Двигатель Split Port 2.0. (Р)

цитата:

надо менять все клапана, гидрики, распред и маслосъемники

да ремонт в копеечку встанет
если б машину не продал вместе с головоя,мог бы тебе распред отдать.

Avenger86
да уж, примерно подсчитал, лучше восстановленую гбц из америки взять с рапредвалом, гидриками и всем остальным((

toocool3
Ну вобщем буду завазывать вот этот лот http://www.ebay.com/itm/FORD-FOCUS-YS4E-2-...=item2314a1463d доставка правда 360 баксов
Я правильно понимаю, что ничего их кишек докупать не надо? Еще на фотке не увидел прокладку ГБЦ. Написал письмо селлер - жду ответ.
Еще седня забегал в один недорогой магазин, там смотрели цены по emex.ru с продавцом. Голова без кишок 40+1 и это их закупка

Сегодня было время - посмотрел свою голову. Увидел, что гидрик выпусконго убит совсем, на распреде ухабы, рокер треснул. Только вот теперь непонятно рокет тут стоял или нет, так как спецы из расточки на Земледельческой не разложили по горшкам потроха. Теперь сомневаюсь, брать новую или купить (отшлифовать) распред, гидрики и рокер.
Также непонятно из-за чего поломка произошла. Имеет место версия пробоя прокладки и гидроудар из-за попадания антифриза в камеру. Но при этом 3 недели машина не заводилась и давление в бочке антифриза было.

хочу гидрики новые, но комплект стоит 8000, такая цена сдерживает. Поменял себе гбц, гидрики стучат так, будто двиг ейчас развалится.

toocool3
http://www.ebay.com/itm/FORD-ESCORT-FOCUS-...ies&vxp=mtr

Avenger86
а счего вы взяли что цена за комплект?

cangoo
читаем внимательно дескрипшн - THE PRICE IS FOR 8 LIFTERS

Avenger86
а,спасиб!я и не заметил

Цилиндропоршневая группа по-прежнему остается основным элементом, который определяет ресурс современных двигателей. Какие же основные причины повышенного износа в области соприкасания верхней части цилиндров с компрессионными кольцами?

А причины следующие:

Абразивное действие пыли при подсосе неочищенного воздуха;
Высокая температура;
Враждебное действие компонентов топлива;
Скудное поступление масла в данную область;
Смыв масляной пленки;
Высокое давление компрессионного кольца на стенки цилиндра.
Медленное изнашивание цилиндров, которое начинается с верхней части, постепенно втягивает в этот процесс все части двигателя.

Причина развития эллипсности и конусности цилиндра в неровном износе его верхней части. Это ведет к утечке топливовоздушной смеси на такте сжатия через появившийся зазор между цилиндром и кольцом, из-за этого-то и снижается величина компрессии двигателя. Величина компрессии в двигателе внутреннего сгорания – это давление, до которого сжимается смесь перед воспламенением. Уменьшение величины компрессии двигателя ведет к ухудшению сгорания смеси и очистки цилиндров от продуктов сгорания, что, в свою очередь, является причиной ухудшения работы двигателя внутреннего сгорания. Часть несгоревшего топлива стекает в картер по стенкам цилиндра и разжижает масло. Разжиженное масло лишается своих герметизирующих и смазывающих свойств. Из-за этого повышается попадание газов в картер, становится больше расход масла, снижается его давление, изнашиваются кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы. На этой ступени эксплуатации двигатель внутреннего сгорания стремительно приближается к капитальному ремонту. Действительная долговечность двигателя зависит от нескольких факторов: качество изготовления, сборки и обкатки двигателя; состояние системы зажигания; состояние топливной системы; режима эксплуатации; используемого вида топлива и моторного масла. В России и странах СНГ предкризисное состояние двигателей (это когда величина компрессии становиться меньше, чем десять атмосфер) наступает при среднестатистическом пробеге. У Таврии от 40 до 60 тысяч километров, у ВАЗ-2109 приблизительно 120 тысяч километров, у Ford Fiesta 160 тысяч километров, у BMW-320 около 200-250 тысяч километров.

По какой причине компрессия в 10 атмосфер является значением, по достижении которого двигатель вступает в предкризисную фазу эксплуатации (быстрое ухудшение рабочих параметров: снижение мощности, расход масла на угар, перерасход топлива, повышение уровня дыма и токсичности выхлопных газов)?

В бензиновом двигателе для полного сгорания топливо, находящееся в камере сгорания, должно быть в газообразном состоянии. На степень испарения топлива до воспламенения влияют: температурные пределы вскипания топлива (фракционный состав); температура, до которой в процессе сжатия нагревается рабочая смесь.

Сейчас для увеличения выработки бензина из нефти расширяется фракционный состав. По ранее действовавшим ГОСТам компоненты бензина должны испаряться от 35 до 185 градусов Цельсия (для зимних бензинов) и 195 градусов Цельсия (для летних бензинов), сейчас же конец вскипания бензинов перемещен до 215 градусов Цельсия (для всех видов бензина).

Утяжеление фракционного состава приводит к уменьшению ресурса двигателя. Увеличение температуры конца перегонки с 195 до 215 градусов Цельсия ведет к ускорению износа цилиндров в 2 раза, а если повысить эту характеристику топлива до 250 градусов Цельсия износ увеличится как минимум в 5 раз.

Чем же объясняется эта зависимость? Когда снижается величина компрессии в цилиндрах, одновременно становится меньше и температура разогревания топливной смеси в процессе сжатия. Для дизельных двигателей ухудшение работы из-за этого фактора очевидно: снижение компрессии (соответственно и температуры смеси) ниже порога самовоспламеняемости (около 300-400 градусов для дизельного топлива), ведет к тому, что двигатель попросту не запускается.

Температура смеси во время сжатия не менее важна для работы бензиновых двигателей. Из-за снижения температуры смеси до воспламенения, повышается количество топлива, которое остается в жидкой форме, а не переходит в газообразное состояние. Это служит причиной замедления скорости горения и уменьшения полноты сгорания.

Если у двигателя внутреннего сгорания высокая величина компрессии в цилиндрах, то утяжеление фракционного состава не так чувствительно. Если же компрессия у двигателя понижена (конструктивно заложена не очень высокая степень сжатия, уменьшение компрессии из-за эксплуатации) ситуация будет более критичной.

Из рисунка 3 видно, что при компрессии в 16 атмосфер рабочая смесь к концу такта сжатия нагревается до 250 градусов Цельсия (благодаря чему, возможно воспламенение бензина без искры). При данных значениях температуры и компрессии все компоненты бензина перед воспламенением будут в газообразном состоянии.

Если уменьшить величину компрессии в двигателе внутреннего сгорания до 14 атмосфер, то топливная смесь нагреется до 180 градусов. В этом случае около 90% топлива будет в газообразной фазе. Это обеспечит не только хорошие пусковые свойства, но и почти полное сгорание топлива.

При давлении 12 атмосфер температура смеси не поднимется выше 120 градусов, вследствие чего, 50% топливной смеси останется в жидком состоянии. Поэтому двигатели с такой величиной компрессии будут уступать двигателям с более высокой компрессией в мощностных характеристиках, приемистости и расходе топлива.

А в случае, когда компрессия меньше 10 атмосфер температура в камере сгорания увеличится всего лишь на 50 градусов, т.е. в жидком состоянии останется до 90% топлива. Это чревато тем, что бензин будет заливать свечи при пуске, часть топлива может смывать масляную пленку, конденсируясь на стенках цилиндра.

Бензин попадает в масло в каждом двигателе при холодном пуске, но при прогреве двигателя легкокипящие фракции испаряются. Компоненты топлива, с температурой кипения превышающей 160 градусов при эксплуатации накапливаются в масле, тем самым, ухудшая его смазывающие и герметизирующие свойства. Весь этот процесс сопровождается увеличением расхода масла после замены, износом нагруженных узлов кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов и снижением давления машинного масла. Предкризисная фаза эксплуатации различна для разных двигателей, но заканчивается всё одинаково – нужно делать капитальный ремонт.

Высокая компрессия во всех цилиндрах – это залог долголетия вашего двигателя. Если давление хотя бы одного цилиндра снизится до 10 атмосфер, то двигатель начинает разрушаться. И моторное масло уже не справляется с защитой двигателя.

31-10-2010, 15:54 | Игорь Николаевич, специально для www.autoshcool.r

кто что скажет?

Avenger86

я только что перебрал свой двигатель после выпадения седла
только собрал и сегодня завел, все делал сам
если есть какие вопросы, в том числе и по запчастям, спрашивай - все не так дорого и сложно, как многие считают.

morozov1977
Седло е выпало, накрылся гидрик распредвал и рокер и пластины гидриков. Гидрики есть, осталось найти рокер, распред и пластины, шлифануть голову, да, еще прокладки достать и все.

Avenger86

я кое что брал у человека в ростове - спишись с ним, может договоритесь. Сейчас он как раз продает остатки от своей гловки.
Прокладки недорого брал в экзисте, если нужно, могу дать номера, а то сами они не могут найти на этот двигатель ничего.Свой блок и головку я чинил в механике на алтушке - вроде неплохо сделали.

Сегодня был куплен б/у распредвал, рокер и сломанные хреновины. Завтра куплю промывку, и притирочную пасту, почищу гидрики, притру клапана, и соберу голову. Осталось только найти хороший набор всех прокладок с маслосъемниками и болтами ГБЦ

мне кажется, или распредвал в ремонт?

набор прокладок в экзисте 3500 руб
зачем болты менять хочешь? что с твоими?

Распред не новый, но нормальный, выработок на нем нет, мерил микрометром. Болты в принципе одноразового использования. Повторно их лучше не вкручивать. Скинь плиз линк на прокладкию. Тут нашел вот что: http://www.ebay.com/itm/FORD-FOCUS-2-0L-SO...=item2eb8e1162c совсем кал?

Avenger86
пасту могу дать,у мну хорошая

cangoo
Серге, спасибо! А у тебя какая?

Avenger86
http://www.ebay.com/itm/FEL-PRO-HS-9539-PT...ies&vxp=mtr я такое брал

Avenger86
хорошая :)http://www.abro.ru/prod_abro7_uid8.htm

Avenger86

Верхние прокладки я брал Ajusa, номер попозже дам, экзист глючит.
Недорогие прокладки все примерно одного качетсва, ты определить просто что менять будешь.
если ты низ не разбираешь, то тебе прокладка помпы, например, не нужна
но раз голова у тебя снята, я бы заменил маслосъемные, если они старые
болты я тоже никогда не меняю, если двигатель не был перегрет, ничего им не будет - затяни правильным усилием главное
посмотри, может тебе дешевле будет отдельно прокладки набрать только те, что нужно

cangoo
И как, не ссат? Они лучше виктор ренц?

Avenger86
да эт почти оригинал

Avenger86

цитата:

Они лучше виктор ренц?

Брал себе прокладку на корпус термостата Victor Reinz, качеством был очень удивлён. Начиная от упаковки с голографической наклейкой , заканчивая самой прокладкой, она была упругой и не тянулась как резинка для волос. На ней были ушки для удобной фиксации, которых не было на оригинальной. Сделано в Германии и цена радует.
Это я к тому что Victor Reinz - достойный выбор.

прокладки нормальные, я эту фирму раньше на многие моторы ставил, все ок
главное поверхности очищать тчательно
номер Аюсы 52222200.
там есть маслосъемные, но вроде нет прокладки клапанной крышки... ну и болтов нет (если хочешь, отдельно возьми, рублей 600-700 стоят) - остальное все есть

Народ, подскажите в чем может быть проблема. Очень много факторов, постараюсь все описать.
1. Обороты на разогретый двигатель плавали уже несколько месяцев, отдавая вибрацией по кузову, у меня стоит БК Престиж, постоянно контролирую, плавали в районе 600-700. Думаю проблемы КХХ, его года 2 не чистили. На горячую при переводе в паркинг двигатель часто глох. Чтобы потом завезти, нужно чуток подгазовывать одной ногой, второй на тормоз и переключаю передачу. Клапан ЕГР уже год как заглушен.
2. Недели 3 назад появился стрекот, но только при разгоне, причем такое ощущение, что со временем стрекот стал увеличиваться. На паркинге и подвешивали машину на подъемнике разгонял движек, стрекота не было. Последнее время стрекот был слышен даже при совсем слабом разгоне, потребление бензина в эти моменты было 10л на 100 км, т.е. совсем слабый разгон. была мысль, что это проблема с выхлопом. Трубка, которая идет к клапану ЕГР должна была быть впресована в накладку, которая прикручивается к двигателю, но эта трубка болталась. Отогнули эту трубку, проехался, шум нарастает примерно в те же моменты, но естественно громче, думаю этот стрекот именно из области ЕГР. В сервисе прихватили в нескольких местах трубку к накладке сваркой, но наверняка щелки остались. Стрекот продолжился.
4. Во время сварки отключали аккумулятор и после сброса компа обороты начали еще сильнее плавать, до 500 опускались, несколько раз глохла на тормозе. На паркинге всегда сразу глохла на горячую. Раньше после сброса компа за 2-3 дня все восстанавливалось, а тут за неделю лучше не становилось.
5. Позавчера обороты стали гулять еще сильнее. Решил проверить-передернуть ВВ провода. После чего стало троить двигатель, пока горячая машина заводилась и могла даже немного поработать без подгазовки. Причем снимая провод с одной свечки режим работы двигателя не менялся. Решил на следующий день ехать в сервис. Сервис простенький, но у меня там друг директор и поэтому мои расходы это зарплата сотрудникам и запчасти. А на следующий день машина не завелась. Понес заряжать аккумулятор, чтоб поактивнее крутил, снял свечи от нагара почистить. Сегодня свечи прикрутил, аккум заряженный поставил, начал крутить стартер. какие то детонации присутствовали, но движек не заводился. На улице было -7. Недавно были морозы -15 и машина будучи еще более менее нормальной, тоже не завелась.
Покрутив стартер секунд 10 пару раз, полез под капот и обнаружил, что антифриз выдавливается из расширительного бочка! Вот это меня очень сильно смутило. Выкрутил свечи, две из них в нагаре, а 2 мокрые, но похоже на бензин, а не на антифриз. Да, свечи новые платиновые, месяца 3 езжу на них. И если троение и в последствии отсутствие искры на 2х свечах можно списать на катушку или провода (катушка неоригинал ставилась 2 года назад), то откуда такое давление антифриза и полный расширительный бочек?
Не мог ли этот стрекот на разгоне быть следствием рассыпающихся седел?
Поскольку мастера не суперпрофи, особенно в сплитах, на что обратить их внимание при осмотре? Понятно, что компрессию нужно померять, но может быть чтото еще?

kROOT
1. Измерить компрессию, уровень масла, если все ок, смотреть п.2
2. Проверить гидрокомпенсатьры, сняв клапанную крышку и рокера, если ок, то п.3
3. Посмотреть через свечные колодцы что с седлами если все ок, смотреть шелуху остальную.

Если выпадет седло то стрекотать не будет, будет сразу молотить.

kROOT
прокладка гбц пробита,а вот почему это произошло надо смотреть.

kROOT

2. Недели 3 назад появился стрекот, но только при разгоне, причем такое ощущение, что со временем стрекот стал увеличиваться. На паркинге и подвешивали машину на подъемнике разгонял движек, стрекота не было. Последнее время стрекот был слышен даже при совсем слабом разгоне, потребление бензина в эти моменты было 10л на 100 км, т.е. совсем слабый разгон. была мысль, что это проблема с выхлопом. Трубка, которая идет к клапану ЕГР должна была быть впресована в накладку, которая прикручивается к двигателю, но эта трубка болталась. Отогнули эту трубку, проехался, шум нарастает примерно в те же моменты, но естественно громче, думаю этот стрекот именно из области ЕГР. В сервисе прихватили в нескольких местах трубку к накладке сваркой, но наверняка щелки остались. Стрекот продолжился.

у меня такой же стрекот)))На диагностике сказали что похоже на выхлопную,но где именно ниче не объяснили...мож кто поборол такое???

cangoo
думаешь реально так может выдавить только от работы стартера? я понимаю во время работы движка, а так за 15 сек работы стартера... я конечно не знаю
И еще, пока машина ездила, давление в системе охлаждения была нормальная, я обратил внимание. Не могла же прокладка порваться только от работы стартера при холодном двигателе.
Avenger86
я как раз товарищу из другого сервиса недавно заказывал за 50 баксов камеру, которую можно сувать в свечной колодец, качество конечно так себе 640х480, но надеюсь там можно будет чтото разглядеть