Стук в рулевой рейке

смысл в том, что зная жесткость можно подбирать инородную с большей жесткостью...а палец у всех по разному нажимает

galkin24:

ART33 Втулки с двух сторон...подробнее...

если с левой стороны и есть втулка, то это втулка именно СКОЛЬЖЕНИЯ. Там не может быть втулки для уменьшения люфта. Иначе как я уже говорил не будет плотного контакта в зубьях (ну или должна быть феноменальная точность в конструкции).

galkin24
а чем я ее измерию то?

galkin24
Вот тут с тобой никто не будет решать у кого какие пальцы,если ты не смыслишь, то не надо тут

wowkos
жесткомером
По закону Гука.
Измеряешь длину пружины в свободном состоянии. ставишь её на стол горизонтально, сверху гирю эталонную, делим вес гири (не массу) на изменение длины пружины ( в метрах). Всё. Пример: допустим длина пружины 2 см. Под действием гири, массой 2 кг пружина сжалась до 1,5 см. то есть сжание составило 0,5 см.
вес гири P=m*10, то есть 20Ньютон , сжатие 0,5см = 0,005м . Т.о. Жесткость 20Н/0,005м=4000Н/м
Зная это, можно подбирать пружину тем, то ещё не вынул родную. ( пока не найдётся вариант доступный в любом магазине...)

ART33
Я в рейку ещё не залез ( сегодня варить только ключ отнёс) а пружинки у меня есть похожие, вот и хочу прикинуть их возможную пригодность

вот я поменяю на след. неделе и напишу какую поставил. Так будет проще.
У меня нет ни весов ни гири... )))

Мне вот например интересно уже, на сколько процентов второфокусная жеще родной.
Измерить - нужна эталонная гиря, сравнить - хоть полторашкой пива сжимай. Ну правда интересно же

можно и такую же, но подлиннее

wowkos
Вы упор от опеля оставите?

скорее всего да. но посмотрим там еще на месте что и как.

номер той детали знаете? а пружину может тоже от него поставить? ( со временем все автомобили превращаются в опель говорил Г.Форд)

нет. Тот кто мне делал вытащил из старой рейки.

как Вы меня огорчили сейчас
С пластиковым подпятником я не против увеличить жесткость пружины.

wowkos
Если уж у Вас гайка подпятника на руках, не могли бы Вы измерить 1) диаметр и шаг резьбы 2) прикинуть, войдут ли усики ключа диаметром 22,6 и 27,9 мм в пазы гайки.
Для длинной пружины можно гайку упора выточить аля-стаканчик, да и завершить его шестигранником на 17мм, только б поместился он.
Если снять резиновые кольца с упора он болтается в "колодце"?
Если точить подпятник (упор) то из чего? фторопласт, полиуретан, капролон...?

Удалось наконец-то подтянуть рейку после доработки, о которой я писал тут. Как ни странно, никакого спец ключа не понадобилось, кроме вот такого:

Работу проделал без ямы, подняв передок автомобиля (заехал на сооруженную наспех "конструкцию" из кирпичей и досок).
Болт (назову его так), который надо было подтянуть, был закрыт пластиковой заглушкой, которую я благополучно поддел отверткой и снял. Этот болт тоже пластиковый.

Вот сама заглушка:

Чтобы подтянуть болт, пришлось снять эту планку, так как с ней доступ к злополучному болту не удался:

После долгой возни с определением наиболее удачного доступа к болту, удалось провернуть его по часовой стрелке. Но сначала слегка отвернул его и только после этого стало возможно крутить его на затяжку. Помощник крутил рулем, а я подтянул болт до исчезновения стука. Потом слегка отвернул назад, на слух поймав еле заметный люфт. Заглушку обезжирил и посадил обратно на клей, хотя, думаю, и без нее ничего бы не открутилось. Но на всякий случай подстраховался:

После проделанной процедуры пропали стуки при качании рулем на месте как на заглушенной, так и на заведенной машине. Также пропал грохот при проезде неровностей
Понял еще такую вещь, что когда в прошлый раз затягивал рулевую тягу справа, приложил чрезмерное усилие, из-за чего стало слева громче стучать (как-то в этой теме уже говорили о таком явлении, правда на фф2) .

Вот, нашел то сообщение. Правда мне пока повезло и удалось подтянуть. Посмотрим, на сколько хватит... Сейчас пробег почти 7,5 тыс.

У тебя электро-гидро как у FF2,здесь проблема с электро!

У кого есть в наличии разобранная рейка, измерьте пожалуйста следующие размеры, особо нуждаюсь в измерении размера "с"( самого колодца, а не упора) с высокой точностью.

заодно не отказался бы узнать глубину выемок под пружину на гайке и упоре, а также длину пружины в свободном и сжатом состоянии, ну и чего уж, и диаметр пружины давайте

тренД 1.6, гидро-рейка. Пробег 30900. Стук при повороте вправо с самого начала эксплуатации. Сильно не напрягал. Затем начал несколько усиливаться - обращался к дилеру - был послан, как и все здесь (кто не послан - рано или поздно пошлют). Далее стук прогрессировал и начиная с 20000 остался однообразным - при определённом повороте, при определённом дорожном покрытии, то есть по дороге на работу я этот стук слышу. Здесь, наверное, как и у всех открывается чутьё на некоторые неровности, при которых мы отпускаем руль и несколько оберегаем его, пытаясь сгладить проезд неровности и тем самым ощутить комфорт, вместо ожидаемого дискомфорта на руле при проезде неровности с получаемым стуком в рулевом механизме. Здесь я вижу две проблемы: 1. как и всем уже известная проблема конструирования рулевой рейки - это так, считается простым недочётом, который любая, даже малоимущая фирма пытается исправить в ближайший срок. Но это видимо не про FORD, хотя старик Генри мог бы нам помочь с борьбой против официальных представителей, у которых КОРОТКИЙ, И НИЧЕМ НЕ ПРИВЛЕКАЮЩИЙ ЖЕНСКИЙ ВИД ОРАГН (на дайте хоть как-то нагадить в душу - ну не могу). 2. Здесь имеет место быть наша внутренняя составляющая. Вы погрязли в этом ФОРУМЕ на многие годы (уже прошло 3-4 года с момента выпуска ФФ3 в России, а вы всё еще здесь. Сразу скажу про себя - я наблюдатель, иногда заглядывающий раз в пол года на форум). Ни кажется ли вам, что любовь к салону, внешнему виду, а так же те моменты, которые мы не можем описать словами, обладая данным девайсом, типо: Мне очень нравится ФФ3 в своей ценовой категории, своём классе - ДИЛЕРЫ обурели, такая машина как у меня сейчас стоит 720000 рупей, тогда, как я её брал в 2013 году - 2012 года выпуска за 620000 рупей. ЭТО ЧТО ТАКОЕ? А люди ведь берут его и далее. Так вот вытекая из всего сказанного, указываю на то, что основная проблема стука в рулевой рейке - это стук БРЕНДА по нашей голове -вы не видите ничего дальше своей машины, хотя это у всех у нас перед глазами - дилеры-УРОДЫ, производители-УПЫРИ, но в этой ситуации остаются нейтральными конструкторы, ведь они за бугром. Всеми силами - давайте будем прогрессировать наш русско-иностранный автопроизводительный комплекс, а не загонять его в клоаку. Спасибо за внимание. Да, кстати, огромную благодарность тем, кто своими руками доказывает, что рейка ремонту и модернизации подлежит. Без вас мужики мы бы не обладали столь строгим суждением. А FoMoCo и Форд Дилеры в нашей стране подлежат десквамации.

Позавчера залез в яму для осмотра своего фокса (так и думал, правый сальник опять течет - поеду второй раз менять за 31000км _). Ну и заодно подергал за рычаг рейки с левой стороны. Заметил интересную вещь: есть стук, но стук не вала в рейке, а стучит тяга в пальце. Т.е. когда тяга стоит в обычном положении - ничего не стучит, но стоит ее повернуть вокруг оси до упора (а поворачивается она у меня достаточно просто), то тут же появляется стук, когда за нее дергаешь. Вот назрел вопрос: а должна ли тяга так свободно вращаться в пальце? Может из-за этого она на кочках постукивает в пальце?

Darkblood:

Почему так чисто внизу? Рычаг новый чтоли?

Итак, друзья мои, у меня создалось впечатление, что я знаю, в чём причина стука рейки. Вполне может быть, что я ошибаюсь, может даже очень сильно ошибаюсь, однако я всё таки поделюсь с Вами своими мыслями, которые вторую ночь мучают меня. Я не шкаф и не музей хранить секреты от друзей. Разумеется, всё что я скажу, ни в коем случае не является руководством к действию, ибо отвечать за последствия я не собираюсь, однако сделаю себе так.
Начнём благословясь. Ну так и в чём проблема стука, спросите Вы меня, теперь я её знаю ( по моему скромному мнению, ничуть не претендующему на истину в последней инстанции) она в ...в нас. Да, да , именно так. Мы уверовали производителю, рейка не регулируется. Почему не регулируется? Так не бывает, может эта рейка и совершеннее других, красивее, с супер-пуперским оригинальным механизмом ЭУРа...но она мало чем отличается от реек автособратьев по дороге. Принцип один! Шток имеет две точки опоры, упор слева и втулку справа. Любая подобная рейка регулируется , и наша рейка не исключение ( опять таки по моему мнению).
А как исправить? Нужно отрегулировать! Ну так многие регулировали и не помогло, скажите Вы, а может не правильно регулировали?
А как правильно? спросите Вы, а я точно не знаю! Но догадался как примерно нужно.
Прежде чем регулировать рейку, нужно понять как она устроена, а именно как устроен механизм регулировки, и что конкретно происходит в рейке при вращении регулировочной гайки. И вот тут-то есть проблема! Оказывается многие из Нас (в том числе и я до некоторых пор) неправильно понимают суть регулировки. При вращении гайки пружина сжимается и сильнее давит на упор, из-за чего тот препятствует болтанию штока. Это в корне НЕВЕРНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ! Это не так! Пружина не сможет удержать шток, она вообще тут ПОЧТИ непричём. Даже пружина удвоенной жесткости не даст удовлетворительного результата.
Всё это я понял наткнувшись на форум, посвященный автомобилю Samand. Когда я прочитал, как владельцы этой машины регулируют зазор в рулевой рейке всё в моей голове встало на свои места. Кстати конструкция рейки почти идентична ПЕЖО-405. Предлагаю посмотреть рисунок.
Регулировочной гайки нет, регулировка осуществляется подбором регулировочных шайб таким образом, чтобы зазор между ними и упором был НЕ БОЛЕЕ 0,13 мм при движении штока на 30 мм от среднего положения, и НЕ БОЛЕЕ 0,18 мм при всём ходе штока от кранего левого до крайнего правого положений. То есть, обратите внимание, ход упора, а значит и ход штока очень мал, а значит и стука не будет.
Теперь посмотрим на конструкцию рейки автомобилей ВАЗ.
Смотрите внимательно, гайка, аналогичная нашей, при врещении регулирует не поджатие пружины, а зазор в паре «гайка-упор». Номинальный зазор 0,12мм, и предельный 0,20 мм. Рекомендации завода по регулировке есть: затянуть до отказа усилием 1.12 -1.37 кгс м и отвернуть на 24 градуса. Вот вам правильная регулировка зазора в рулевой рейке.( не в нашей)
Исходя из вышесказанного, устройство рейки форд мне видится следующим образом:
Регулировочная гайка должна регулировать не степень поджатия пружины ( знакомые с законом Гука поймут, что в этом случае прижимающая упор к штоку сила меняется в ничтожных пределах), а зазор в паре «упор-гайка». Тут правда меня смущает тот факт, что нет никаких эластичных лементов типа фторопластовой шайбы, как на Форд-Мондео.
Приступим к способу регулировки. Вот тут-то и засада: ни FoMoCo, ни изготовитель рейки не дают номинального зазора в рейке. Ответ один: рейка регулируется на заводе и в процессе эксплуатации регултровки не требует. А как регулировать не зная зазора? ...и я не знаю. Ни на фф3, ни на фф2, ни на фф1 никаких данных нет, нет их и на Мондео, Куга, Фиеста...во всяком случае я не нашел. Если сможете раздобыть эти данные, Вы окажите неоценимую услугу всем владельцам ФФ3, во всяком случае тем, у кого стучит...
Буду ли я регулировать свою рейку? Да, и как можно раньше. Какой зазор выставить? Возьму ( это основной риск) за основу 0,20 мм. В чём риск? Зимой, градусов так в 35 корпус рейки сожмётся сильнее вала и зазора может и не стать совсем. Тут конечно, неплохо бы найти фокусовода, который имеет возможность занести рейку в морозильную камеру и проверить. Можно подождать полгода, и проверить лютой зимой на снятой рейке. Можно выточить упор из капролона, у него температурный коэффициент линейного расширения больше чем у алюминия, а значит зимой он сожмётся сильнее корпуса рейки. В этом случае я возьму за основу зазор 0,15мм.
Как будет проходить процесс: затягиваю гайку до упора, и ослабляю на 35 градусов для обеспечения зазора в 0,15мм или на 50 градусов для зазора 0,20мм. ( используя тот факт, что при повороте гайки на 1 оборот, то есть на 360 градусов она углубляется на шаг резбы 1,5 мм).
Регулировка рейки Форд -Эскорт : затягиваем и отпускаем 30 - 60 градусов.
Регулировка рейки Форд -Скорпио : затягиваем и отпускаем 65 градусов.
Конечно, все упомянутые рейки разные, и сравнивать их не корректно...а с другой стороны не так уж они о отличаются, особенно в той части, которую мы будем регулировать.
Итог: теперь я понимаю суть процесса регулировки рейки. Подтягтвать буду.
Всё сказанное, не является руководством к действию, это лишь размышления

galkin24
Тебе в помощь дальше к размышлениям мои фото, ранее уже писал о подтяжки рейки,ссылка есть в шапке темы. Скоро с меня отчет.
А пока можно дальше подумать. На фото ваша теория почти верна,видны следы работы и пружины это по середине,и самого поршня,по краям.
Еще тогда от себя,поршень в канале сидит достаточно плотно,и держит его от стенок РР одно только кольцо резиновое,а сверху подпирает пружина,и сама пятка.

galkin24
Я уже тоже об этом думал. Согласен с вами. Скорее всего так и есть. Еще интересно зачем по центру гайки отверстие с резиновой заглушкой. Скорее всего для регулировки.Еще один интересный момент. Сам башмак упирается в корпус рейки. Поэтому если гайку даже затянуть до конца, то вал все равно болтается. По крайней мере так было у меня на 2 рейках. Сегодня после работы покажу куда он упирался. Да и здесь некоторые первопроходцы писали что подтяжка результатов не дала.

galkin24
мне кажется, что это стук из-за большого зазора между подпятником и гайкой! а если поставить кольцо второпластовое? или заполнить все пространство густой смазкой? ваше мнение?

Titaniumff3
Эта фотка с форума, не моя - взял для примера

wowkos
Я так понимаю, что Вы про "рога" говорите?, Спилить немного.
Vovik174
Смазка не поможет. Кольцо поможет, фолько фторопластовое быстро сомнётся наверное. А вообще если у вас гайка сильно не достаёт до упора, то лучше упор выточить выше, или гайку с выступом.

galkin24
Да я про рога. Там на корпусе есть выступы. И они упираются в них.