| Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы. |
Датчик концентрации кислорода
В современных автомобильных двигателях, снабженных системой впрыска топлива и каталитическим нейтрализатором, необходимо точно контролировать состав топливовоздушной смеси (ТВ-смеси) и поддерживать коэффициент избытка воздуха на постоянном уровне (а=1), чем обеспечиваются экономия топлива и уменьшение содержания токсичных веществ в выхлопе. Для этого применяются датчики концентрации кислорода (ДКК), устанавливаемые в системе отвода выхлопных газов вырабатывающие сигнал зависящий от концентрации кислорода в выхлопе. При изменении концентрации кислорода в отработавших газах ДКК формирует выходное напряжение, которое изменяется приблизительно от 0, 1 В (высокое содержание кислорода — бедная смесь), до 0, 9 В (при низком содержании кислорода — богатая смесь). Для нормальной работы датчик должен иметь температуру не ниже 300°С. Поэтому для быстрого прогрева датчика после пуска двигателя, в него встроен нагревательный элемент. Сигнал от ДКК используется в ЭБУ двигателя для коррекции длительности открытого состояния форсунок и поддержания, тем самым, стехиометрического состава топливовоздушной смеси. Если смесь бедная (низкая разность потенциалов на выходе датчика), то в ЭБУ-Д вырабатывается команда на обогащение смеси. Если смесь богатая (высокая разность потенциалов) — дается команда на обеднение смеси.
В основном используются циркониевые и титановые датчики концентрации кислорода, работа которых основывается на том факте, что их выходное напряжение остается постоянно (равным 0, 45 В при а=1), но может изменяться скачком от 0, 1 В до 0, 9 В при изменении коэффициента избытка воздуха в диапазоне ос=0, 99...1, 1 при переходе через значение а=1.
Имеется несколько разновидностей датчиков концентрации кислорода:
• Датчик с одним потенциальным выводом и заземляемым корпусом. От потенциального вывода сигнал поступает в ЭБУ-Д. В качестве второго сигнального провода используется масса автомобиля.
• Датчик с двумя потенциальными выводами. Здесь измерительная цепь датчика не связана с массой, а используется второй провод.
• Датчик с тремя выводами, на одном из которых — измерительный сигнал, два провода — для питания электронагревателя датчика. В качестве измерительной земли используется масса автомобиля.
• Датчик с четырьмя выводами. Здесь и нагреватель и датчик изолированы от массы.
Диагностика датчика кислорода с помощью сканера
Процедура диагностики следующая:
• Подключить сканер к диагностическому разъему автомобиля.
• В режиме холостого хода хорошо прогреть двигатель и датчик концентрации кислорода, затем под¬нять обороты до 2500 об/ мин.
• Убедиться, что система управления двигателем работает в замкнутом режиме.
• Установить на сканере режим записи параметров ДКК и произвести запись.
• Просмотреть запись и определить параметры выходного сигнала датчика кислорода.
• При исправности системы подачи топлива и датчика ДКК, амплитуда сигнала должна равномерно колебаться с частотой 3-10 Гц (чем выше частота, тем надежнее работает система), при постоянной частоте вращения коленвала двигателя (w=40..42 Гц). Нижний уровень сигнала должен находиться в диапазоне 0, 1-0, 3 В, верхний — между уровнями 0, 6-0, 9 В. Фронты сигнала крутые.
Диагностика датчика кислорода с помощью мультиметра
Используется цифровой мультиметр (лучше автомобильный) в режиме измерения постоянного напряжения с высоким входным сопротивлением. Подключение мультиметра к датчику кислорода показано на рис. 4.
Диагностика проверка датчиков электронной системы управления двигателем
Двигатель прогревают, система управления должна работать в замкнутом режиме, мультиметр покажет среднее значение напряжения на выходе датчика:
• если датчик не реагирует на изменяющуюся концентрацию кислорода в выхлопных газах, на его выходе будет постоянное напряжение примерно 450 мВ. Однако вывод о неисправности датчика делать преждевременно, так как исправный датчик с симметричным выходным сигналом даст выходной сигнал со средним значением напряжения 450-500 мВ;
• показания более 550 мВ означают, что большую часть времени напряжение на выходе датчика высокое, т.е. топливная система подает в двигатель богатую смесь, или датчик закоксован;
• показания менее 350 мВ означают, что большую часть времени напряжение на выходе датчика низкое, т.е. топливная система подает в двигатель бедную смесь. Возможна утечка разрежения во впускном коллекторе или ограничена подача топлива через засорившиеся фильтр или форсунку. Если используемый мультиметр поддерживает режим определения максимального и минимального значения сигнала, результат будет более информативен (табл. 2).
Диагностика проверка датчиков электронной системы управления двигателем
Проверка датчика кислорода с помощью осциллографа
Осциллограф является удобным средством для проверки датчика кислорода. Прибор подключается к выходу датчика, двигатель прогревается, система управления должна работать в замкнутом режиме. Осциллограмма для случая полной исправности датчика ДКК показана на рис. 5: колебания равномерные, максимальное напряжение больше 800 мВ, минимальное — меньше 200 мВ, частота 0, 5-10 Гц, фронты крутые.
На рис. 6 представлены осциллограммы выходного сигнала датчика кислорода при ускорении и торможении автомобиля на испытательном тормозном стенде. Топливная смесь соответственно обогащается или обедняется.
Диагностика проверка датчиков электронной системы управления двигателем
По осциллограмме выходного сигнала датчика кислорода можно проверить правильность работы системы управления двигателем в замкнутом режиме. Двигатель должен быть прогрет. Наблюдая за экраном осциллографа следует подать немного пропана из баллона в воздухозаборник двигателя. Датчик отреагирует на обогащение смеси: осциллограмма сначала будет такой как показано на рис. 7, затем ЭБУ-Д уменьшит подачу топлива и снова установятся колебания, как на рис. 5. После прекращения подачи пропана, сначала осциллограмма будет, как на рис. 8, затем восстановится рабочий режим (рис. 5).
В соответствии с требованиями стандарта ОВD-2 система управления двигателем с двумя датчиками кислорода контролирует исправность каталитического нейтрализатора. Для этого используется второй датчик кислорода на его выходе. На рис. 9 показаны осциллограммы выходных напряжений датчиков кислорода на входе и выходе каталитического нейтрализатора.
Диагностика проверка датчиков электронной системы управления двигателем
Неисправности, приводящие к неверным показаниям датчика кислорода
Напомним, что датчик кислорода реагирует на порционное давление кислорода в выхлопном газе, а не на наличие топлива. Поэтому, в некоторых случаях датчик кислорода ложно индицирует либо бедную, либо богатую смесь.
• При пропуске зажигания (например, неисправна или закоксована свеча), не вступивший в реакцию горения кислород поступает из цилиндра в выпускной коллектор, где датчик кислорода ложно регистрирует обеднение топливовоздушной смеси.
• При негерметичности выпускного коллектора датчик кислорода будет реагировать на кислород воздуха поступающего извне.
В любых случаях электронный блок управления двигателем реагирует на ложное обеднение ТВ-смеси как на истинное и автоматически увеличивает подачу топлива в цилиндры. Это приводит к забрызгиванию свечей зажигания, к пропускам воспламенения и к значительному перерасходу топлива.
Датчик кислорода выдает ложный сигнал об обогащении ТВ-смеси, если имеет место «отравление» датчика. Отравление наступает при появлении некоторых веществ в выпускном коллекторе, что вызывает изменение статических характеристик датчика кислорода и постепенный выход его из строя. Чаще всего отравителями являются свинец (Pb) из этилированного бензина или кремний (Si) из силиконовых герметиков (рис. 10).
Ложное обогащение может иметь место и при неисправности перепускного клапана в системе рециркуляции выхлопных газов от электрических наводок со стороны близкорасположенного высоковольтного провода системы зажигания, а также при плохом заземлении датчика кислорода.
Внешний осмотр датчика кислорода
Неисправный датчик кислорода ремонту не подлежит и требует замены, но перед заменой целесообразно внимательно осмотреть снятый датчик. Это поможет выяснить причину из-за которой датчик вышел из строя. В противном случае новый датчик прослужит недолго.
Черная сажа на датчике обычно образуется при работе на богатой ТВ-смеси.
Отложение на датчике белого (как мел) порошка бывает при «отравлении» датчика кремнием, например, если при ремонте двигателя был неправильно применен силиконовый герметик. Наличие белого песка на датчике означает его отравление антифризом из системы охлаждения. Датчик в этом случае может быть и зеленого цвета, при этом, скорее всего, дефектны головка цилиндров или прокладка головки. Темно-коричневые отложения на датчике свидетельствует, что в выхлопных газах слишком много масла (неисправна система вентиляции картера, изношены уплотнительные кольца поршней и т.д.).
| Инструкция по проверке Датчика кислорода: http://www.kakprosto.ru/kak-23931-kak-proverit-lyambda-zondИнструкция1. Проверьте главные параметры двигателя согласно инструкции производителя. Проверьте целостность электрических цепей, опережение зажигания, напряжение в бортовой сети, отсутствие внешних механических повреждений и работу системы впрыска. 2. Увеличьте содержание бензина в смеси. Для этого отсоедините датчик кислорода от колодки и подключите его к вольтметру. Увеличьте обороты двигателя до 2500. Увеличьте искусственно долю бензина в горючей смеси, воспользовавшись устройством для обогащения горючей смеси. Добейтесь снижения оборотов двигателя на 200 об/мин. Если автомобиль с электронным впрыском, можно вытащить, а потом вставить, вакуумную трубку из регулятора давления топлива в магистрали. Если вольтметр практически сразу покажет напряжение 0.9 В, то значит датчик кислорода работает правильно. Если вольтметр реагирует медленно, а также если уровень сигнала показывает 0.8 В, значит датчик подлежит замене. 3. Сделайте тест на бедную смесь. Для этого надо сымитируйте подсос воздуха. Например, через вакуумную трубку. Датчик правильно настроен, если показания вольтметра менее чем за 1 сек. упадут ниже 0.2 В. Подлежит замене, если скорость изменения сигнала довольно низкая или же его уровень остается выше 0.2 В. 4. Сделайте тест динамических режимов. Для этого нужно подсоединить кислородный датчик к разъему системы впрыска. Параллельно разъему подсоедините вольтметр. Восстановите обычную работу системы впрыска. Обороты двигателя установите в пределах 1500. Показания вольтметра должны находиться в пределах 0.5 В. В противном случае датчик кислорода замените. x |
спасибо! пару дней занимаюсь этой проблемой, и вот что заметил свечи раньше (3-7лет назад) ходили 30 тыс нагар присутствовал.А сейчас смесь явно бедная нагара НЕТ, расход маленький 6-7л, двигатель стал вялым, соответственно уплавлять стало не комфортно. Пришёл к выводу движок работает в обход лямбда!!
Всем спасибо, обрадовал федю(1,6 рок 180тыс ) датчиком ваз 0258006537 собрал к штекеру пайкой кислотой Zn припой отлично разошёлся,, порядок установки АКБ отключил, датчик закрутил, штекера соеденил, АКБ включил, завёл проехал сразу почувствовал болле мягкую работу двигателя.
PS// от тупления из-за явного очен жаркого лета это не спасает врать не буду днём тупит если резко жать, но утром можно ездить. на очереди очередная внешняя чистка радиатора.
Народ! хэлп! Не могу открутить 2 болта нижнего крепления теплового экрана, за которым спрятана лямбда. Сорваны все грани на болтах. Может у кого было похожее? Как откручивали? Думаю может тонким зубилом срубить? Боюсь только, не пострадает ли катализатор от ударов молотком?
Как контролировать работоспособность лямбда-зондов?
Для экспресс- контроля работоспособности циркониевого датчика кислорода необходимо собрать (спаять) элементарную схему индикатора. Для этого (для одного индикатора) надо купить радиодетали: транзистор типа КТ 342Б, светодиод, например, красного свечения, два резистора мощностью 0,125 или 0,25 ватт номиналов 10 ком и 4,7 ком.
Соединения в индикаторе производятся следующим образом: База транзистора через резистор 10 ком соединяется с информационным (сигнальным) проводом -зонда. Эмиттер транзистора соединяется с землей сигнала -зонда. Коллектор транзистора соединяется через последовательно соединенные резистор 4,7 ком и светодиод (соблюдая полярность светодиода) с проводом подачи питания на подогрев лямбда-зонда.
Индикатор может быть спаян на любой монтажной платке и помещен в коробочку. Коробочка может быть размещена под капотом авто, например, приклеена двухсторонним скотчем к корпусу блока предохранителей.
Три провода от индикатора соединяются с тремя проводами -зонда: аккуратно срезаем изоляцию с трех проводов -зонда не далеко от разъема на длине около 5 мм. На зачищенные места с помощью пинцета туго накручиваем несколько витков зачищенного конца провода от индикатора –надежнее накручивается одножильный провод. (Можно и припаять, но это целая проблема). Накрутку изолируем изоляцией.
Как определить, где какие провода у -зонда?
Заводим двигатель, ждем несколько минут (3 – 5) пока датчик вступит в работу. Берем тестер (мультиметр), ставим режим измерения – вольты- 20 вольт. Минус тестера к корпусу авто (или минусу аккумулятора), к плюсу тестера приспосабливаем иголку и протыкаем провода -зонда (удобнее первого- до катализатора). Ищем + (14 -15) вольт – это питание нити накала -зонда. Меняющееся напряжение в пределах до 1 вольта – это сигнальный выход -зонда. Остальные два вывода – это земля накала и земля сигнала (на них- 0 вольт). Отличают их между собой по цвету. Тестером их можно различить так: на земле накала -зонда после заводке двигателя в первую минуту присутствует напряжение питания (12 вольт). Или, при снятом разъеме -зонда, прозваниваем нить накала (чуть больше 10 ом).
Как правило, на современных авто присутствуют два и более -зондов, поэтому необходимо собирать несколько индикаторов. При этом шины питания и земли индикаторов надо делать общие и подключать их к одному любому -зонду, светодиоды размещать в корпусе индикатора рядом парами – первый с -зонда до катализатора, второй из пары- с -зонда после катализатора.
Во время работы таких индикаторов видно: как медленно вступают в работу -зонды после запуска двигателя, затем после прогрева -зонда виден четкий фронт переключения сигнала -зонда – быстрое включение и выключение светодиода (это пропадание и появление кислорода в выхлопе). Особенно четкий фронт переключения важен для первого -зонда. Если -зонд на грани выхода из строя, то видно, как медленно он переключается и яркость свечения светодиода не полная. При полностью вышедшем из строя -зонде переключения светодиода может и не быть. Если это обнаружилось то -зонд необходимо заменить.
При исправной работе авто видна задержка включения и выключения светодиодов из пары, т.е эффективная работа катализатора. Появление синхронной работы светодиодов говорит о выходе катализатора из строя.
Такие индикаторы (с добавлением в них R-C схемы задержки фронта) позволяют элементарно сделать “обманку” второго -зонда, используя сигнал с первого -зонда. (Это для тех, кто избавляется от катализатора или при неисправном катализаторе, или при неисправном втором -зонде).
А можно фото где предохранитель датчика кислорода находится? У меня америкос и тоже FFI USA 2.0 Split Port, 2001. Симптомы такие: иногда дергается, а при сбросе газа выравнивавется а если не сбросить газ глохнет, ездил на диагност сказали накрылись оба датчика кислорода и поэтому плохая смесь топлива и воздуха, а отсюда и дёргания.
MotoLiveИз мануала по американцам: предохранитель № 18 (в коробке, которая под капотом).
Я вот недавно вырезал катализатор на FF1 USA 2.0 Split Port 2002г.в.
Перед тем как вырезать, увидел вторую лямбду и чуть не расплакался. Подул ну за что такие муки. Думал нужно будет обманки ставить и т.п. Удаление катализатора отложил и просто отключил разъем второй лямбды. Поездил пару дней (км 200) Чек так и не загорелся. Когда снял катализатор, мои ожидания подтвердились, я думал он был просто забит, а оказалось он был просто разбил и соты лежали ёлочкой. Вообще не представляю как через всё это месиво выхлопные газы проходили. Вообщем всё это убрал.Машина стала резвее, вот только не нравится звук. Звук как у кастрюли
Проехал уже почти тыс.км чек так и не загорелся. Сам удивляюсь т.к. вторую лямбду я подключил сразу после удаления катализатора.
Всем здоровья. Нужен грамотный совет. ФФ 1 испанец 2001 года, зетек 16 1.8 л. С утра заводиш, работает пару секунд и глохнет. Эта процедура продолжается раза три, порой еще приходится жать на гашетку с легка, что б не глохла. Также при прогреве включаеш что нибудь из электро, обороты плывут в низ. Что это? Кто знает,подскажи.
Gaspar365Поиском поищи в разделе (1 фокус) про свою проблему. Все уже давно расписано что и как чистить или менять. У тебя к примеру толком не работает система холостого хода (КХХ -клапан.) машина не встает на прогревные обороты. Соответственно любая лишняя нагрузка - от генератора либо кондея приведет к тому, что движок либо заглохнет, либо сильно просадятся обороты.
добрый день. подскажите я исчитал весь раздел по лямбда зондам но немогу понять.
у меня горит чек. машина фокус 1 сплит порт 2 литра 8 клапанов. расход около 17.
2 зонда до и после. на сервисе говорят что ошибки подогревов обоих зондов. отключил зонды и померил приходящие на белые провода. приходит 12 вольт. померил сопротивление датчиков (на подогрев) 4 ома. т.е все ок. а ошибка не исчезла((( подскажите может там еще что можно померить.
недавно заменил 2 зонд на неоригинальный BOSHE (с тазика 900 руб). пришлось правда клему перепаять со старого. но ошибки так обе и держутся. сейчас хочу заменить первый на неоригинальный. какой лучше ставить? неоигинальный бош или универсальный? и еще вопрос как там идет питание на них? я вот что думаю, если например 1-й неработает может такое быть что на 2-й не будет считываться? кат вроде нормальный. тяга есть. ошибки именно подогрева. машина на холодную неустойчиво работает и большая вибрация. свечи новые.
max01590
А если попробовать померить напряжение на подогревах при подключенных датчиках (т.е. под нагрузкой)?
незнаю. думаешь просадка? или коротыш?
я грешу на не родные бошевские датчики. скорей всего сопротивление ниже допустимого
AL-DL
30 October 2010
max01590
У наших датчиков сопротивление нагрева в районе 15 ом. Если перегорает нагрев, то возникает ошибка нагрева датчика. А если слишком малое сопротивление? По форуму я не припомню, чтобы кто-то заострял этот вопрос. М.б. ЭБУ тоже реагирует на это. Если так, то м.б. добавить в цепь нагрева 8-10 ом.
обманку вроде ставят только на 2-й. для обмана катализатора.
а что будет если я обманку сделаю из резистора и кондера как было описано ранее на нерабочем датчике?
или лучше купить универсальный НТК и перед установкой впаять обманку???
кто как посоветует?
допустим мой каталик не справляется с выхлопом и датчик зажигает чек на табло. а если мы купим универсальный нтк, вставим его в разъем и подвесим где нить под капотом? этоже будет для него идеальная среда. он будет думать, что каталик справляется и выдавать идеальный сигнал. (и при этом датчик вообще не испортиться т.к. не будет подвергаться вредному выхлопу)
а старый датчик оставим вкрученным но не подключенным в выхлопной трубе. (как заглушку)
кто как считает?
или сигнал будет настолько идеальным что смесь будет сильно обогащенная.
max01590
Обманку ставят на сигнальные провода, а на подогрев оставляют нагрузку нормального датчика.
хорошо. а как вариант про вынос датчика под капот (рабочего НТК)??? тогда и обманку не надо будет ставить?
max01590
Для этого надо представлять как работает датчик. Вторая лямбда не должна видеть кислород, т.к. его "дожигает" катализатор. Если у вас датчик будет в воздухе , то он наоборот будет видеть кислород. И еще, если с датчика идет все время постоянный сигнал, то ЭБУ воспринимает его как неработающий датчик.
а как же обманка? что она за сигнал дает? если я не ошибаюсь то, он тоже постоянный? не изменяющийся?
и еще вопрос:
- могули я поменять обе лямбды на НТК? и будут ли они нормально работать? если кат справляется. чек погаснет?
max01590
Обманка работает от сигнала второй лямбды. Она сдвигает фронт сигнала, и ЭБУ думает, что идет "догорание" кислорода. А зонды циркониевые по сигналу все одинаковые, отличаются сопротивлением (мощностью) накала. Чек может погаснуть, но не сразу. А если он загорелся по ошибке катализатора, то у некоторых должен сбрасываться принудительно.
ну если у меня ошибки подогрева обоих зондов выскакивают на сканере. значит это не кат. я завтра еду брать НТК зонды. буду переделывать. подскажи лучше их паять? или сопротивление появится? наверное лучше скрутить? и обработать лаком чтобы не окислялись? да?
нормально будет?
а ошибки сбросятся принудительно. я АБ буду отключать от греха подальше
max01590
Надежнее будет пропаять, но надо использовать паяльную кислоту, т.к. провода из стали. Но и желательно хорошо изолировать. Удобно использовать термоусадочный кембрик. Если делать скрутку, то она должна быть надежной, т.к. ток накала около 1 ампера. Со временем скрутка может окислиться, надежность упадет.
max01590
у ntk в комплекте все есть. Там ничего паять не надо. Там будут соединительные муфты которые надо будет обжать, резиновые уплотнители и т.д.
понятно. и последний вопрос:
- и первый и второй зонд менять на универсальный??? ИЛИ КАК ЛУЧШЕ? ИЛИ КАКОЙ НИБУДЬ ОТ ТАЗИКА ПОСТАВИТЬ?
max01590
я когда от жигуля пробовал ставить, то купил лямбду диагностическую... У нее на самом зонде отверстий почти не было, т.е. она служила только для того чтобы определить убитость каталика. Можешь такую попробовать... Естественно с машиной было что то не так, потом выкинул ту лямбду и поставил NTK и все встало на свои места...
это понятно. просто мне в магазинах не советуют брать универсальную.
предлогают за 2.5-3 т.р неоригинальную но взаимозаменяемую форд. ... она с виду таже НТК только уже с пределонной фишкой!!!
Slasher
1 November 2010
max01590
не советуют потому как надо впарить более дорогую... У универсально NTK все параметры один в один как у оригинала, только надо обажать контакты на проводах и вуаля...
PS C NTK пробег уже 10 тыс.км. все отлично, в моем режиме расход 7,2-7,3 л-100км.
поменял сегодня оба зонда (на оригинальные) с разборки. машина прошла мало. чек у нее не горел. с виду в хорошем состоянии. на втором сопротивление подогрева 6.7 Ом. а на первом 7 Ом. клеммы не скидывал. машину после замены заводил 3 раза по 10 минут. Чек до сих пор горит.
Подскажите: он по идее должен сам погаснуть (если все ок)?
max01590
не факт. Может придется сканером сбьрасывать, или на крайняк БК Prestige V55 может сбросить чек...