Автосвет (он же скандинавский)

Вчера закончил свои мучения со скандинавом:контактов в ГЕМе не было-купили новый блок

вскрытие показало наличие влякой ерунды в виде реле и микросхем
припаяли и почистили


собрали ГЕМ ,подключили
работа заняла 1,5 часа

имеем: "скандинав" днем в пол накала ,вечером ближний 100% +габариты,разобранный 2 ГЕМ без некоторых контактов...

MOTLI

тоже волновал этот вопрос можно ли до паять не достающие контакты, как вижу у Вас получилось
есть только вопрос у вас авто с датчиком света?

P.S. а на лишнем ГЕМЕ контактиков не осталось?

MOTLI
Можно несколько подробнее - Как снимается ГЕМ? Достаточно ли выдернуть все разъемы, нужно ли что-то откручивать и как вынуть сам блок со штатного крепления?
Очевидно отключение аккумулятора необходимо?

Заранее благодарю - собираюсь проделать нечто аналогичное...

Drakula_51

Пытаюсь решить вопрос с Нолден Карс, пока отказываются присылать в Россию.

Dito
Я брал SlimLine через их дилеров - tmtuning.com , доставка в Россию есть.

dik_g
да авто с датчиком света,контакты остались ,тел в профиле

tremens
Аккумулятор отключать 100%
как снять :ГЕМ
пункт 1 делать не обязательно
после 4 пункта разъединить все разъёмы с передней части и потянуть его на себя снять разъёмы с задней части ГЕМа

Машина 2007 г.в. комплектация Ghia, ИЗГОТОВИТЕЛЬ Германия. Поставил скандинавский свет вчера.
Реле от Приоры 5-ти контактное, предохранитель на 20А F132 и перемычка изготовленная вручную (контакты обыкновенные и провод 1мм сечением).
Все делал по инструкциям описанным выше. GEM снимал и ставил обратно (инженерный зуд). А так достаточно открыть блок предохранителей поставить реле и предохранитель. Отсоединить разъем вставить заранее подготовленную перемычку (там защелки держат контакты), поставить разъем на место, для надежности подтолкнуть поставленные разъемы. и ВСЕ!!!
Аккумулятор не отключал.
Работает как было заявлено. Днем только фары ближнего света, в сумерках габариты и прочее. С понижением напряжения на фарах не стал заморачиваться. Как только сгорит хотя бы одна лампочка - поставлю светодиодные. А может и раньше.

Отчет.
С-Max Ghia 2.0 СVT, декабрь 2006, датчик света есть.
Реле купил 4-х контактное (98.3747-111), цена копеечная - 57 рублей. Аккумулятор не отключал, делал на заглушенной машине. Сделал перемычку между 1 и 26 пином в блоке предохранителей как в топике. Поставил реле и предохранители F48 на 20А и F45, F71 на 10А. В режиме "Auto" все заработало, но перестал глушиться двигатель, пока не переключил свет в положение "0". Габариты и приборка загорались вместе с ближним светом. Изъял предохранитель F71 - все стало Ок. Забил код в магнитолу и потренировал стеклоподъемники на режим "Auto" - сбились при отключении разъема для установки перемычки.
Возни на все про все 15 минут - скандинавский свет появился. Переключатель только в режиме "Auto". Габариты и приборка не горят, пока не стемнеет. После срабатывания ДС плюсом к ближнему свету загораются приборка и габариты.
Все остальные режимы блока управления освещением работают нормально.
Очень доволен - не забуду включить ближний.
Спасибо форуму за помощь.

Излагаю мой вариант решения вопроса, но для начала немного повторюсь. .С-МАХ, 2,0 АКПП, рестайл, без автосвета. Для доступа в монтажный блок не надо снимать верхнюю полукруглую накладку как в ФАКе написано и не надо сдёргивать клипсы нижней накладки! На ней специальные вырезы есть, достаточно осторожно сжать двумя пальцами с боков, и она снимается! Также не надо перемычки с ПИН26 на ПИН-1 делать – она уже в монтажном блоке разведена. Зелёный разъём С96, провод ПИН-26 уже и есть сам по себе штатный резистор (подтверждается схемой) с сопротивлением примерно 0,1-0,15 ом. Вставляем реле от Приоры за 50 руб и предохранитель F135. Всё! В режиме центрального переключателя выкл имеем пониженную 90% яркость – в тёмном гараже видно, что она понижена, больше ничего не горит – ни габариты, ни подсветки. В пол. 1 скандинавский тухнет, загораются габариты, и далее как обычно. На этом в принципе можно остановиться. Для тех, кто не ездит ночью или ездит ночью по городу дополнительно можно установить лампы Н7 ближнего света Osram Light@day – они с пониженной яркостью и увеличенным сроком службы. Но лично меня этот вариант не устроил – я много и далеко езжу ночью, а у Филипса ограниченный ресурс. Для дополнительного снижения протекающего через лампы тока изготовил теплорассеивающий резистор. Цилиндрическая форма проводника – самый неоптимальный вариант в смысле теплоотдачи. Правила по электроустановкам допускают плотность тока не более 10 А/мм2 для одиночного проводника. Между тем, стандартный фольгированный стеклотекстолит допускает без проблем до 100А/мм2 и даже выше. За исходные параметры взял – 10 А, 0,35 ом, 72 А/мм2. При этих условиях в зависимости от конкретных ламп на резисторе будет гаситься 2,5-4 в. Резистор выполнен на пластине двухстороннего фольгированного стеклотекстолита со стандартной толщиной фольги 0,035 мм. Суммарная длина проводника 2,8 м при ширине дорожки 4 мм. Практически длина дорожки в пределах 2,5-2,8 м некритична. Дорожка выполнена зигзагообразно на обеих сторонах платы с переходом из стороны на сторону из медной проволоки диаметром 2 мм. Выключатель на 16 А постоянного тока (в Казани в каждом магазине электротоваров продаётся за 10 руб, тип не знаю) служит для отключения скандинавского света при необходимости. Светодиоды сигнализируют об отключении скандинавского света, а конденсатор защищает контакты выключателя от искрения. Резистор в сборе крепится на самодельных защёлках-клипсах в предусмотренные направляющие в передней стенке монтажного блока. Перемычка на схеме нужна, только если возникнет необходимость быстро привести электрику в заводское состояние. Для монтажа надо из С96 выдернуть ПИН-26, а на место поставить перемычку. У меня безболезненно вытащить эту клемму получилось только когда с обратной стороны колодки снял красную приблуду (она держится на малюсеньких защёлках, отжимаемых скрепкой «от внешней стенки»), которая скрывает доступ к фиксаторам клемм. Яркость скандинавского света можно регулировать по желанию, замыкая соседние дорожки напаиванием перемычек или просто капнув олова. Пару слов о технологии изготовления печатной платы. Красим медь с обеих сторон подходящей краской. Я использовал остатки автомобильного грунта в аэрозольном баллончике. Рисуем на бумаге печатный монтаж в натуральную величину и наклеиваем на обе стороны. Для обеспечения совпадения шаблонов сверлим две дырки из числа нужных и центрируем зубочистками. Впоследствии эти зубочистки позволят не пачкая рук, положить плату в ванночку для травления и обеспечат доступ травильного раствора к нижней стороне платы. Пользуясь тупым шилом или старым ножовочным полотном, процарапываем удаляемые участки грунта до меди. Затем смываем бумажку горячей водой, проверяем, везде ли краска процарапана надлежащим образом и устраняем недостатки при необходимости. Далее – травим. После окончания процесса смываем краску (идеальный вариант автосмывка краски) и резаком исправляем то, что не доделала химия. Плату можно вырезать и без химии, но это долго и муторно. На чертеже карандашные линии – это перемычки между проводниками. Тому, кто решит повторить конструкцию, рекомендую не копировать мою плату, а разработать свою длиной не более 20 см. Пусть это будут 2 платы, скреплённые стоечками. Моя длиной 28 см (по ширине монтажного блока), и крепёжные лапки монтажного блока не дают защёлкнуть/отщёлкнуть конструкцию в целом. Приходится надевать защёлки, а потом к ним прикручивать плату. Ещё лучше будет, если найдёте трехпозиционный переключатель достаточной мощности, тогда второе положение можно будет использовать для замыкания резистора накоротко при необходимости. К сожалению, когда начал фотографировать процесс установки на автомобиль, сел АКБ в телефоне. Недостатки – при работе СС светодиоды хотя и очень тускло, но светятся – это означает, что на резисторе падение напряжения больше 2,5 в. Кроме того, я боялся, что нижний язычок платы, на котором выключатель и светодиоды, будет мешать ногам пассажира, но на деле оказалось недостаточно. Он выступает из нижней накладки всего на 5 мм. Ногам пассажира не мешает совершенно, но чтобы увидеть светодиоды, надо сильно нагнуться. Правда пользоваться выключателем оказалось достаточно удобно, засунув палец в прорезанное по месту дырку. В работе резистор греется – на ощупь горячий примерно как батарея отопления в квартире, но рука терпит. На расстоянии 5 мм от платы тепла почти не ощущается, а он у меня отодвинут от монтажного блока на 12 мм. На испытаниях дополнительно грел лампой накаливания и включал на полную мощность печку. Запахов никаких, приклеенный к резистору флексопластом провод в хлорвиниловой изоляции не плавится, заблаговременно капнутая на него канифоль – тоже. При выключении остывает моментально. Зато по свету доволен на 200%, результат получился лучше чем я думал. Светит примерно так, как при питании от подсаженного АКБ. На свету падение яркости, если специально не сравнивать с полным накалом, незаметно, зато стекло фары почти не греется. В темноте результат виден очень хорошо. Пока прилагаю чертёж платы и схему.

MOTLI
а под 110 предохранитель было место?

Илья с Питера
место было ...контактов нету

389-й
Здорово!
А установка промышленного мощного резистора с радиатором не анализировалась?

Superalex
Да кучу вариантов измыслил! Если бы я жил в Москве с её Митинским рынком, то наверно так бы и поступил. В Казани надо заказывать, а мощный низкоомный плоский резистор порядка 700 рублей стоит. И хотя рассеиваемая мощность от типа резистора не зависит, с уменьшением площади рассеивания возрастает температура. Промышленные резисторы рассчитаны на работу при температуре 150-200 градусов, и между монтажным блоком и резистором потребовался бы металлический экран, а там по толщине место ограничено. За монтажным блоком место сигналкой занято, сверху - свободное место не измерить. За левой ногой пассажира место есть, но не дотянешься... Следовательно, круглый резистор не подойдёт. В выходные попробую сфотографировать, как это в установленном виде выглядит. Также прорабатывался вариант с супрессором, но там не только дорого, но и надо считать температурный режим, а я не умею. Про супрессоры целый месяц думал, уж очень хотелось с плавным включением ламп это дело совместить. Если супрессор не удержится в заданном температурном диапазоне, то либо сгорит, либо лампы гореть как положено не будут. Вариант с диодами... Есть замечательные диоды в виде плоских круглых таблеток КД2999 на 20 А. По паспорту падение напряжения до 1 в, но на практике они оказались слишком хорошего качества - падение не более 0,2 в. Охлаждение вентилятором от микропроцесора - лишнее гудение под панелью ни к чему. Про вариант с автоматическим оключением СС я уже писал. До этого для двенашки преобразователь напряжения колхлзил. Не доколхозил по трём причинам: 1) где его разместить, 2) экономия 3 ампера для гены 80А роли не играет и 3) каждое техническое решение имеет разумное ограничение по сложности и стоимости. Ну и прежде всего спасибо форуму, поскольку предлагаемое техническое решение вытекает из ранее реализованных вариантов.

Вот ещё несколько фотографий Плата лежит стороной, оращённой к пассажиру, язычком вниз. Он несимметричен, чтобы до выключателя можно было дотянуться с водительского места.
На снимках плата "вверх ногами" Две больших дырки - под "будущие технологии". Защёлки из пластмассы толщиной 1 мм крепятся к плате через стоечки 10мм+ там шайба подложена.

389-й
Ну, прямо микрополосковая антенна из CST Studio-2010!!!
Нет опасности, что открытые дорожки могут замкнуться случайным предметом? Может их лучше заизолировать и накрыть теплоотдающей поверхностью?

Superalex
Мысль была покрасить чёрной краской именно для электроизоляции. Побоялся классического эффекта "печи в асбестовой шубе".

Ну вот сделал себе Скандинав сегодня по схеме MOTLI. Допаивал ПИНы. Блок с последними буквами CD.
Теперь хочется сделать еще плавное включение+задержку секунды на 3-5, для экономии ламп.

Включил "скандинавский свет".
С-Макс Титиниум выпуск 2007 года (рестайл) Фары ксенон...
Фары загораются - если день, то опускают глазки (так потупив згляд и езжу)...

Вопрос: во время запуска двигателя днем...загорается ТОЛЬКО ОДНА правая фара.
Через ручной режим поджечь левую удается. Ночью тоже всё нормально.

Знающие, умеющие подскажите - что может быть не так? Что поменять?

М Мемфис:

во время запуска двигателя днем...загорается ТОЛЬКО ОДНА правая фара

У меня было так же. Убирал гасящую перемычку в разъёме (большой зеленый разъем на GEMе между 1 и 26 пинами) .Стало нормально.
Как вариант: включить зажигание, подождать пока погаснут лампочки на панели приборов (в это время ксенон включиться), а потом заводиться.

А затемнение зеркала работает всегда, или только тогда когда включён автосвет?

Затемнение зеркала работает когда на его датчик попадает прямая засветка фар идущей сзади машины или т.п.. С автосветом не связано. Питание на зеркало вроде надо подавать. Попробуй тут спросить: Установка датчика дождя и затемняющегося зеркала .

B-V-V
Не совсем верно. В зеркале есть передний и задний датчик света. И затемняется оно, когда задний датчик фиксирует более яркий свет, чем передний.

Las9w:

B-V-V Не совсем верно. В зеркале есть передний и задний датчик света. И затемняется оно, когда задний датчик фиксирует более яркий свет, чем передний.

Совершенно верно.. работу можно проверить днем... на заведенной машине (для безопасности стоящей) нащупываем на внешней левой стороне зеркала окошечко и закрываем его пальцем, через пару-тройку секунд зеркало перекрашивается в тёмные тона.

B-V-V:

М Мемфис: во время запуска двигателя днем...загорается ТОЛЬКО ОДНА правая фара У меня было так же. Убирал гасящую перемычку в разъёме (большой зеленый разъем на GEMе между 1 и 26 пинами) .Стало нормально. Как вариант: включить зажигание, подождать пока погаснут лампочки на панели приборов (в это время ксенон включиться), а потом заводиться.

СПА-СИ-БО!!! Буду пробовать... отчет позже..

Тему всю не читал, может кто так уже делал, но расскажу. У меня в режиме авто в светлое время суток горят только туманки без габаритов. Как только темнеет они выключаются и включается ближний. В остальных режимах работает все штатно.

KulSV

Сам что то переделывал или так и было?
С завода, в режиме "auto" лампочки горят по-другому.

Сам конечно! Для экономии ксенона, да и задолбало ездить с одной фарой кода акум подсядет! Обладатели ксенона поймут.

Да, кстати забыл, кто преверженец ДХО то этот вариант самое то.