Двигатель Split Port 2.0. (Р)

У меня был стук при прогреве двигателя долго мучился и вкладыши менял и ремень скидывал но вскрытие показало поршень в первом цилиндре болтался как сосиська в стакане в итоге кап ремонт.Померяй компресию если в каком то горшке показания сильно отличается от других то возможно это поршень есть видео со стучащим поршнем http://www.youtube.com/watch?v=GY2V1H7SGlc&...outu.be

pinguinnddd
Резистор находится между вентиляторами вверху посередине, но как то странно у тебя работают вентиляторы, так быть не должно. Возможно резистор перемкнут напрямую, но почему они периодически вырубаются не понятно. А кондиционер работает нормально? Что то у тебя нахимичено. ..

Прошу прокомментировать мой пост.

OvsyannikovSF
Кондиционер да нормально, походу вместо 1 скорости у меня сразу вторая срабатывает , в электрике не шарю так что сам не понимаю что там у меня

pinguinnddd
По ходу у тебя резистор перемкнут, обычно там перегорает сопротивление, но если на свои знания не надеешься обратись к авто электрику. Я менял сопротивление, покупал в магазине радиодеталей.Вообще электрика дело серьёзное- лучше к спецам...

Huper
Совершенно верно одной из причин выпадения сёдел клапанов является заклинившие гидрокомпенсаторы, поэтому надо следить за их работой, или менять, или чистить и менять масло...

Evzhuravl запись попробую сделать.
bel114 несколько иной звук, не такой четкий удар. И у меня он начинает появляться плавно только после прогрева.
компрессия в цилиндрах по порядку 11,5 / 10,8 / 10,4 / 11 Увы на старые кольца ставил. Хотел новые с ибея заказать, но там от модернизированного сплита, кольца с толщиной 1,5 а у моего 1е кольцо 1,3 а второе уже 1,5

Кстати, ибо я уже много много много времени чиню свой форд, к чему все таки пришло Сплит сообщество в вопросе выпадение седел? Как я посмотрю из предидущего поста, ито проё... гидрики, перегрев...

цитата:

Кстати, ибо я уже много много много времени чиню свой форд, к чему все таки пришло Сплит сообщество в вопросе выпадение седел?

Мой вывод - это усталость металла (есть такое понятие) прежде всего, т.к. выпадают сёдла клапанов уже на большом пробеге, а на новом движке таких проблем не было (я когда купил машину в 2007 году, то даже темы такой не было на форуме)
+ неправильно выбран материал - это металлокерамика.
Также всё взаимосвязано - это, как тут правильно сказали перегрев движка из-за не работы вентиляторов, которые должны вовремя включаться и забитые гидрокомпенсаторы лупящие по седлам вместо правильной работы клапанов из-за плохого масла, которое лили в движок
Был бы правильно выбран материал сёдел, то этот движок был бы неубиваемым
Сейчас уже таких движков не делают везде алюминий, который неремонтопригоден, да ещё и с керамическим покрытием

На заметку и мои наблюдения: Бала версия, типа посадочные отверстия под седла со временем разбивало и седло выпадало. Но мне кажется это не так. У меня как и у большинства седло выпало, после того, какя оставил авто на стоянке, оно остыло, завел практически сразу с грохотом. По ощущениям, по седлу на горячую идут микротрещины, именно потому, что это металлокерамика, в ней минимум пластических деформаций, она от нагрева, времени и т.п. трескается и на холодную при первом же ударе клапана высыпается.

И еще один момент: я когда разбирал первый мотор, там была прокладка не из листов металла, а какая то другая, как на советских машинах, так вот каналы охлаждения были в размер с блоком, в виде треугольников. А на прокладках из нескольких листов, отверстия круглые и значительно меньше! К сожалению нет фото той старой прокладки.

Advokatvlad

ты практически все точь в точь описал как мне говорили спецы, которые ремонтировали ГБЦ, (когда я занес им ГБЦ они только краешек ее увидели и сказали что Форд американец , я говорю а почему Форд ну они если не форд то Чери Амулет у них говорит похожие движки)
Как эти же спецы мне сказали, что говорят ты думаешь только у вас выпадают седла вон посмотри сколько ГБЦ лежит под ремонт и КАМАЗЫ и ВАЗЫ, и иномарки и прочие, просто говорит, на ваших это говорит закономерность, так как изначально не правильная посадка седла (не туго что ли, или наоброт слишком туго) и качество металла, а все те причины (гидрики, перегрев, и пр) ведут к его скорейшему выпадению.
Кстати я спросил, а как вы типа будите точить вообще эти седла, он мне показывает кусок трубы типа говорит какая то специальная итальянская сталь из нее говорит на все точим так что не сс...ы, на Камазах говорит не вылетают и у тебя не вылетят , не знаю какая это сталь была, но второй год без проблем тьфу тьфу тьфу.

Evzhuravl
Привет! Спросил я у своих ремонтников,по поводу кнопки включения вентиляторов, они мне дали номер телефона электрика, но основную мысль сказали, что нужно напрямую подсоединять к вентиляторам, ставить дополнительно реле, и я так думаю нужно защищать предохранителем.К электрику съезжу, будет инфа. сообщу.

OvsyannikovSF:

pinguinnddd По ходу у тебя резистор перемкнут, обычно там перегорает сопротивление,  но если на свои знания не надеешься  обратись к авто электрику.  Я менял сопротивление, покупал в магазине радиодеталей.Вообще электрика дело серьёзное- лучше к спецам...

я так понимаю вот это резистр и что то там горелое вроде

Да и в отключенном виде все так же работает ничего не поменялось, что тут надо менять?

OvsyannikovSF
Привет, ОГРОМНОЕ тебе спасибо!!! Я в принципе уже писал что у меня диффузор с вентиляторами не родной (Китай стоит) а там по другому немного сделаны подсоединения, и вчера стал копаться понял как правильно должны работать вентиляторы на Сплит Порт, ну по крайней мере у меня так работали когда стоял родной диффузор.
Короче к вентилятором идут два штекера один к одному вентилятору, второй к другому, от вентилятора тоже должны идти два штекера и не в коем случае не соединятся между собой, т.е. не должны быть взаимосвязаны (на Китайском диффузоре все взаимосвязано)
Короче на один вентилятор мозги тупо подают ток на 105 гр, а на второй на 110 гр. Вчера ганял машину, лампочку вставлял в контакты и смотрел на скольки градусах она загорается. Все просто как оказалось.
Т.е. получается когда машина прогреется до 105 градусов у меня включится по сути один вентилятор, а если он не будет справляться то уже на 110 включится второй. Можно конечно сделать что бы на 105 включались оба но тут есть свои минусы: например у меня вентиляторы включаются даже при езде на скорости, зачем на скорости два вентилятора когда справится один и еще охладится встречным потоком, да еще и 2 вентилятора больше нагрузку будут создавать. Второе, у меня сейчас включаются на 110 оба быстро охлаждают до 100 и все по кругу, если я делаю включение на 105 гр. они еще чаще будут включаться и отключаться, так как от 100 до 110 машина прогревается быстро особенно в пробке а до 105 вообще моментально будет. А если на 105 будет включаться один то промежуток времени до включения второго будет больше т.е. сильно жужжать (а два вентилятора приличный шум создают).
Короче как то так, и я думаю у меня они работали так же раньше до установки другого диффузора.
Кстати и кнопку у меня не получалось сделать из за "китайского" подключения.

OvsyannikovSF:

pinguinnddd По ходу у тебя резистор перемкнут, обычно там перегорает сопротивление,  но если на свои знания не надеешься  обратись к авто электрику.  Я менял сопротивление, покупал в магазине радиодеталей.Вообще электрика дело серьёзное- лучше к спецам...

Сопротивление какое брать его параметры? И надо ли фишку менять? А то она какая то подгоревшая малость. Заранее спасибо

цитата:

По ощущениям, по седлу на горячую идут микротрещины, именно потому, что это металлокерамика, в ней минимум пластических деформаций, она от нагрева, времени и т.п. трескается и на холодную при первом же ударе клапана высыпается

Вот поэтому и должны быть работающие гидрокомпенсаторы
Всё взаимосвязано в этом моторе.

Всем приветы. В общем хочу поделиться своими наблюдениями по поводу детонации и пропаже тяги на горячую. Я победил это таким методом:
Выкинул десятошную турбинку бензонасоса, поставил бош 4 бара, ну и сетку конечно новую, реально стало лучше сразу
Хорошо промыл нижнюю часть колбы бензонасоса, была забита маленькая дырочка, эжектор это или пес его знает как правильно назвать. Корочего знает на что влияет, но разгон стал мягче. Хотя еще что то не то.
Сотый раз разобрал бензонасос))) Ну вот смущает меня тяга и все тут. Взял нож и отрезал к чертям трубку глфрированную, снял обратный клапан и с умным видом дунул в него. Мало того что от напруги ротовой части морды уши заложило, продуть так и не смог, так он родимый в обратную сторону чуть продувается. Как там так получилось не разберешь, хитро как то затянуло грязью видимо. Короче, выкидываю я эту беду, ставлю клапан обратный с девятки, все это дело сажаю на гофрированные шланги с десятки (грел в кипятке и тянул со страшной силой) для верности на хомуты еще. Ставлю и вот оно счастье, ласточка полетела, разгон плавный но уверенный и никакой детонации!!!
Естественно поменян фильтр тонкой очистки возле бака и для верности почищены форсунки, самостоятельно, с помощью карб клинера, пятикубового шприца и двух проводков. Форсунки не повлияли на тягу, зато холостой ход ровнее. Сейчас ласточка работает просто идеально по моему мнению. Может кому понадобятся мои наблюдения)

Забыл еще добавить))) Уплотнил место соединения носика турбинки и верхней части колбы. С гофрированной десяточной трубки срезал ровный край, миллиметров 8 наверно надел на носик турбинки, смазал это дело маслицем и вкорячил турбинку на место. Повлияло это на что то или нет не знаю, так как проделал это вместе со сменой обратного клапана. Ну для уверенности)) У людей травило давление через это сопряжение и были глюки в работе машинки.

apelsinn
Фото то не делал, если что у тебя и повлияло так это замена обратного клапана, как как тоже миллион раз чистил, дул и прочее, "а воз и ныне там". Или же это могут просто твои первоначальные ощущения что она лучше стала работать и лучше поехала, а потом поездишь и будет все как раньше)))

И еще а 9-ый обратный клапан что ты поставил нормально продувается???

Evzhuravl
Да, без особого напряга дуется, ртом легко преодолевается сопротивление пружинки.
Влияло все в какой то мере, с самого первого пункта моего рассказа. Тутбинка может и вытчгивала бы десятошная после всех моих манипуляций с прочистками и заменой клапана, но на тот момент когда ее менял, стало просто небо и земля. Я решил комплексно подойти и отсеять все возможные причины. В итоге добился результата. И кстати еще одно, у меня выбит катализатор, обманки нет, каждые 140 миль выскакивает ошибка, вместе с ней появляется подтупливание в виде ухудшения тяги. Сброс клеммы с аккума спасает ситуацию. Чек гаснет и прыть возвращается. Так что полагаю кислородные датчики не выполняют своей функции и комп управляет по средним значениям каким то. Догоняю все своей головой, поэтому прошу прощения за неточности в формулировках)) Буду точить обманку второго датчика, паять ничего там не хочу. Надеюсь победить джеки чана каждые 140 миль этой приблудой)

apelsinn
Время будет попробую тоже поставить клапан от 9-ки как у тебя, кроме клапана что надо? И еще раз уж ты недавно все это дело делал скажи, как идет забор бензина в саму колбу? он самотеком туда затекает через нижнее отверстие в колбе или закачивается так же насосом, просто этот вопрос меня мучает давно.

apelsinn
фото потрахов насоса и его сеток не делал?
напиши коды, что ставил и во сколько обошлось.

F 000 TE1 54R это турбинка бошевская, с сеткой и резинкой в комплекте, ну и еще переходник на фордовскую клемму.
По поводу каналов, вот круглый клапанок на дне колбы нужен для забора бензина с бака и соответственно что бы он назад не вытекал, поддерживается определенный уровень. А две трубки это тоже система наполнения колбы, только с помощью насоса. Турбинка давит бенз в трубку которая пошла к двигателю и небольшая часть бенза уходит в трубку пластиковую, которая у тебя красной стрелкой обозначена (та что с меньшим диаметром отверстия), снизу колбы этот бензин возвращается внутрь колбы по второй трубке (которая большего диаметра) и поток этого циркулирующего бензина цепляет бенз с бака. Эффект краскораспылителя, поток с большим давлением вытягивает краску с банки, так тут тоже самое, тока с бензином. Весь смысл этой приблуды максимально быстрое наполнение колбы, что бы турбинка не хапала воздух. Когда что то там не так, турбинка работает в холостцю и быстро умирает и тяга двигателя фиговая. Плюс еще беда такая, когда стрелка на датчике бензина еще далеко от нуля, а машина тупит уже. Обратный клапан тут напрямую влияет на эффективность принудительного забора бензина, чем меньше он дает сопротивления, тем давление выше и выше давление всасывания бенза с бака и подача на рампу.

apelsinn
т.е. получается часть бензина уходящего в трубку с меньшим диаметром как бы подхватывает бензин из бака (через наружную сетку) и возвращается уже по трубке с большим диаметром и наполняет колбу??? получается еще потеря давления из за этой системы

Там внизу колбы настолько маленькая дырочка на конце этой трубки, что потеря минимальная, думаю этот момент учтен все же. И если движку для нормальной работы требуется насос с 3 барами, то наличие этой системы прокачки бензина через колбу предполагает дополнительную мощность турбинки, возможно этот 1 бар уходит на эти нужды. Поэтому я десятошную турбину и выкинул, как малоэффективную. Фактически на нужды движка у нее остаточная мощность составляет 2 бара. Это мое ИМХО как говорится. Могу ошибаться конечно.Но уж очень моя версия мне кажется близкой к истине))

apelsinn
Совершенно согласен, что от производительности турбины зависит многое, но все равно датчик давления топлива перекачать ей не даст.
А с 10-ми турбинками люди ездят годами и вообще не жалуются, и не только на наших фордах, знакомый на трехлитровую ниссан максима ставил вообще без претензий так и катается с ней.

Наш движок более капризный. И на других машинах конструкции насосов немного другие. А в форде насос должен работать как часы иначе капризничает ласточка. Тем не менее проблему с детонацией и ухудшением на горячую тяги мне удалось победить именно идя этим путем. Сколько людей тут бьются с этими проблемами, и о кавитации пишут и бесконечно меняют датчики давления, которые потом оказываются рабочими. Просто я предлагаю сначала пройти моим путем, особенно если бензонасос старый как мамонт. Мелкие частицы грязи пролезают и сквозь дырочки обеих сеток, забивая клапан обратный и все на свете)) Просто помойкой карбклинером сеток не всегда оказывается достаточно эффективным. А простите "чехол для турбинки" менять за те деньги что предлогают продавцы это вредительство кошельку)) Там ломаться нечему больше. Если только сломается датчик уровня топлива)

apelsinn
Там как я понимаю просто открутить отрезать старый клапан и поставить от девятки, а шланга хватит потом? и куда девятошный клапан убрать он там мешаться не будет? я думаю он изначально такой косячный этот клапан, и конструкция у него странноватая. объясни пж а как почуствовать или послушать что сильная детонация?

Шланги в магазине запчастей покупаешь, от десятки вроде. Греешь в кипятке и на место их, тяжело да, но реально, я еще и хомутами поджал))). Что бы ничего не мешало, шланги подлинней и все вкорячивается в бак без проблем)) На новый клапан от девятки намотал фумку (на нем диаметр трубочек поменьше шланга) и натянул шланг, зажав хорошенько хомутами. 4 бара выдержит полюбому, копеешное давление.Кстати фумку замачивал на сутки в бензе, хоть бы хны ей.
Детонация...ммм, помнишь как старые москвичи разгонялись?))) Звон из движка при резком нажатии на педаль газа или движение в натяг с плавным разгоном. Бывает когда автомат на 60 км включил 4 скорость, ты ей газу довольно плавно, а она звенит и ничерта не едет. Для движка вредно капец.

7 лет ничего не чистил