиотизм - устраивать в тамошней "Granvia" check-in в 13-00, а не в полдень, но 15 часов - это уж совсем негуманно! Однако спорить с японскими клерками - занятие бесполезное. Отправился бродить по городу. Возле вокзала обнаружил остановку "loop bus", решил прокатиться.


Сэндай известен в Японии как «Город изумрудной зелени». Все бульвары и проспекты, пересекающие город, плотно засажены платанами и дзельквой. Через город протекает мелководная река Хиросэ. Есть в городе и единственная линия метро. Современный Сендай возник на месте небольшого поселения, которое основал сёгун Датэ Масамунэ в 1600 году. Если выйти на высоком холме, где находятся руины замка Аоба (Aoba Castle), то можно увидеть памятник самому Датэ Масамунэ, восседающему на коне в полном боевом снаряжении.


Поглазеть на город с высоты...


Сам замок не сохранился. Уцелела лишь часть внешней стены. Основное здание простояло 400 лет и вынесло несколько пожаров, среди которых самый большой произошел в 1882 году. Однако американские бомбардировки 1945 года полностью разрушили замок. В музее здесь же имеется компьютерная модель замка Аоба.

Рядом находится синтоистский храм Гококу.


А возле храма можно заставить с помощью опущенной монетки вот этого непонятного зверя вытащить вам билетик с предсказанием на будущее. Но я не стал искушать судьбу.


Вернулся к отелю уже затемно. Безусловно, "Comfort Hotel Sendai West" - лучший отель за всё время моих обоих путешествий по Японии. Во-первых, отель новёхонький и удачно расположен, во-вторых, номер в нём стоит всего 68 $, что для Японии совсем не дорого.Приведя себя в человеческий вид после переезда и хождений по Сендаю, я отправился перекусить. Уже полностью стемнело. Как упоительны в Сендае вечера!. Захотелось суши. Забрёл в длиннющую торговую аркаду города и смешался с толпой японцев. Аркада действительно огромна - с пару километров. В некоторых местах она прерывалась при пересечении с проезжей частью, но потом начиналась заново. До конца я так и не дошел, да это и не требовалось. "Сушильню" самообслуживания с ленточным конвейером я в аркаде к своей великой радости все же обнаружил. Кстати, популярная байка, что сами японцы суши не очень жалуют и что для них это еда достаточно дорогая, так и не нашла у меня подтверждения на практике. 99% посетителей таких мест - японцы, что в Сендае, что в Токио или Киото. И народу всегда полно, ещё не факт, что вы сразу сядете. Минут 10 можно и подождать, облизываясь на проплывающих мимо рубиново - алого тунца, розового лосося, белесого кальмара или непрезентабельную, похожую на селедку конскую макрель. Перед сном зашел в открытый допоздна музыкальный магазинчик, вернулся в гостиницу и лег спать. Завтра предстоял ранний подъём...

Как добраться? На сендайском вокзале нужно сесть в пригородный поезд (JR Tohoku Line) и проехать 30 - 35 минут до станции Hon-Shiogama Station. Настаиваю, что осмотр бухты надо начинать именно с этой станции, а не с Matsushima - Kaigan Station. Да, если попадёте не на "rapid", а на "local", то время в пути увеличивается до 40-50 минут.

На выходе с Hon-Shiogama Station можно (и нужно) купить билеты на катер. Отправляются катера раз в 30-45 минут. До причала топать минут 10, направление подскажет любой местный, заблудиться невозможно.

На катере на верхнюю палубу не пускают. Если очень хочется, то придётся доплачивать почти 100 % от билета, который стоит что-то около 15 000 йен. Но для этого придется снова бежать в кассу.

В конец обнаглевшие чайки тучными стаями ждут отправление катера. Дело в том, что японцы обожают забаву: закупиться в буфете креветочными чипсамэ и после отплытия бросать их вечноголодным чайкам. Чайки настолько привыкли к подобному сценарию, что выхватыватывают чипсы из руки прямо на лету.


Мацусима в дословном переводе означает "Сосновые острова" ("мацу" - сосна, "сима" - остров) Залив неглубокий, на 14 километров врезается в сушу. Всего в нём более 200 небольших островов, покрытых соснами.


Вода в заливе периодически меняет свой цвет с бирюзового до светло - голубого.


Рыболовы.


Японский поэт Мацуо Басё так писал о Мацусиме: "Это — первый из прекрасных видов страны… И весь вид так пленителен, точно красавица охорашивается над водой. Не сотворено ль это богом гор в век богов-вседержителей? И может ли кто из людей запечатлеть взмахом кисти или исчерпать словом небесное искусство творения!"


На корме судна висит "напоминаловка" про чаек. Извините, перевести не могу - не владею японским.


Помимо островов, залив богат устрицами. Ежегодно в одноименном городе на берегу проводится устричный фестиваль. В другое время свежих устриц можно поесть в одном из ресторанчиков на берегу.

За кормой.


Всё плавание занимает порядка 25-30 минут. Катер ловко лавирует между островами.

Станция Синагава и окресности:
Аппараты по продаже билетов в метро и схема метро в Токио. Жесть...
В одном из парков Токио бабулька кормит птичек.
Токийская телебашня. Новоя, недавно построенная. Самая высокая в мире (из телебашен) на данный момент.
Вид с башни на ночной Токио.
А вот самый-самый главный офис Sony.
В токийском метро.
На рыбном рынке. Разделка тунца.
Увидели такую витринку. Решили зайти.
Смотрим на императорский дворец.
Памятник Хатико (японцы говорят - Хачико) на станции Сибуя.
В парке Эдо.
Ещё парк, уж не помню названия.
Дальше - Акихабара, Гинза и прочие районы и улицы города.
А помните, когда-то даавно в России было полно техники этой компании?
Увидел в витрине одного из магазинов. Очень понравилось! Жаль, магаз был уже закрыт...
Увидел то, о чём много читал - Мицуока.
Дизайн канализационных люков порадовал.
Презентация нового Дайхацу.
У нас бы так банк не назвали...
Вот такой аэроэкспресс NEX возит народ из аэропорта Нарита в Токио (фото мобильником).

Хаконэ - небольшая деревушка на берегу озера Аси, в котором отражается великая японская гора - Фудзияма (в хорошую погоду).
Собственно, посмотреть на Фудзияму мы и приехали, но увидели ещё много всего.
Озеро Аси.
Вот такие пластиковые "пиратские корабли" катают туристов по озеру.
Причал в Хаконэ.
Озеро.
Немного "сфотошопил".
Где-то там за облаками - Фудзияма.
Так как Фудзи спряталась в облака, решили осмотреть окрестности. Воспользовавшись канатной дорогой, попали, в итоге в музей современного искусства... То ещё местечко. )
Проголодались, зашли покушать в одну из едален:
Фудзи так и не вышла из-за облаков и мы решили подняться на канатке на одну из близлежащих гор, наивно полагая, что оттуда Фудзи будет лучше видно. Ошиблись. Но пока поднимались в кабинке, удалось сделать несколько фото.
Поднялись на гору - вышли из кабинки в облака, в буквальном смысле.
Фудзи не видно, пофоткали, что смогли.
Заодно зафоткали российский натюрморт (правда, его планировали сфоткать на фоне Фудзи).
Фидимо, Фудзи удивилась такой наглости и когда мы спустились вниз и сели на кораблик, чтобы отчалить в отель, Фудзи выглянула из-за облаков и уже ОНА смотрела на нас...)
А это так, ночью немного пофоткали.

Не буду особо комментировать - достопримечательности Киото и так хорошо всем известны. Тем более TVasily в предыдущих постах всё шикарно о них рассказал. Так что, просто фотки.
Кто увидит - тот поймёт. ЦСКА!!!
Магазинчик скутеров и велосипедов.
В Японии только и делают, что работают...
Хотели зайти в храм, но он был закрыт. Стоящая рядом "пожарка" намекала на возможную причину.
И снова Дайхацу.
Идёшь по Киото и тут, вдруг, вот такое - совсем не японское...
А сюда опоздали. Оказывается, всё работает только до 16:00, а мы пришли в 16:10...(
Пришлось пофоткать только башни и стену.
Очередной странный знак...
Решили углубиться в улочки старого Киото.
Ад электрика...
Тут русский дух...
Парковка велосипедов в одном из домов Киото.
На станцию Киото прибывает синкансэн.
Осталось только понять, куда он следует...))

Осака впечатлил больше всего. Больше даже, чем Токио. Наверное потому, что Осака больше соответствовала моим ожиданиям, тому, что я ожидал увидеть в Японии и какой я ожидал увидеть саму Японию.
Впрочем, смотрите сами:
Первым делом, забрались на смотровую площадку и посмотрели на город сверху.
На крыше этого здания, собственно, смотровая площадка и находится.
Детишки плещутся в фонтане.
Увидали вывеску магазина Sony, решили зайти.
Лестница с цветами.
Вот так вот...
Великое множество витрин с муляжами блюд.
Дизайн люков порадовал - 2.
Знак: мужчина, обещающий подарить ребёнку велосипед.
Наклейка на машине такси в Осаке ).
Сюда просто не могли не зайти.
Зашли в одно из помещений, а там - турнир кен-до. Постояли, посмотрели.
В этот храм, знамо дело, надо обязательно зайти и подняться как можно выше.
Зашли, поднялись. Виды с балконов храма.
Дизайн люков порадовал - 3.
Далее - улицы Осаки.