Гидоник штатный

Оф. представитель конечно сможет помочь... по крайней мере протестирует котел без автоматики.. будет ясно, кто виноват...

по русски вы имеете в виду, то что я прислал по поводу проверки?

ну вкратце - проверяем предохранитель №21... меряем на нем напряжение...потом меряем напряжение на красном проводе разъема...меряем сопротивление м/у черным проводом и массой, если больше 2 ом - ищем где отходит..

потом меряем сопротивление между ногой 6 разъема и землей... если м/у 9 и 11 омами - то "проверьте котел и замените по необходимости", если нет, то:

померить сопротивление между ногой 6 разъема 308 и ногой 1 разъема 307, ну те целостность провода до бензопомпы, дб меньше 2 ом

дальше тоже самое с массовым проводом насоса...написано что если меньше 2 ом - заменить насос (странный вывод, не проще на него сразу питание подать и убедиться что пашет), если больше - искать обрыв

ну т.е меряем сопротивление обмотки насоса - дб 9-11 ом... если больше, ищем обрывы, если их нет - насос исправен, котел виноват и наоборот)))

Timuss
Большое спасибо за объяснение.

Извиняюсь за назойливость, но похоже без схемы соединений и знания где находятся разъемы на ППП проверить будет тяжело
Я видел только один, а по описанию их два.
Можете выложить (прислать на denrasskгав-гавmail.ru) эл. схему и картинки где чего искать?

Ещё раз спасибо и извиняюсь за назойливость

Timuss
Кан подключен к диагностике котла а через нее можно упровлять катлом и считывать данные о состоянии (диагностировать, разблокировать).
Но на выходе у котла должен быть желтый провод(не подключенный) о катором я писал выше.
Кого интересует схема подключения котла и устройств (не на FF-2) а из документации "Эберцов" кидайте адресса - скину.

цитата:

Kornev А если просто пытаться включить через БК Форда много-много раз - не поможет? Это не тоже самое что подавать + на желтый провод? Или отключить вообще разъем с ППП - поможет?

Поправка - отсоеденить от котла красный и желтый провод, соеденить их вместе и "тыкать" по плюсу быстро и часто пока не "жикнет" помпа.
Поможет если отсутствует неисправность в котле.

DenRassk
Дилер Эбер. сможет помочь если на котле не изменили протакол обмена данными под каншину, в чем я сомневаюсь.
Если протокол изменен то кател должен диагностироваться через диллерский сканер Ford.
Еще попробуй посмотреть ошибки через Б.К. в тестовом режиме.

Спросил про дистанционный запуск ППП в Независимости. Сказали, что пока нет вариантов. Эту тему уже пол года отслеживают. Есть проблемы. Пока решить не могут.

Kornev

цитата:

Кан подключен к диагностике котла а через нее можно упровлять катлом и считывать данные о состоянии (диагностировать, разблокировать). Но на выходе у котла должен быть желтый провод(не подключенный) о катором я писал выше

Ну собсно и я о том же))) Схема интересует, мыло скинул в личку...

DenRassk
Схемы пришлю в понедельник, ТИС на работе...но собсно 1 разъем на котле, а второй (он 2-х контактный) у насоса...
ну и как правильно сказал Kornev - посмотрите диагностику штатного компа...

Timuss
Общался с компанией Меорида по этому поводу.
Их ответ был такой, что штатный ППП не управляется через CAN шину. По CANу идет только управление заслонками климат контроля, и передается статус отопителя (т.е. ОН ВКЛ. или ВЫКЛ.) Скорее всего должен быть провод ("+" или "-") из компа который включает и выключает (т.е. управляет) ППП.

P.S. Если не сложно скинь схемку подключения ППП (из ТИСа) на Wellxxx(собака)mail.ru

Timuss
Я в тестовом режиме посмотрел - ошибки две D900 и 9318... что это значит ни где не нашел...

DenRassk
D900 (U1900) is CAN BUS Error. On the C-Max this code does not mean anything on its own. Don't worry about it.
Вы плохо форум читаете))) это я нашел в топике про тестовый режим, в котором Вы тоже запостили свой вопрос...

Те D900 это ошибка шины CAN. Сама по себе ничего не значит. Не беспокойтесь)))

На _любой_ шине передачи данных должны быть и есть ошибки. Особенно в тех, что работают в таких непростых условиях, как в авто...тут ТИС не врет))

насчет второй ошибки - не знаю, надо в ТИС смотреть, мож там есть

Timuss
Прошу прощения за торопливость с написанием перечня ошибок ...
Тоже уже нашел про ошибку CAN шины ... да и про вторую тоже ответ дали - низкое напряжение АКБ.

Если с ППП скинуть клему - его внутренние ошибки сбросятся?

DenRassk

Ха... ну так котел и не будет запускаться при низком напряжении батарейки, чтоб ее вконец не убить...возьми в руки вольтметр и померяй напряжение на акке... дб не меньше 12,6... если меньше - заряди, потом померяй плотность...доведи до 1,27 если меньше...а на зиму (в Новом Уренгое-то) поднимай плотность до 1,29-1,30...

Timuss
Гм ... но ведь он не включается и при заведенном двигателе (стоит режим Auto/Eco)
Раньше как было - завел двигатель ППП автоматом включился и греет его
Через 2-3 минуты уже дует теплый воздух.

А теперь он не вручную не запускается, ни при заведенном двигателе греть не хочет

После того как я АКБ разрядил в ноль, я её затащил домой - зарядил по полной, поставил наместо и он (ППП) работал неделю-полторы нормально. Потом почему-то вырубился и больше не включается...

Вообщем в обед померяю напряжение на АКБ и доложусь

DenRassk

Если помнишь, вот что ты мне советовал в январе, после наших морозов:

Почему не включается? У него (ППП) могла поехать крыша .
Прежде чем ругаться попробуй сделать 2 вещи:
1. Позвони по тел выше
2. Если не поможет, то прогрей авто, заглуши, сбрось клеммы с АКБ и закороти их между на 1-2 мнуты, подключи АКБ, заведи авто, установи дату и время в компутере и все что сбросилось. Все ошибки в голове ППП должны стереться. Запрограмируй и посмотри что будет на следующий день.

Можешь сделать все наоборот
А вот мой совет: скоро лето, ППП уже не особо нужен, к тому-же можно лишиться гарантии на ЭО. Скоро отпуск и на "земле" мы эту проблему решим.
С уважением...

Вообще-то, если можно организовать принудительный запуск ППП, то очень полезно было бы иметь выведенную в салон "красную кнопку", чтобы можно было включить подогрев при замерзшем экране бортового компьютера.

Камиль
Дык не помогает!!! Хотя на обычном Гидронике (в пассате) это проходило на раз-два.
Похоже тут ошибки хранятся в энергонезависимой памяти и не стираются просто скидыванием питания ошибки не убираются

Сижу и жду отпуск
В Новосибирске думаю все решу

Timuss
Вообщем напряжение батареи 12.1 В при заглушенном двигателе и 14.5 В при заведенном

12,1 - мало! надо померять плотность - зарядить - померить плотность... при заведенном 14,5 многовато... может конечно генератор так рассчитан, на большой ток потребления...померьте еще раз на заведенном при всех включенных потребителях...а то придеться вам еще и уровень контролировать летом)

Timuss
А почему мало-то?
У меня на пассате (правда 1995 года) было 12.2В на заглушенном и 14.4 на заведеннм.

Вообщем сходил померял тестером (до этого смотрел в тестовом режиме компьютера) получилось 12.3 В

Мне кажется, что 12.7В на заглушеном авто это много... хотя я может и не прав.

Конечно не прав)) напряжение одной банки заряженной на 100% - 2.1В...2.1*6=12.6 - это напряжение на клеммах полностью заряженного аккамулятора без нагрузки, с плотностью эл-та 0.27 и при температуре 18С кажись... померяй плотность

во, и еще... померяй напряжение при включенных потребителях и незаведенном моторе... напряжение без нагрузки ни о чем не говорит

Timuss

Я считаю что 12.1 и 14.5 вполне нормальное напряжение, а может он со вкл. подогревом сидений и музыкой на полную катушку ездит. Это новый полностью заряженная АКБ дает 12.5-13.0, а эти десятые скорее зависят от "человеческого фактора".

DenRassk

Сообщи как наладишь ППП.
А вообще, я тоже думал о "красной кнопке", кто-нибудь себе это сделал? А то я спалил у жены фен отогревая в мороз дисплей.

Камиль

Ну считать то можно как угодно, суть вещей от этого не меняется)) Пусть Денис померяет плотность и нам доложит, тут и понятно будет... тут на форуме был тред про акки на новых авто, что дохли в мороз... народ мерял - плотность 1,25 (сорри, я выше написал 0.27, конечно 1,27)...вот эти сотые!! и есть показатель живости акка... кстати дилеры отнекиваются - мол 1,25 - норма... вот жеж козлы, зла на них не хватает...

Про "красную кнопку"... мсье Kornev прислал схему штатного гидроника, как и обещал... там в натуре есть желтый провод, по которому дается команда котлу стартовать...и он же писал что на форде он не задействован, так как форд рулит котлом через его же диагностику... ну вот осталось залезть в котел, найти провод (если форд его оставляет) и подать на него через кнопку +... кто возьмется???

Timuss
Вообщем провел замеры и получил следующее:
- от АКБ все отключено - 12.89 В
- АКБ подключена ключ в положении "0" - 12,85 В
- АКБ подключена ключ в положении "2", все потребители выключены - 12.41 В
- АКБ подключена ключ в положении "2", включен весь свет, попогрейки, на климат контроле нажата кнопка Max, обогрев зеркал и заднего стекла - 11.67 В

Что дальше?

Все мерял после часа езды и последующего 15 минутного стояния с заглушенным двигателем.

Если найду нормальный плотностемер , то померяю в выходные. Хотя для меня самостоятельно изменить плотность - проблема (ни когда этим не занимался и чего делать не вкурсе).

Вообще я когда зимой снял полностью разряженую АКБ в минус 40 - электролит был жидкий, а дилер мне говорил, что они поднимают плотность до 1.29-1.3.

А теперь о грусном
Про управление ППП и желтый провод:
- я вчера лазил - нет там желтого провода из гидроника (выходит только "+", "-", "CAN+","CAN-" и управление бензонасосом) В разьеме нет даже этого контакта со стороны ППП для желтого провода.

ну эти замеры хороши... даже слишком))) попробуй еще раз после ночной стоянки... все таки 14.5 вольт - мощный заряд...

насчет плотности - можно и взвесить, если есть чем... у меня на работе есть просто и пробирки и микрограммовые весы))) Изменять плотность - добавлять кислоты (или готового электролита) или дист. воды... 1.3 электролит конечно жидким будет, каким же еще))) Кстати если плотность будет высокая - 1,29-1,30 - то летом это плохо!!! очень плохо!

Насчет желтого провода ты не понял - это из фордовского разъема выходят эти провода и желтого там действительно нет, я об этом сразу написал... надо смотреть, что выходит из самого ППП...и там может тоже не быть (у разъема)...надо лезть глубже - к самим мозгам котла, на его разъеме (по родной схеме) это вывод 7...

Timuss
Я смотрел желтый провод на разъеме со стороны Гидроника (те провода которые выходят из блока ППП и приходят на разъем) - там его нет.

Лезть к самим мозгам я вряд ли буду... уж очень много снимать надо.

Друзья, есть ли добрые вести по дистанционному запуску штатного ППП ?

Нету... никто не хочет лезть к мозгам девайса... у меня он пашет и пока на гарантии, поэтому не лезу...

T Timuss:

Нету... никто не хочет лезть к мозгам девайса... у меня он пашет и пока на гарантии, поэтому не лезу...

Всем привет.

Вот что известно по поводу штатных фордовских гидроников:

Чтобы превратить его в "нормальный" гидроник, нужно купить следующее:
1. Мозги (которые в самом корпусе котла) - порядка 9500р
2. Устройство управления (например, минитаймер) - порядка 2500р
3. Основной жгут проводов - 2600р
4. Провод бензонасоса - 1500p

После замены всего этого получается обычный автономный гидроник, который ничего не знает про Ford, CAN и т.д. Соответственно, Ford тоже перестаёт что-либо знать о гидронике - они теперь каждый сам по себе.

Недешевое удовольствие - 16000р. Но можно подключать любые гидрониковские таймеры, включая дистанционку TP6.

Что касается управления гидроником. Обычный гидроник управляется действительно по желтому проводу с минитаймера. Появился плюс - гидроник запустился и работает до тех пор, пока плюс не исчез. Все настройки длительности работы задаются в минитаймере, он их помнит и сам выдает плюс в течение нужного времени. Без минитаймера гидроник можно только включить/выключить, никакой автоматики, естественно не будет.

Но у фордовского заводского гидроника желтого провода на фишке нет. Там есть только плюс (красный), минус (коричневый), плюс питания бензонасоса (зеленый), а также два выхода на CAN-шину - bus high (бело-синий) и bus low (синий). Т.е. некуда подавать плюс для включения гидроника.

Один из предыдущих ораторов, говоривший, что CAN там только для включения вентилятора, а сам гидроник управляется как обычно плюсом по желтому проводу - неправ. Управляется он через CAN, и это логично - какой был бы смысл городить огород с заменой мозгов на CAN-мозги, заменой проводки и т.д. лишь для того, чтобы управлять печкой по CAN, а самим гидроником - аналоговым сигналом по старинке? Нет смысла.

Еще одно небольшое пояснение. В отличие от вебасто, 4- и 5-киловаттные гидроники выпускаются в двух исполнениях - т.н. "компакт", когда все в одном корпусе, и т.н. "половинка", когда помпа (и у дизельных - топливный насос) вынесена отдельно. Такие "половинки" требуют гораздо меньше свободного объема под капотом "одним куском". На некоторые автомобили ни "компакт", ни тем более вебасту не поставишь - места нет, а вот "половинка" влетает со свистом.

Ну и бонус для пытливых. Пара фирменных мануалов - по обычному гидронику и по фордовскому:

ввв.hydronic-center.ru/download

Есть более подробная тема по запуску штатного гидроника, попробуйте воспользоваться поиском.
Для дистанционного запуска необходимы:
1. Модуль HRCP (от Доскера)-3300 р.
2. Любой GSM пейджер (у меня АТ-200-5500 р.) или любая сигн-я с обратной связью
3. Грамотный установщик или большое желание, умелые руки и свободное время.

Спасибо за мануалы, жаль не по русски

AVAN:

Есть более подробная тема по запуску штатного гидроника, попробуйте воспользоваться поиском.

А, так вопрос решен? Ну вот и ладненько.

mkII

Обратитесь в Сургуте к AvtoLick.
У него имеется модуль Доскера для штатного Гидроника и опыт по установке сего девайса.