Техническая ветка Иванова

BARCAS
Ну, хозяин - барин. Не хочешь как хочешь.

dirty alex
Крадусь Лёх.Причём тихонько поглядываю на впереди идушие авто-как они нырнут или нет.

Блинннн, а я и знать не знала про такие штуки...еду понимаеш , точнее плыву...вокруг тазики тонут а я посмеиваюсь...а вот оно что Михалыч ... чтоб я еще раз по лужам...

ну нафиг

vavan74 скажи пжл а на рейстайлах очень близко панелька? а может просверлить дырдочки на самой нижней точке хобота, если капли дождя будут попадать , то они стекать будут или они не будут успевать конденсироваться на нижней точке? Просто мне кажется если я поставлю панельку, то забор воздуха будет тяжёлым, ограниченным.

mr.Andrew.ru
Зачем рисковать?
На скорости поток воздуха - мама не горюй. Ни какие дырки не помогут.

dirty alex меня смущает, что панель почти плотно прилегает к хоботу, а машина должна нормально дышать без проблем

mr.Andrew.ru
Сегодня погода позволяет так что сделал ещё фотку,так что думай

mr.Andrew.ru
Воопще-то довольно близко.

Вообщем ещё пошаманил, всё таки пластмасса, и опустил хоботок пониже, ещё подрезал крышку и вроде есть пространство, сейчас катаюсь и вроде всё нормально. Так что если кто ниб хочет сделать такое на дорейсталинговых, то могу посоветовать как проделать эту работу.
Серый смотрится хорошо, так что я уже тебе написал в личке, как будет возможность возьми и мне такие

mr.Andrew.ru а представляеш у меня дорестайлинговый, а vavan74 посмотрел и сказал, что воздухозабор выходит под капотом и все путем - могу мерить лужи

pAlena
Старайся только по стёкла не вплюхаться, а то и это не поможет.

pAlena Алён они поняли эту проблему и стали переделывать вроде с мая 2007 г., так что тебе повезло больше

кто нить знает можно ли отключить снежинку или хотя бы звук? а то когда температура около ноля уведомление меня с ума сводит

Можно,через БК убрав крестик ОБЩ.ПРЕДУПР

VOLP, да уж... этот +/-0 это что-то с чем-то... за 5 минут 10 раз может пикнуть

Серый
побывал не помогает
кстати в книге по эксплуатации даже описан танец с бубном чтобы непеликала когда не пристегнут, побывал тоже ничего не вышло

У меня тоже не отключалось пока приборку не прошил под DDS. Видно еще зависит видно от прошивки приборки

VOLP, танец с бубном и не нужен, просто пристёгивайся

У меня даже ребёнок всем сидящим в машине напоминает, что надо пристегнуться... И уж про себя тоже не забывает! А ребёнку ещё 4 лет нет.

У меня пиликает только если не пристёгнут, но двумя нажатиями на кнопку всё пропадает( нажимаешь раз и сразу ещё раз пока не потухнет ремень и всё не пиликает)а вот снежинка вообще не пиликает, только показывет какая примерно температура, хотя зачем вообще не понятно. когда на компе сразу показывает сколько за бортом

mr.Andrew.ru
такая приблуда только на рестайле

у меня 2006

цитата:

У меня пиликает только если не пристёгнут, но двумя нажатиями на кнопку всё пропадает( нажимаешь раз и сразу ещё раз пока не потухнет ремень и всё не пиликает)а вот снежинка вообще не пиликает, только показывет какая примерно температура, хотя зачем вообще не понятно. когда на компе сразу показывает сколько за бортом

у меня 2008 и поэтому такой прием не прокатывает

VOLP:

кстати в книге по эксплуатации даже описан танец с бубном чтобы непеликала когда не пристегнут, побывал тоже ничего не вышло

А может стоит повниматильнее провести процедуру с бубном
1.Следует задействовать стояночный тормоз.
2.Установите рычаг выбора передач в положение Р (Парковка) в автомобилях с автоматической коробкой передач или в нейтральное положение в автомобилях с механической коробкой передач.
3.Поверните переключатель зажигания в положение 0.
4.Закройте все двери автомобиля изнутри автомобиля.
5.Отстегните ремень безопасности водителя.
6.Поверните переключатель зажигания в положение II. (Не запускайте двигатель).
7.Контрольная лампа ремней безопасности погаснет в течение ближайших 10 секунд.
8.В течении 60 сек пристегните, а затем отстегните ремень безопасности девять раз. В конце ремень безопасности должен остаться непристегнутым.
9.Контрольная лампа ремней безопасности мигнет три раза, подтверждая изменение статуса функции напоминания системы ремней безопасности.
10.Для активизации функции напоминания системы ремней безопасности повторите действия по п.п. 6-8.

сегодня потратил несколько минут и проделал манипуляции описанные постом выше
и что примечательно все получилось!!!
oleg3 спасибо

Так, на всякий случай ещё раз о свечах:
Свечи бывают:
-медные, с платиновой нашлепкой 1-й, 2-мя (одинарная-двойная платина), с тонким плат. электродом, с иридиевым электродом
-встречаются одноэлектродные, 2-3-4-х электродные,
-с встроенным резистором - без резистора,
-с микрофоркамерой – это V-образная выемка на центральном электроде.
-с биметаллическими электродами

В основном на Мондео используются (одноклубниками) медные (с микрофоркамерой и без) и платина 1-2-х нашлепные, с одним электродом. Встречаются и тонкоэлектродные.
Изготовители свечей зажигания гарантируют их бесперебойную работу до 20-30 тыс. км пробега. Более совершенные, с биметаллическими электродами, живут 40-60 тыс. км. Еще долговечнее изделия с тонким центральным электродом из платины или двумя усиленными платиной электродами. Эти работают до 80-90 тыс. км!
А на иридиевых грозят даже 150 тысячным пробегом!

1. как проверить работоспособность свечи
-простейшими проверками типа «искрит – не искрит»,
-измерять сопротивление встроенных резисторов и разброс по комплекту. ВК – 0,05. Большой разброс=низкое качество изготовления.
Отсутствие сопротивления - не рабочая свеча.
–посмотреть, как искрит свеча при прокрутке двигателя от стартера – желательно на темном фоне. Сразу определятся и цвет, и стабильность.
-Цвет искры.
Идеальный вариант – яркая белая искра, затем, по мере ухудшения, – голубая, синяя, розовая, не меняющая своего положения.
Наихудший – красная «прыгающая» искра: она самая «холодная».
С процессом сгорания это связано примерно так: начальный очаг пламени формируется в искровом промежутке свечи, а затем с определенной скоростью движется по камере сгорания. От этой скорости зависит все – и мощность двигателя, и экономичность, и токсичность. На нее влияют десятки разных параметров – от формы камеры до расположения клапанов, а также от размера очага воспламенения (линейно!) и от температуры, причем квадратично! Поэтому по цвету искры можно точно предугадать поведение двигателя.
– перед установкой свечей надо все-таки промерить и скорректировать искровые зазоры;
- Герметичность свечей.
на этот серьезный дефект укажет темный поясок вокруг шестигранника – он появляется через некоторое время после работы свечей на двигателе.
От таких лучше сразу избавляться.
- положение микрофоркамеры (это V-образная выемка на центральном электроде). На «китайцах» она зачастую ориентирована не вдоль центрального электрода, а «от китайского фонаря»...

2. Какого цвета должна быть свеча.
однозначно белого!
допускаются различные оттенки. Чем дальше цвет свечи от белого - тем хуже она будет работать!
Свечи имеющие видимые полоски-пробои требуют замены-очистки.

3. Как чистить свечи.
преобразователем ржавчины, силит - бэнгом.
Замачивать на сутки - двое (не больше) до полного растворения налета.
После промыть большим количеством воды, завернуть в газету.

Встречается еще черный саже - масляный налет который вышеописанным способом не удаляется.
В этом случае свечи можно прокалить.
Например на газовой плите 1час или до полного отшелушивания отложений.
За целостность свечи можно не бояться температура ее само очистки 400 градусов!
На кухонной плите Вы вряд ли столько дадите.

Первый способ не помогает от второй причины, а второй от первой. Поэтому возможно их последовательное применение.

4. Почему свечи работают неэффективно?
-"уходит искра" - пробои на изолятор (как внутренний в цилиндре, так и внешний под колпачком ВВ проводов.
Продолжительное время уходящая искра оставляет следы - полоски возле центрального электрода, на внешнем изоляторе, буквально выгрызенные полоски на наконечниках ВВ проводов.
-слабая искра, перебои в искро образовании - из-за неисправностей системы зажигания, генератора, слабого аккумулятора, износа электродов свечей.
причем холодная свеча на воздухе может выглядеть вполне исправной! А нагревшись, под давлением "сбоить".
...Попытались проследить утечки искры в барокамере. Результат озадачил: все свечи, остыв, показали соответствие требованиям ОСТа и, что еще интереснее, отсутствие пробоев по рыжему изолятору!
чем выше температура в цилиндрах (читай, нагрузка на двигатель), тем быстрее "ржавая" окись восстанавливалась в чистое железо, то есть в отличный проводник
через 5-10 минут "отдыха" при выключенном двигателе дорожка-проводник окислялась, исчезала и работоспособность свечи восстанавливалась.
Словно "плавающий" дефект...

...ПРИСАДКИ-ДИВЕРСАНТЫ.
Для увеличения октанового числа бензина в него добавляют антидетонаторы. Самый эффективный - тетраэтилсвинец (ТЭС). Всего два стакана этиловой жидкости - и из тонны бензина АИ-80 получается тонна АИ-95. Но как ни заманчива такая рационализация, соединения свинца исключительно ядовиты (не зря этилированный бензин окрашен) - производство отравы свернуто. Кроме вреда нашему здоровью, свинец смертелен для каталитических нейтрализаторов современных автомобилей.
Освободившуюся нишу заполнили экологически более чистые добавки: метил - трет - бутиловый эфир (МТБЭ), железосодержащие присадки на основе химического соединения, называемого ферроценом. Последние очень любимы недобросовестными (а подчас и незаконными) производителями бензинов, хитро сделанными работниками заправок, бензовозов. Эффективность присадок весьма высока (до 60% от ТЭС), они недороги, легко растворяются в бензине. И все бы хорошо, но передозировка "железа" вызывает красный налет на изоляторах электродов.
В погоне за барышом топливные махинаторы щедро "улучшают" низкооктановый бензин. У автомобилистов, напоровшихся на такое зелье, начинаются проблемы. Сначала изолятор центрального электрода приобретает яркий кирпичный цвет. Позже он темнеет до бурого с черными включениями. С этого момента вполне исправный двигатель начинает хандрить: снижаются разгонная динамика и максимальная скорость машины, повышается расход топлива, так как искра уходит и свечи перестают регулярно воспламенять горючую смесь.
Очевидно, дело не в "фирменности" свечей. Передозировка "железного" антидетонатора одинаково убийственна и для дешевой, и для дорогой свечи!...

5. Какой зазор между электродами должен быть.
рекомендуемый!
...или чуть меньше (это позволяет несколько снизить влияние отрицательных воздействий и немного оттянуть очистку-замену)..
Но не больше! А то искра будет неэффективной.

Зетеки - 1.30
Дюратек НЕ 1.8, 2.0 - 1,37
Дюратек 2.5, 3.0 - 1,30 (ВСЕ производители свечей предлагают ТОЛЬКО! платину).
если все таки медь то - 0.90
Ка. Дюратек 8V 1.3 - 1.30мм.

я нашел несколько вариантов зазора. Вот основные:
-рекомендованный производителем автомобиля (это они выше)
-рекомендованный производителем свечей
-практические рекомендации мастеров-специалистов-практиков.

6. Отличие меди от платины
Разумеется платина лучше.
Достоинства меди - дешевизна.
Достоинства платины:
-необходимо меньшее напряжение для нормального искрообразования (стабильность работы при малом напряжении, критических режимах)
-не происходит выработка электродов и как следствие ухудшение искрообразования
-уменьшенный центральный электрод - уменьшает вероятность "соскальзывания" искры
-большая химическая и температурная стойкость.
-долгая жизнь и работоспособность

также бывают свечи с технологиями само очистки, Лазер-платинум (Моторкрафт) (прогресивная технология нанесения платины), иридиевые свечи (еще более стойкий материал чем платина, позволяет сделать электрод еще тоньше), свечи со страховочными боковыми электродами (уменьшают вероятность пробоя на изолятор).

7. Участие свечи в проблемах морозного пуска.
Самые маленькие проблемки в мороз оборачиваются большими бедами.
Чем хуже состояние свечи тем меньше шансов на запуск.
А в сильные морозы шанс может быть всего один...

8. Какими свечными ключами пользоваться.
Главное без карданчика!
Карданчик перекручивается, перекашивается и легко ломает изолятор свечи.
Рекомендую магнитную, свечную головку + тяга и вороток 1/4 (из набора инструмента).
Есть перед глазами случай как на 2.5 посрывали свечную резьбу...
Догадываетесь во что лечение обошлось?
Раз в 50 дороже магнитной головки + инструмент.

-Как закручивать:
Сначала аккуратненько центруя вворачиваем "от - руки".
Вынимаем ключ, смотрим на свечу - ровно ли стоит?
Затягиваем воротком не прилагая сколько-нибудь большого усилия. Просто до упора.
Все! НИКАКИХ ДОВОРОТОВ - ДОТЯЖЕК!
Свечи на Мондео без шайб-прокладок! Просто конусные. Выжимать там нечего!

9. Срок жизни свечи
Перефразируем.
Что в свече изнашивается?
-выгрызается искрой метал
-свеча теряет герметичность (просто со временем).

Неисправная или неподходящая свеча может повлиять и на продолжительность жизни всего мотора...
В момент зажигания на свече возникает электрическая искра, воспламеняющая топливную смесь в цилиндре. Если на одной из свечей в результате дефекта искры нет или она слабая цилиндр халтурит и не работает. Результат очевиден: потеря мощности и динамики, повышенный расход топлива. Неработающая свеча может вывести из строя и другие элементы системы зажигания, а в определенных случаях и катализатор (несгоревшая в цилиндрах топливная смесь взорвется внутри катализатора, забьет его ячейки и сильно затруднит жизнь мотору).
Для любой свечи зажигания основными параметрами считаются калильное число, диаметр и длина резьбы. Информация об этих величинах всегда зашифрована в маркировке свечи. К сожалению, разные производители используют разные маркировки, и не будучи специалистом без каталогов не разобраться. Например, свеча с одинаковыми параметрами может иметь следующие обозначения: А17ДВ, BP6ES, N9YCC, W7DC.
Юбка изолятора нормально работающей свечи нагревается до 600–800 градусов. При этой температуре масло, попадающее на детали свечи, полностью сгорает, практически не оставляя нагара. Используемые в форсированных моторах свечи работают при более высоких температурах и должны иметь более высокое калильное число. Такие свечи называют «холодными», поскольку у них обеспечен интенсивный отвод тепла от центрального электрода. И наоборот, в менее форсированных двигателях применяются «горячие» свечи зажигания. Тепловой поток к деталям свечи в таких моторах относительно невелик, и калильное число должно быть небольшим. При установке «горячих» свечей на современный форсированный двигатель их температура может достигнуть 1000 и больше градусов. Последствия такого эксперимента могут оказаться весьма дорогими — детали свечей оплавятся, а в худшем случае (при сравнительно продолжительной работе двигателя в таких условиях) погибают клапана, кольца и поршни. Невеселая картина получится и при обратной установке — «холодные» свечи в малофорсированный двигатель. Температура деталей свечей не превысит 400 градусов, и масло, попадающее на них, не сможет выгорать полностью. В результате свечи просто выходят из строя.
При замене свечей каждый может провести блиц-анализ своего автомобиля. Дело в том, что по внешнему виду свечей можно сделать несколько выводов о работе системы зажигания и двигателя в целом. Светло-коричневый или светло-серый цвет изолятора свидетельствует о нормальной работе двигателя. Если на изоляторе и электродах появились разноцветные отложения — качество топлива неудовлетворительное и/или в топливе или моторном масле слишком много присадок. Бархатисто-черный сухой налет копоти — слишком богатая воздушно-топливная смесь, засорение воздушного фильтра. Черный маслянистый нагар — вероятность износа деталей двигателя (направляющих втулок клапанов, сальников клапанов, цилиндров, колец) или свеча слишком «холодная». Изолятор «снежно-белой» окраски — свеча работает в предельно допустимом тепловом режиме. Возможно, что свеча слишком «горячая» для вашего двигателя. Трещина на керамической юбке — детонация, неправильно установленное зажигание, топливо с низким октановым числом.
Последнее время кроме обычных свечей в продаже появились и более дорогие — платиновые и с несколькими электродами. В отличие от обычных, в платиновых свечах на электроды наносится специальная наплавка, содержащая этот драгоценный металл, либо центральный электрод выполнен из тонкой нити платинового сплава. Дело в том, что платина намного устойчивее к коррозии и электрохимическому разрушению, чем традиционные хромоникелевые сплавы. У таких свечей ниже порог калильного зажигания (неуправляемый процесс воспламенения рабочей смеси раскаленными элементами свечи), а срок службы в 2–3 раза больше.
Новый тип (долгоиграющих) свечей оснащается двумя, тремя или четырьмя боковыми электродами. Неверно полагать, что такие свечи в момент зажигания образуют нечто большее, чем обычную искру. Их плюс в другом — искра образуется между центральным и ближайшим боковым электродом. Его поверхность понемногу изнашивается, и эстафету подхватывает следующий — тот, расстояние до которого окажется кратчайшим. Работа по очереди нескольких боковых электродов существенно продлевает срок службы свечи. Однако нам радоваться по этому поводу не стоит. Что хорошо старушке-Европе — нам не подходит вовсе. Вполне возможно, что очень дорогие, вовсю рекламируемые свечи с несколькими электродами прослужат даже меньше обычных. Виной тому будут наш бензин, условия эксплуатации и климат.

И еще о бензине. Последнее время недобросовестные производители добавляют в топливо красную гадость (антидетонационный химический состав на основе окислов железа). Экологи могут спать спокойно — состав не вредит окружающей среде. Он вреден для автомобилистов. Бензин с такой присадкой образует токопроводящую пленку на свечах зажигания, вызывая преждевременную смерть последних. Результат мгновенный — всего за несколько километров свечи могут полностью выйти из строя и заставить вас ломать голову над внезапно «уснувшим» мотором. Характерная примета — красный нагар на свечах.
Понятно, что свечи зажигания должны строго соответствовать предписаниям изготовителя вашего автомобиля, и перед заменой нелишне заглянуть в инструкцию. Ни в коем случае нельзя использовать одновременно свечи с разным калильным числом. Вообще, менять свечи рекомендуется только комплектом, сразу во всех цилиндрах. Рекомендуемый срок службы свечей зажигания обычно составляет 20–30 тысяч километров. Если производитель рекомендует свечи одной фирмы, а вы склонны доверять другой — подобрать любой комплект именно для вашего двигателя не составит труда. Продавцы в магазинах имеют каталоги с таблицами совместимости свечей разных марок.

На Форд используется два типа свечей (Моторкрафт Платина): двойная платина и обычная платина. Те свечи, что двойная платина (по спецификации Форд AYRF22PP), должны работать на большем зазоре — 1,3 мм., а обычная платина (AYFS22PP1) работает на меньшем зазоре 1 мм. Зазор на свечах регулировать нельзя, так как может нарушиться платиновый элемент, родные (Моторкрафт) свечи идут с правильным установленным зазором 1 мм или 1,3 мм. Родные Моторкрафт двойная платина — крайне редкие и дорогие свечи, в России их практически нет.
Обозначение РР в маркировке свечи Motorcraft обозначает «двойную платину» (см http://www.motorcraft.com). Есть 3 вида — P, PP, E, EE, F. Р и Е — «одинарная платина», РР и ЕЕ — «двойная», F и FE — особая (отличная, или вообще просто класс — синонимов много) (finewire) — последний писк (читай, самый дорогой).
Свеча AYRF рекомендована для Зетеков, которые ставили на Мондео,
AYFS идет на новые Фокусы с тем же двиглом. Технологически, концы электродов на обоих одинаковы — из платины там две нашлепки, через которые искра и подается. Технологически обе взаимозаменяемы, поэтому первая встречается реже, по цене отличаться не должны, просто у нас если чего-то реже встречается — сразу цена скачет...
PS: Есть мнение что Регулировать зазор на свечах МОЖНО, просто, как все изящные и дорогие изделия свеча с платиновой накладкой требует бережного и внимательного обращения — ее можно повредить и щеткой при чистке, например. При работе с контактом важно не допустить деформации площадки , на которую наварен платиновый пятак — иначе слетит из-за напряжений металла.





Примеры неисправностей свечей. Неисправности

На фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.

На фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.

На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.

Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото №4 имеет
характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного
кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем
избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно
использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на
поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче
пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.

Фото № 5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска "троить" некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.

Свеча на фото № 6 вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого - разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель "троит" уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один - ремонт.

Фото № 7 это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал.

Фото № 8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный.

Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото № 7. Так же я бы рекомендовал менять свечи местами, это связано с разными температурными режимами работы цилиндров. Средние цилиндры работают с более высокими температурами, чем крайние.

слишком много букв

AVASH09
Не хочешь не чтай, я же не заставляю. Информация ещё никому не повредила.

vavan74:

AVASH09 Не хочешь не чтай, я же не заставляю. Информация ещё никому не повредила.

Вовчик маладец!
Все толково! Плюсег однозначно!
Биметаллическая свеча стальной сердечник платиновая напайка.
Форкамерка овальный нижний электрод - например дензо VT20
Тока зазор на ngk itrf 13 1.3 мм, denzo vt20 1.1 мм.

з.ы. Вовчик там на слышно про моего коня?

Pion
Слав, сейчас в камере красится. Скорее всего завтра к вечеру доделают.

Pion
ха славк ты кгда уж решил проштрафицца?