Зимняя эксплуатация дизельного двигателя

Диагностику проводили в мороз, температуру топлива компьютер показывал -26, через фильтр лилось без проблем. При повышении температуры ТНВД нагоняет давление до 420, а на сильном морозе провалы до 20. Можно конечно сейчас отвезти на диагностику дополнительно...

waldius
А топливный фильтр когда меняли резиновую прокладку поставили правильно?
Если нет, то как раз подсос воздуха со всеми вытекающими... (особенно на морозе - как в Вашей ситуации)

Barbel:

waldius А топливный фильтр когда меняли резиновую прокладку поставили правильно? Если нет, то как раз подсос воздуха со всеми вытекающими... (особенно на морозе - как в Вашей ситуации)

надеюсь что правильно
на самом деле история началась еще осенью в конце октября, когда совсем тепло было.
Часть 1. Поехал я к официалам в славном городе Ульяновске пройти ТО, вечером забрал машину, а утром она завелась и заглохла, завелась только со второго раза, да и то не с полоборота как обычно. Я подумал что воздух и пройдет скоро. Отчалил в Москву, проблема не ушла со временем, а с наступлением небольших холодов стало совсем плохо. Отвез машину на сервис, диагностика показала что нет давления в топливной рампе, проверили фильтр, сказали что неправильно собран, нужна замена, т.к. чего-то не хватает. В общем после замены ездил нормально. Заводилась как новая.
Часть 2. Морозы в декабре усилились и опять начала глохнуть сразу после заводки, а если и заводилась, то троила и дымила пока не прогреется. Диагностика показала что свеча одна не грела и соответственно один цилиндр не работал. После замены опять все наладилось.
Ну и часть 3, про которую уже писал. С приходом капитальных морозов опять стала глохнуть после заводки, но при температуре до -10 -15 заводится и не глохнет, на свечи не похоже, не троит. Диагностика показала недостаточное давление, рекомендуют менять форсунки, типа льют в обратку, а на CommonRail знаю что достаточно если одна льет и всё, впрыска нет.

Доброе время суток! Двигатель 2.0tdci -136лс. Хочу задать несколько вопросов :
1) Откл.\Вкл. клапан ЕГР может влиять на заводку авто на холодную и работу на ХХ?
2) Может ли маленькие пузырьки воздуха изредка проскакивающие в топливопроводе влиять на заводку авто на холодную и работу на ХХ?
3) Что может есчё влиять на заводку авто на холодную (счас даже при +3 после ночи заводится с 2-3 попытке) и работу на ХХ кроме свечей, без выскакивания Чека и ошибок на компе?
4)Обороты ХХ в норме только при температуре (от -5 и до -40 и от +20 до +40) и при прогреве двигателя боле 70. Когда погода дрянь и большая влажность двигатель подтраивает!
5) После отключения ЕГР (разьём питания ЕГР был снят, по компьютеру показывается что питание подаётся 5В , открытие 0% , Чек висит) при старте не остывшего вдигателя иногда проиходило следующее : двигатель крутит нормально но не заводится (3-4 оборота) , потом начинает крутиться очень быстро с постороним звуком (Ви-Ви-Ви), потом заводится но давольно жостко!
Такое повторялось очень редко и при включеном ЕГР (разьём питания ЕГР был вставлен оратно). Что может быть причиной ?

Свечи Бош и топливный фильтр менял летом 8тыс км назад.

Спасибо за дельные советы!

CJIagku_6y6aJIex
ЕГР влиять может, лучше разбери, проверь, почисти. Пузырьков не должно быть вообще, значит где то подсос воздуха, это может ощутимо влиять на старт на холодную. Не заводится как? схватывает но не заводится или маслает и как только схватит заводится? Свечи проверял, рабочие? включаются?

На холодную скорей всего появляется зазор в соединениях топливной магистрали.

FocusInstruktor Вроде бы нашол где воздух подсасывает ( клипса после фитра ) нада её менять или пооставить обычную трубку на хамуты. Заводилось тяжело в морозы -10-20 с раза 3-4. счас при -2 заводится с первого раза но двигатель крутит долго ( секунд 5-7 ). ЕГР чистели когда меняли свечи - Летом. Свечи нада проверить нынче даже брэнды могут ложать... Но и воздух полностью убрать из системы как я понял, что юы насос сразу схватывал.

CJIagku_6y6aJIex
Рекомендую вообще все пластиковые трубки поменять на резиновые и на хомуты, посмотри в моих сообщениях я уже не раз писал и фотку выкладывал, и можно ДААЗовский насос для подкачки поставить. А движок долго крутит, потому как подкачивает все что у тебя за ночь в бак сбежало.

FocusInstruktor
спасибо за совет. Почитаем, посмотрим!
А может есть смысл заменить 1 пистон который стоит сразу после фильтра? Есть ли в продаже они?

CJIagku_6y6aJIex
Может немного по лучше будет заводится,но всеравно придется крутить дольше чем надо.Надо может проверить все эл. разъёмы.У меня проблемы можно сказать один в один.Сегодня -5гр. было с утра,она ели завелась,да к тому-же еще и заглохла.Влажность чтоли влияет?

А если давление 0 показывает? - Не заводится дизель

Vital-2012
Попробуй обратку при прокрутке стартером пережми,страшного нечего не будет.Плохо что шланги не резиновые.Не прочувствуешь давление на обратке.

Завелся!!! (в своей ветке отписался как)

При заводке холодной машины (чем ниже температура тем сильнее), пока не прогрееться троит, двоит непонятные шумы и тд.
У вас так?? На что обратьть внимание? Прогреттая работает как часики. Щас потеплело, при заводке в +8 работает нормально.
Мотор 1.8tdci

s2h2
Проверь свечи. Хотя проверка хорошая только визуальная.

s2h2
moget klapan egr.esli bi vozduh to troilo bi vsegda poka ne zakachaetsya v filtr solyarka normalno

Serj in Rogervik
svechi vliyaut tolko na zapusk motora,navernoe solyara podmerzala a forsunki podustavshie i neraspilyaut normalno

rostyk1979
Не фильтр точно. Свечи еще не проверял, щавтра попробую.
Может и форсунки, 150тыщ пробега как не как. Если они, то что посоветуете? Есть опыт промывки? Они ремонтируються?

s2h2
da remontiruutsya tolko tdci nugno Программирование форсунки

---

Из-за допусков при производстве форсунок фактическая цикловая подача топлива может отличаться от расчетной. После изготовления эти отклонения определяются для каждой форсунки, определяется калибровочное значение, эта величина преобразуется в код, который выштамповывается на форсунках. Этот код программируется в блоке управления двигателя для каждого цилиндра. Используя эти коды, блок управления двигателя корректирует расчетную цикловую подачу индивидуально для каждого цилиндра, что улучшает работу двигателя и выпускные эмиссии. С помощью этой функции новые калибровочные значения можно ввести в блок управления двигателя при замене форсунок или блока управления двигателя. Код форсунки состоит из 16 знаков и считывается на форсунке, как показано на рисунке.

Примечание:

Форсунка номер 1 находится со стороны маховика, затем следуют 2 - 3 - 4.

Условия проведения теста:

Зажигание включено, двигатель выключен.

Процедура:

Запустите функцию.

Введите номер форсунки (16 знаков) и нажмите "OK".

Функция завершена.

Если функция завершилась неудачно, проверьте условия испытания и исправьте возможные дефекты.

kagduu stavit na svoe mesto kak snimal .esli budesh stavit b/y ih nado propisovat .tochno ne pomnu odnu ili vse

eto instruktsiya programi avtocom

цитата:

150тыщ

У меня 200, пробег не повод смотреть форсунки. WDS есть раздел "плохой запуск двигателя" можно через него попробовать определить но что там и как работает я не в курсе.

Люди подскажите ставил ли кто себе сепаратор топлива ??? сам хочу поставить...но терзает вопрос ... стоит ли ???

Чем больше фильтров - тем больше шансов завоздушиться...

Уважаемые ! Подскажите у меня 1.6TDCi спиралька горит каждый раз при включении зажигания (сейчас t +20) она горит и пока не потухнет не работают приборы но движок запустить можно.Спиралька тухнет и приборы работаю без проблем .
Это неисправность или так и должно быть.

Скоро зима, и вот что вспомнилось с прошлого года...
При запуске двигателя на холодную в сильные морозы заметил такую особенность - аккумулятора хватает всего на пару оборотов двигателя, при этом двигатель схватывет на втором обороте, делает чих... и в этот момент гаснет приборная панель и двигатель не заводится, панель снова загорается и проходит тест, как при включении зажигания.
повторно пробую запуск - все повторяется, а вот на 3-ю прокрутку как правило аккумулятора не хватает.

Я считаю, что запуска не происходит из-за сброса (перезагрузки) приборной панели и ЭБУ по причине просидания напряжения в момент запуска. Тестером смотрел - напряжение проваливается ниже 6 вольт.

Логично было бы заменить аккумулятор, ему 3 года, вообщем уже пора..., но появилась такая идея:

поставить в систему дополнительный аккумулятор небольшой емкости (типа как в компьютерном безперебойнике) для поддержания питания электроники с диодной развязкой от силовых цепей (стартера, подогрева свечей и т.д.), а еще неплохо было бы сделать задержку включения электронасоса ГУР, хотя бы на 1 секунду, отностиельно появления сигнала с ДПКВ, похоже как раз его старт и приводит к критическому проседанию напряжения и перезапуску ЭБУ и приборки.

похожая 2-х аккумуляторная схема реализована на всех приличных дизельных джипах.

PS проблема у меня снята наличием вебасты, но иногда не бывает 15-ти минут на прогрев мотора до положительных температур гарантированного старта...

Жду критику и конструктив по метсу установки и схемотехнике.

цитата:

заменить аккумулятор

Это пожалуй одна светлая мысль.

цитата:

Логично было бы заменить аккумулятор, ему 3 года,

Ты совесть имей,да

K karat:

цитата: Логично было бы заменить аккумулятор, ему 3 года, Ты совесть имей,да

это о чем? о том что уже пора, или еще рано?

А самое лучшее поменяй аккумулятор и больше ни когда не мешай технике работать!!! моему аккуму 5 лет пока живёт нормально. А когда пользуешься вебасто надо иметь в виду что после запуска двигателя с помощью вебасто ты должен потом проехать км 50 без выкл двиг тогда аккум будет подольше жить!

У меня приятель поставил себе вебасто и авто запуск так он зимой 2 раза в месяц таскает свой аккум ко мне на зарядку (на 5 этаж пешком)[U]

Если хочется идти нестандартным путем, то есть еще вариант - купить стартерный конденсатор (рассчитаный на пусковой ток дизеля)