Автоматическая КПП - как правильно пользоваться?

FF Yuri
и я такого же мнения, пущай показывают...

Всем ответившим спасибо. Я слышал что плохо часто в нетраль переводить, лучше постоянно на D держать, только уж если очень долго, то в нетраль переводить.
А что ручнику будет? Почему ему плохо от этого? Просто задние колодки зажимает и всё... Или я не прав?

в N лучше не переводить вообще, чем меньше переключений для коробки тем лучше, исключение составляют затяжные пробки когда это необходимо для предотвращения перегрева коробки. А на счет ручника ИМХО: думаю он от этого не страдает

FF Yuri
fdenisv

я мерил на холодной машине, получал достаточно четкую границу гдето посередине пипки...

узнаете как правильно мерять- пишите

узнаю оповещу всех, но мне кажнтся, Enott, все таки уровень в коробке меряется по горячему, на предидущей машине я делал именно так

fdenisv
Где это написано,что чем меньше переключений тем лучше я думаю,что для коробки ничего страшного в переключениях нет

мерится на горячюю, там же на щупе напасано "55 С min"

Я пытался проверить уровень масла, но ничего не получилось. Трубка, в которую вставляется щуп, слишком изогнутая и конец щупа трется о стенки и размазывает масло. Поэтому четкой границы я получить так и не смог. Вот нашел в руководстве для сервисных станций, правда по первому Фокусу. Может пригодиться кому.

1. Проедьте на автомобиле 30 км или до тех пор, пока автомобиль не достигнет нормальной рабочей температуры.
2. Запаркуйте автомобиль на ровной горизонтальной поверхности и включите стояночный тормоз.
3. Поставьте ногу на педаль тормоза, запустите двигатель и переместите рычаг переключателя диапазонов через все диапазоны передач. Предоставьте достаточное время для включения каждой передачи.
4. Установите переключатель диапазонов в положение "Р" и оставьте двигатель работающим.
5. Извлеките щуп указателя уровня трансмиссионной жидкости и протрите его чистой безворсовой тканью.
6. Установите щуп указателя уровня жидкости, удостоверившись в том, что он плотно сел в заливную трубку.
7. Извлеките щуп указателя уровня жидкости. Уровень жидкости должен находиться в пределах обозначенной зоны.

Высокий уровень жидкости
Слишком высокий уровень жидкости может привести к насыщению жидкости воздухом. Это происходит вследствие взбалтывающего действия вращающихся внутренних частей. Это ведет к хаотичному колебанию величины давления управления, вспениванию, вытеканию жидкости из вентиляционного трубопровода и может привести к повреждению коробки передач в блоке с ведущим мостом. Если наблюдается переполнение, откорректируйте уровень жидкости.

Низкий уровень жидкости.
Низкий уровень жидкости в результате может привести к плохому зацеплению в коробке передач в блоке с ведущим мостом, проскальзыванию или повреждению. Также это может указывать на наличие протечек через одно из уплотнений или прокладок коробки передач в блоке с ведущим мостом.

Доливание трансмиссионной жидкости.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Использование трансмиссионной жидкости коробки передач в блоке с ведущим мостом любого другого типа, отличного от предписанного, может привести к повреждению коробки передач в блоке с ведущим мостом.
Если требуется доливание трансмиссионной жидкости, доливайте ее порциями по 0.25 л через маслозаливную трубку. Не заливайте чрезмерное количество жидкости.

Проверка состояния трансмиссионной жидкости.
1. Проверьте уровень жидкости.
2. Проверьте цвет и запах. Цвет при нормальных условиях должин быть красноватым, но не коричневым или черным.
3. Дайте жидкости капнуть на бумажную салфетку и рассмотрити пятно.
4.При обнаружении твердых частиц следует снять маслянный картер коробки передач для более детального осмотра.
5. Если загрязнение трансмиссионной жидкости или повреждение коробки передач подтверждается наличием осадка на дне маслянного картера, коробку следует разобрать и полностью очистить.
6. Выполните диагностические проверки и регулировки.

FF Yuri
Оба да ты из Климовска!
ИМХО что да, так же как и резкий разгон, и изнасилование холодной коробки...по крайней мере N включать не рекомендуют...

fdenisv
ну вобщем то соседи
с износилованием холодной коробки согласен,а чё резкий разгон-со светофора тапок в пол и поехал,чё ей будет то

Dudus:

только уж если очень долго, то в нетраль переводить.

упаси бог!!! ни в коем случае нельзя в нейтраль переводить!
строго говоря N нужен только для буксировки и нечего более
Ничего с коробкой не случится, если на D держишь, а вот если на каждом светофоре будешь дёргать на N, то ты просто снимаешь рабочее давление в коробке, поэтому кажется, что движку лекче. Но это чревато последствиями для гидротраснсформатора, т.к. в этом режиме нет циркуляции жидкости и его можно запросто перегреть ... особенно летом.

Smilodon
> Но это чревато последствиями для гидротраснсформатора,
Если СТОИШЬ, то никакими последствиями для ГТ это не чревато.
На нейтрали, стоя он не работает

Так что если долго стоите (действительно долго), то можно смело включать нейтраль ил "паркинг".

1. АКПП перед ездой, особенно зимой неплохо чуть чуть прогреть: плавно перебрать рычагом ВСЕ положения с задержкой в каждом на 5-10 секунд. До полного прогрева коробки при езде ( а это 10-15 км) НЕ РВАТЬ на ней как угорелые!!! ЗАПОМНИТЕ: светофорные гонки каждодневные НЕ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АВТОМАТОВ!!! или берите субару раллийную.
2. Лёгкий толчок при переходе из Р в режим движения - это нормально. А вот в движении переключение передач не должно явно ощущаться. Толчки при переключениях вверх возможны когда тапка в пол и с рёвом "в точку..."
3. Слабые толчки при переключениях "вниз" - не очень здорово, но не смертельно. Повышение оборотов двигателя при переключениях вниз ( и вверх тоже) на 200-300 об/мин - ПЛОХО !!! - коробка пробуксовывает!!!
4. "Двойное переключение" ( обычно из Р в R или из D в R) - ПЛОХО! неисправен гидроблок или кончились мозги. Также ПЛОХО когда пауза при переключении ощутимо больше 1-1.5 сек. Умирает гидроблок.
5. Частое непроизвольное переключение 4-5-4 передачи ПЛОХО!!! Также невозможность ускорится плавно чтобы автомат не перепрыгнул на пониженную ("эффект кик-дауна") - ПЛОХО!
6. Низкий или повышенный уровень жидкости - ОДИНАКОВО ПЛОХО! при низком пробуксовывают и горят фрикционы - при высоком масло вспенивается вращающимися частями коробки и теряет свои гидродинамические и теплопроводные свойства - перегрев элементов АКП и тд и тп...
7. Темное "горелое" масло - плохо. Признак пригорания фрикционов. Надо помнить, что процесс умирания коробки необратим!!! его только можно оттянуть аккуратной ездой.

И немного хорошего:
Все симптомы сразу встречаются КРАЙНЕ РЕДКО! Время умирания агрегата при аккуратном использовании может доходить до 50-100 тыс км. Замена масла ( иногда многократная или на специальном стенде, который позволяет поменять его ПОЛНОСТЬЮ за один раз) часто позволяет либо решить мелкую бяку либо с большой вероятностью отсрочить ремонт АКП достаточно надолго.
При соблюдении простых рекомендаций :
не рвать с места,
не буксовать,
пореже дёргать рычаг без крайней нужды,
не ездить так, будто у следующего светофора дадут миллион,
не ездить газ-тормоз в пол с утра до вечера,
не устраивать стрит-рейсерские забеги "кто на стенку выше писает":
АКП ПРОЖИВЕТ ДОЛЬШЕ, ЧЕМ ХВАТИТ ВАШЕГО ТЕРПЕНИЯ!!!
Вообщем - разумный взгляд на вещи и здравый смысл помогут вам не тратить деньги зря! Всё! Спасибо тем, кто дочитал до конца!

AfffreuxChien
ну не знай... ваще-то я обычно если в пропке долго стоять, ручник дергаю для мня это прочще чем ручку туда сюда дергать

Smilodon
нигде в мануале не нашёл что при остановке переводить в нейтраль вредно для коробки

Ув.Smilodon
Так какие обороты держать чтобы "не рвать с места" - 1000 / 2000 / 3000 ?

Милейший, спасибо что напоминете нам прописные истины. Но мы, простите, тож не пальцем деланы... Многие "симптомы", о которых вы говорите, способны в значительной массе водителей АТ вызвать синдром студента первого курса мединститута.
Поэтому: люди, не парьтесь насчет надежности АТ - ФМК тож не пальцем деланы (в отличие от пробирочных коррейцев и китайцев).
Конечно, на холодную нефиг тапку топтать (даже летом), а в целом - да даже ФФ2 на механике бывает, сыпется быстрее... Надо наступить - наступайте, но помните - в любой момен может придется остановитья "вчера" чтобы выжить... ИМХО.

Schums:

Милейший, спасибо что напоминете нам прописные истины. Но мы, простите, тож не пальцем деланы... Многие "симптомы", о которых вы говорите, способны в значительной массе водителей АТ вызвать синдром студента первого курса мединститута. Поэтому: люди, не парьтесь насчет надежности АТ - ФМК тож не пальцем деланы (в отличие от пробирочных коррейцев и китайцев). Конечно, на холодную нефиг тапку топтать (даже летом), а в целом - да даже ФФ2 на механике бывает, сыпется быстрее... Надо наступить - наступайте, но помните - в любой момен может придется остановитья "вчера" чтобы выжить... ИМХО.

да нормально Smilodon все написал...

чаще всего автомат покупают люди далекие от автомобильных "потрохов" (например ) - эта информация им не помешает! Ну понятно, что для полных профи - эта информация - фуфло (у нас таких подавляющее число на дорогах жжет )

... ФФ2 на механике бывает, сыпется быстрее... - я плакалъ

спасибо...

Гы...Вопрос: заказал фокус 1.6 АТ, до этого на автомате не ездил...на нем с пробуксовкой трогаться можно? И еще, если селектор во время движения поставить в положение Н - беды не произойдет?
Спасибо.

Юзаю машин уже 3 дня, с пройденной обкаткой, объём 2.0л
Могу сказать по поводу коробки следующее:
Да, это не лучший вариант, иногда тормозит, а иногда тупит шо аж ппц, но вообще в целом она мне очень даже нравится
Не нравится-задержка в 2 секунды, один раз так нае...: еду 70, сзади фольц гольф, мигает типа дай проехать, я думаю, что не на того попал и перевожу в мануал, затем щелчок вниз(изначально на 3-ей ехал)...тишина, я давай его ещё раз вниз, и тут он на скорости под 80 переключается вниз до 1-ой!!! не знаю почему так, может потому что газ отпустил-хз-хз
Зато после сегодняшнего динамичного зайзда когда скорость ниже 100 не опускалась она мне оч. понравилась, такое ощущение что стала быстрее работать, ездил я в автоматическом режиме, тапка постоянно в режиме фул тортл и тормаза временами аналогично
что понравилось даже после торможения на 50-60 км, после даже дотрагивания до педали машина резво откликалась моментально, такое ощущение что под попой не 2.0, а 3.0
Тяга на высоких просто зачет
Думаю после аналогичного заезда померять разгон, мерить буду секундомером, но хотябы получу приближенную информацию
Мне кажется что в таком режиме работы разгон будет не более 9сек

Скажите мне ещё как правильно все же стартовать на автомате?
Можно давать старт с тормоза?

terminus, это не вредит совсем. Другое дело когда включаешь Parking на скорости, а так все норм

mopar- Если во время езды поставить на Neitral, беды не произойдёт, на то это и нейтралка как на механике-только на автомате это скорость которая разделяет Drive и Reverse

Понятно что нельзя буксовать в положении D.
Но,если это делать в ручном режиме на '1' я думаю ничё плохого небудет (Имелось ввиду зимой застрял,или машину вытянуть с ледяной дорожки).

т.е. с тормозом не страшно?просто мало ли...ну хз его...
а до скольки оборотов подбивать? до 2000 норм будет?

И как рекомендуют трогаться, педал в пол или плавно но быстро?

Kick:

т.е. с тормозом не страшно?просто мало ли...ну хз его... а до скольки оборотов подбивать? до 2000 норм будет? И как рекомендуют трогаться, педал в пол или плавно но быстро?

Не,Не я неотом писал.

Троганье с тормозом непрактикую,ибо ненужно и опасно.
Отпустил тормоз и хоть сразу тапку в пол,но без тормоза

И потом это может привести к пробуксовке в положении D ,а это плохо очень.
(если ESP нет)

А вообще моя нормально с места рвёт когда надо повернуть например резко,тоесть я тормоз незажимал никогда ибо ненужно.
(Но у меня 2.0l)

Вообще это приём антиаварийного вождения когда нужен резкий рывок на слабом двигателе чтобы избежать аварии например,а в обычном штатном режиме этот приём применять нельзя,левая нога недолжна делать НИЧЕГО.

Короче отпускаем тормоз и давим на газ .

Простите что сумбурно,унас поздно уже спать хочу

спасибо,значит не буду=)просто знаю что отец на своей так делал пару раз,но у него объем конешно ооо и коробка другая

mopar
с пробуксовкой на 1,6 АТ ну если только на песке или на снегу. не та мощь и масса.
В N на ходу нельзя - убьешь со временем коробку. насос не работает, смазки нет. N это для буксировки, и то на расстояние не более 50 км при скорости не более 50 км/ч. не спроста же такие ограничения. если N включать регулярно то просто сократишь срок службы коробки. а если этого не делать и не пытаться вызвать пробуксовку на сухом асфальте то коробка запросто переживет машину. она же и на 2,0 ставится. а на 1,6 ей так легко работается.

Уважаемый paravoz - немного не соглашуть с Вами:
на ходу с работающим двигателем на невысокой скорости N включать можно и коробке от этого абсолютно ничего не будет ! Более того, если предстоит продолжительная остановка, при подкатывании к светофору включение N менее вредно, нежели толчок коробки при втыкании ею первой передачи перед самой остановкой и дальнейшее удерживание машины тормозом.
Ограничения для буксировки 50/50 в положении N больше актуальны с неработающим двигателем.
Конструкция фордовского автомата, к сожалению, точно нигде не изложена, но вышеуказанный вывод можно сделать судя по ее поведению, заявленному ФМК порядку проверки уровня масла в коробке (с работающим двигателем) и порядку буксировки.

Schums
как знаете, но я N включать бы на ходу не стал. да и в мануале этого нет.

Ну если мануалу во всем верить ;-))) Неужели не заметили сколько там откровенных ляпов. По автоматической трансмиссии там сказано, что при остановке крутящий момент на колеса не передается и не нужно переходить из D в N, однако забыли уточнить что это применимо только к коробке вариаторного типа, которая в Российской версии отсутствует!!! Наш же АТ просто стоит, тупо месит масло и стирает сам себя. А еще обратите внимание какая там нарисована ручка АТ - прям от Первого Фокуса!!! Кажется, те кто писали мануал сам мало себе представляют о чем идет речь...
P.S. Я имел в виду новый мануал 2007 г. Старый вообще обхохочешься - одни только режимы АКПП чего стоят )))

Ну нерекомендуют N включать.Может быть на Форде это и невредит,а вот оно надо?)

Зачем использовать эту функцию?
Если остановка точно долгая и ногу держать на тормозе неохота (Ж/Д переезд например закрыт) то просто поставьте в P ,если уклона сильного нет то можно и без ручника.

Мне непонятен вообще смысл этого бесполезного движения D->N
ведь надо будет или держать обязательно машину на тормозе,илиже ставить ручник...

PS:
А вот если ехать на N с горки например то произойдёт потеря давления ATF изза низких оборотов двигателя,а ведь поедем то мы быстро.
Tк на большинстве Акпп вторичный вал крутится всёвремя (а это подшипники,втулки..) смазку просто выдавит из мест контакта и мы получим локальный перегрев-->износ
Тоесть езда накатом в положении N губительно для Акпп поэтому их (авто с акпп)и буксировать нельзя с большой скоростью.

Что-то я не особо понял про "наезды" на мануал. Достаточно толково и понятно написано...или я читаю "по-другому"?
Недавно разобрался от чего происходят "толчки" перед самой остановкой. Известно, что если перевести из D в MANUAL, то передача будет именно та, которая была на D. Перед самой остановкой, скорость около 10-15 км/ч передвинул рычаг в MANUAL и там...3-я!!! передача, а потом перед самой остановкой, скорость около 3-5 км/ч включилась 1-я...2-ой НЕ БЫЛО! Вот отсюда и "толчок" - с 3-й на 1-ю. Если тормозить с самого начала в MANUAL, то коробка будет плавно, практически не заметно, БЕЗ "толчка" переключаться 4-3-2-1... Т.е. проблема "толчка" - это проблема программы управления АКПП! Они, блин , для "экономии" в D держат передачи при торможении до самого предела...с 4-ой на 3-ю переходит на 20-30 км/ч. Так, что гидромеханика коробки не при чем! Во всём виновата электроника управления.