Про ролик ГРМ ?

для того чтобы менять ремень и ролики нужен подъемник или яма и снимать колесо, расширительный бачок ОЖ и 2 кожуха закрывающие ремень. Проверить ролик- легко ли крутится, не люфтит ли, достаточно ли натягивает ремень. Ролика 2 штуки один с натяжителем, второй паразитный. Если все разбирать то лучше и сменить их, они недорогие. Ремень выставлять сложно, меток на р/валах нет, их выставляют по спец. проточкам в голове, штифты втыкая.

Так я и думаю что ролики поменять проще Поменять их на 60 тк и дальше кататься,может даже только тот который с натяжителем,котоый разваливается А в гараже это можно сделать?

А что нельзя сделать с авто в гараже? Все зависит от того кто как и чем это делает и что для этого есть.
Сменить ремень грм в гараже сложно. Указание производителя- замена ремня при каждом его снятии независимо от пробега. К тому же при таком объеме работ проще менять все сразу а не по очереди.
Для смены нужно отсоединить АКБ, Поднять правую переднюю часть авто на подпорки над ямой или всю машину на подъемник, снять колесо, снять подкрылок. Снять с крепления бачок ОЖ и не пережимая шланги его закрепить где нить в другом месте (аккуратно со шлангами!) Правую опору двигла тоже открутить и снять.
Потом можно будеть снять нижний кожух приводного ремня. Снять помпу (3 болта) и приводной ремень. Снять шкив коленвала и нижнюю крышку ремешка ГРМ.
Потом уже сверху залезая снять остальные 2 крышки ремня ГРМ.
Снять пластиковую крышку головы. Для этого выкрутить ее болтики и снять свечные провода.
Потом коленвал надо поставить в ВМТ. для этого есть специальный штырь.
Вывернуть свечки и желательно сделать так, чтоб в их отверстия не летела грязь.
Распредвалы нужно закрепить в том положении в котором они стоят при фиксации колена штырем в ВМТ, это сложно. У официалов есть спец приспособление! Вот нужно что-то придумать взамен нее чтоб звездочки именно в этом положении остались и ни в коем случае не сдвинулись!!! (аккуратней!, 2 распредвала и оба должны остаться именно так как стоят), в поршнях НЕТ проточек под клапана. Если неверно выставленный мотор крутануть стартером то клапана замнет! Ролик натяжитель снимается ключом против часовой стрелки (обратная самозатягивающаяся резьба) чтоб открутить держите его тогда шестигранником. Потом его нужно повернуть и дооткрутить.
Теперь сам ремень ГРМ надо убрать. (АККУРАТНО!!! не сдвигайте звездочки!)
Рядом со звездочкой коленвала есть паразитный ролик. Он тоже меняется.
Дальше, чтоб поставить новый ремень нужно открутить звездочки валов. Теперь ослабленные валы выставить по пропилам в их основании чтоб то что вставляется в пропил (идеально ровная пластинка или штырек) легло на голову без перекоса. Опять таки у официалов есть какая то спецштука.
После натягивания ремня обратно можно закрутить звездочки распредвалов. (не смещать валы! должны быть выставлены по пропилам чтоб те были параллельны поверхности головы)
Одевать надо так, что если ремень и ослаблен где то то он должен быть ослаблен там, куда встанет натяжитель. Подгонять можно звездочками, их можно как угодно ставить, главное не смещать валы. Потом затянуть звездочки. Новый ремень маркирован как его нужно поставить (направление)
Можно ставить натяжитель. Привинтить несильно, потом правильно сориентировать шестигранником и дотянуть удерживая шестигранником.
Теперь все проверить и датянуть, убрать все лишнее, поставить шкив коленвала и можно все собирать обратно в обратной последовательности.

Тем не менее если до этого нигде никогда ремень ГРМ не меняли то лучше не лезть, система в фокусе сложная, гаже только на итальяшках. И все внимательно проверять. Только потом пытаться крутить и заводить. Насколько реально выставить верно при отсутствии приспособлений как у официалов хз. Чтоб не замяло можно 100%, а вот чтоб фазы совпали идеально очень сложно. Смещение в четверть зуба без приспособлений очень вероятно. Оно плохого ничего не делает но с ним мотор будет собран не совсем верно.

Да достаточно сложно На ВАЗ-09 я както проще менял Но всётаки про ролик можно ли как нибудь по простому определить его состояние?

А почему он так беспокоит? С ним что то не так? до 80 а то и до 100тыс. можно ездить спокойно. на 100 нужно менять все.
Сложно определить. Он должен легко вращатся, не люфтить и обеспечивать натяжение а вот какое должен обеспечивать незнаю. Там пружинка, как ослабнет- менять. Как определить ослабла или нет неизвестно. До смерти подшипника и до 80 тыс. ничего ей не будет ИМХО. Если машина используется для нечастых поездок на короткие расстояния то лучше менять как велит хайнес раз в 3 года или 60 тыс. км.
Заменить один ролик думаю можно, но столько всего разбирать ради ролика и не сменить ремешок за 500 руб. как то это странно, никто так не делает.

спец инструменты:
- для фиксации коленвала в ВМТ...
1,4-1,6: ручка за которую крутить: 16мм длинной, ну и 14 толщиной. резбовая часть: 12мм длинной и 10 толщиной. фиксирующая часть: 26 длинной 4,35 диаметром. Получается цилиндро образная деталь с 3мя ступенями.
1,8-2,0: ручка 20 длинной 15 диаметром, резьба 10 длинной 10 диаметром, штырь 55 длинной 8 диаметром.

- для фиксации распредвалов. 20-30см длинной и 2 см шириной пластина в 5мм толщиной. Вставляется в прорези с торца распредвалов, таким образом что оба они фиксированы по отношению друг к другу и по отношению к мотору. Прорези в распредвалах сделаны не по центру, так что ошибиться тут никак.

!!!Ни в коемслучае не использовать ни первый инструмент, ни второй, для блокировки коленвала или распредвалов, чтобы закрутить ту или иную шестерень. Это только для регулеровки!!!
Распредвалы фиксируются за их вал, ключом на 21 около 4-6 кулачка, от ремня.

есть в шкивах 2 дырки, и в звездочках распредвалов, в них если вставить болтики а болтики закрепить к пластине длинной то ей тоже можно удерживать при затягивании, а приспособления для фиксации они действительно ТОЛЬКО ДЛЯ ФИКСАЦИИ в нужном положении.