Плафон / лампы освещения салона.

Нашел 2 диода, стоят в блоке предохранителей моторного отсека, оба исправны, и выяснил, что реле находится постоянно во включенном состоянии, но напряжение на плафон не приходит. Видимо причина все таки в блоке задержки, но где он находится. Может кто подскажет?

aleksstreg
по-моему, этим управляет блок, который управляет ЦЗ. находится в ногах пассажира справа снизу пластиковый черный за панелькой.
в люминевой коробке рядом - блок управления двигателя.

aleksstreg
http://ffclub.ru/search/posts/?q=блок задержки&forumlist=1,10

Приветствую
Сегодня добил свою тему, нашел место повреждения. Про блок задержки понял из на счет черной коробочки, но вот незадача, провод что искал туда вообще не приходит. Вскрыл на всякий случай, визуально все цело, а место повреждения в ногах водителя. Там вдоль порога идет жгут проводов, как вчера не обратил внимание, под жгутом была скрутка, капитально выполнена, но когда дернул за один конец, он просто вышел. Вместе с огрызком провода столько окисла зеленого цвета высыпалось, сразу понятно все стало. Так что если аналогичная проблема, не работают плафон и зеркала ищите здесь. Там как раз скрутка на зеркала, свет багажника и плафон.

цитата:

Сегодня добил свою тему

поздравляю

Сегодня поставил видеорегистратор, закрепил за зеркалом заднего вида, скрытой проводкой подключил его питание к крайним контактам плафона освещения салона...
Как я уже понял, там питание штатно отключается через 30 минут после закрытия машины. Регулируется ли этот интервал?
Хотелось бы использовать видеорегистратор и для записи на боле длительной парковке тоже.
И не очень хочется тянуть питание к прикуривателю или дополнительному блоку предохранителей в салоне...

Palmer.61
я первое время пользовался регистратором, пока крепежка/присоска не сломалась, вообще провод тянул из багажника, благо в комплекте длинный и длинны хватало, а там я себе ставил розетку прикуривателя не отключаемую.
да и чтобы из панели не торчала блямба здоровая

цитата:

провод тянул из багажника

а источник питания как бы совсем в другой стороне...
это как гланды вырезать через анал

Palmer.61
я это понимаю, но если длинна провода позволяет без всяких переделок, почему бы и нет, благо провод под ковриками протянул и он не мешал

эта, изначально, наверное, полезная функция, существенно портит мне жизнь при юзании сигналки с автозапуском: сигналка глушит дрыгатель, комп зажигает свет в салоне, что сигналка воспринимат как открытие двери и влезание злоумышленника в салон, и начинает орать.

Само собою, меня это категорически не устраивает.

Временно я отключил вход сигналки, теперь она никак не реагирует на открытие двери и зажигание света. Но, понятно, что это решение из разряда "за неимением горничной.."

Сталкивался ли кто с такой засадой?

Нельзя ли убрать программно эту "вежливую подсветку"? Насколько я в курсе, многое, может быть перепрограммировано юзером..

пока что, мне видится тупое "железное " решение, по подключению концевиков к сигналке непосредственно, мимо компа..

примерно, как я это делал тута

drive2.ru/l/7842078/

пардон, забыл напомнить: машинка - первый Фокус, америкос, 2,0автомат

А у сигнализации это разве не настраивается?

не реагирование на открытую дверь? собс-но, реагировать на открытую дверь - основная задача сигналки :=)

мне бы запретить компу зажигать лампу салона по глушению двигателя..

short_circuit:

пока что, мне видится тупое "железное " решение, по подключению концевиков к сигналке непосредственно, мимо компа..

а сейчас сигналка сидит на проводе плафона?
по + или минусу?

судя по всему, вход сигналки "двери" сидит на выходе компа, что на салонный фонарь.

Сигналку с запуском я ставил сам, но на основе "подготовки", выполненной ранее, при установке обычной сигналки.

Вход "двери" на сигналку - по минусу. У нас же комп, своим выходом "открытый коллектор" врубает лампочку плафона, сидящую на +, замыканием её на массу. И концевики дверей тоже "сидят на массе". Т.е. плюсовой канал нам бесполезен

short_circuit
У сигналки задается пауза после постановки на охрану как раз для этого случая, что бы выждать пока свет погаснет в салоне. Потом только включается датчик дверей

short_circuit
Отключить эту функцию не получится.
Просто, надо правильно подключить сигнализацию.
Подключение надо делать не к плафону, а к проводам концевиков дверей. Все они подходят к блоку, за бардачком При этом надо провода надо развязывать диодами, что-бы сигнализация не срабатывали через 40минут, после отключения блока комфорта.

AlekseyKX

цитата:

У сигналки задается пауза после постановки на охрану как раз для этого случая, что бы выждать пока свет погаснет в салоне. Потом только включается датчик дверей

Пожалуйста, прочитайте внимательнее первое сообщение темы

проблема совсем не в задержке погасания при закрытии дверей, тут всё просто, и задержку постановки, я запрограммировал сразу же

Commics

цитата:

Отключить эту функцию не получится. Просто, надо правильно подключить сигнализацию. Подключение надо делатьне к плафону, а к проводам концевиков дверей. Все они подходят к блоку, за бардачком При этом надо провода надо развязывать диодами, что-бы сигнализация не срабатывали через 40минут, после отключения блока комфорта.

видимо, так и придётся сделать, как я это сделал на Кряйслере, сцылка в первом сообщении в конце

short_circuit
разъедини концевик двери, водительской например, что идет на фонарь и подключи сигналку
подробнее не знаю, т.к. мне так делал электрик
только, теперь, не загорается фонарь при открытии вод. двери
при постановке\снятии сигналки либо открытии\закрытии ЦЗ ключом и при выключении зажигания фонарь срабатывает

если кому ещё интересно, таки пришлось пускать концевики на сигналку мимо компа, чтобы сигналка не реагировала на зажигание фонаря


комп и сигналка отвязаны друг от друга диодами, у меня хэтч 3-дверка, я заюзал только передние двери, поэтому проводов только 2. Комп работает штатно, и зажигает лампу в салоне при открытии двери.

если кому интересно: переделал на светодиодный свет салонный фонарь

в качестве донора использованы "наземные" 10Вт лампы. Они дохнут, как мухи, от аццкого перегрева.

был взяты излучатели с 13шт светодиодными неизвестного типа, но по 1Вт. Эти светодиоды содержат по 3 кристалла последовательно, и имеют напряжение ок. 9в и ток 0,1А.

круглые излучатели на алюминиевой плате я разрезал ножницами по металлу на 2 "полумесяца". Дорожки перезал, и пере-коммутировал все светодиоды паралелльно. В результате, получилось напряжение такой сборочки ок. 9в и ток ок. 0,7А.

На центральный фонарь ушли 2 половинки одного излучателя, на боковые "штурманские", ещё 2 половинки второго излучателя.

Итого, получилось около 26Вт "установленной" мощности, и около 13-15Вт фактически я туда вдуваю

Запитал через тупые резисторы

Половинки излучателей поставил на радиаторы от мат. плат: 4-5Вт на каждый "полумесяц" - это не хрен собачий.

Заодно и поставил движковый переключатель взамен разбитого штатного

Йо-хо-хо, и сундук мертвецов. 92штуки, если точнее.


вид с казённой части


вид со стороны стекла

short_circuit
а в крыше люк под такие радиаторы делать не придется? да и обдуваться будет лучше ;-)

ACCUSED
зато ночью можно двор освещать таким светом.
short_circuit
молодец, конечно, но колхоз адский.

Подойдет ли к FF1 плафон от FF2?


Уж больно хочется замутить "колхоз с субмариной"

Strelok5
подойдет
будешь делать - пофоткай процесс

Небольшая история о том, как я пришел к светодиодному свету.

Комплектация у моего фокуса бедная и центральная люстра всего с одной лампой. Света её временами было недостаточно и я начал поиски решения.
Решил я пойти самым простым путём - поставить светодиодную лампу. На ebay заказал вот такую лампу:

Найти можно по запросу "Cree 7W LED C5W". На тот момент она стоила 130р, сейчас можно найти от 100. Некоторый результат был достигнут: Светила эта лампа ярче стандартной 10-ватной, а потребление энергии снизилось до 0,25а или 3вт. Всё бы хорошо, но оттенок света был откровенно синюшний. Хотя нет, просто холодный свет. Некоторым людям нравится, но мне нет, я сторонник нейтрального и теплого света.
Следующим шагом был возврат к лампе накаливания. Но не простой. Нашел я лампу на 15вт.
Называется Hella 8GM 002 091-141. В экзисте стоила 30р. Заявленная яркость 220 люмен, что гораздо интереснее 100 люмен стандартной лампы. Посадочные места один в один как у штатной лампы, а вешний диаметр колбы чуть больше. Встала без проблем. Свет отличный. Просто отличный. Гораздо белее 10-ватной лампы. Смотреть одно удовольствие. Но плафон с ней сильно грелся. Не критически - ничего не расплавилось и не потемнело, но всё равно было опасение, что за несколько часов свечения плафон поплывет. К тому же немного напрягало увеличенное потребление электричества - за час лампа съедает 2-3% заряда аккумулятора. В итоге поставил обратно светодиодную лампу.

Рецепт оптимального света был ясен с самого начала - нужно самому встраивать светодиод в плафон делая с нуля как радиатор, так и питающую часть. И вот я решил попробовать сделать первый блин из имеющихся компонентов. Дольше всего я ломал голову над радиатором и в итоге сделал его из алюминиевого уголка.

Диод - cree xm-l нейтрального спектра(t6-3c). Питание реализовано следующим образом: сначала напряжение понижается до 3,5-4в с помощью модуля на LM2596, далее диод подключается через 2 стабилизатора тока AMC7135(каждый дает ток 350ма, суммарно получается 700)

Далее я добавил матовую пленку между стеклом и диодом. В итоге визуально точка свечения увеличилась и выгляди более приятно. На фото эффект не так заметен, как в реальности.

Результат таков:
Света предостаточно: около 300лм - в 3 раза ярче стандартной лампы, потребляет плафон при этом 3,5 ватта, из них 2,2вт приходится на диод. Результатом я доволен.

В дальнейшем я планирую сделать несколько модификаций:
1) Хочу, чтобы плафон имел два уровня яркости: 1 - минимально достаточный, совершенно не мешающий во время движения и 2 - максимальная яркость. Переключатель света как раз имеет 2 включённый положения, а "вежливой подсветкой" я не пользуюсь.
2) Думаю купить 3 диода более теплого спектра. Последовательное включение трех диодов позволит достаточно эффективно и просто подключить их через стабилизатор тока lm317.

P.S. Предновогодний бонус

vanya4na
отличная работа, респект

единственно, питать светодиоды надо было проще: тупо включить последовательно, и запитать стабильным током через модуль на ЛМке, последний переводится в режим стабилизатора тока элементарно. Ну или через тупой резистор.

я тоже терпеть ненавижу синюшный свет
, у меня фонарь светит 2700К, неотличимо от накалки. Только на пару порядков ярче :=)

short_circuit
Согласен, с Лм-кой было бы проще, но т.к. диод у меня пока один эффективность была бы никакая: 3в падение напряжения на диоде и 14-3 = 11в на лм-ке, при токе 0,7а на ней рассеивалось бы 7,7вт тепла, а вся схема потребляла бы 9,8вт. И совсем другое дело, если взять 3 диода: 3*3=9в на диодах и 14-9=5в на лм-ке, тот же световой поток будет при втрое сниженным токе, тогда при токе 0,25а на лм-ке тратилось бы всего 1,25вт. И вот это уже отлично. Но нужно брать 3 диода, а они сейчас дорогие(

V vanya4na:

Согласен, с Лм-кой было бы проще, но т.к. диод у меня пока один эффективность была бы никакая: 3в падение напряжения на диоде и 14-3 = 11в на лм-ке, при токе 0,7а на ней рассеивалось бы 7,7вт тепла,

грубейшая ошибка: модуль на LMке 2596 - импульсный стабилизатор. Он не рассеивает "лишнюю" мощность в виде тепла!!! А наоборот, от "отщипывает от сети" столько мощности, сколько надо.

т.е. если мы питаем светодиод 3в х 0,7а = 2Вт, то со стороны сети оно жрало бы 2Вт/14,5в = 0,14А. Реально, чуток побольше, но сопоставимо. Т.е. никакого рассеивания лишних (14,5в-3в)х0,7а=8Вт мощости, если бы это был бы линейный стабилизатор

short_circuit:

2596

А, ну мы просто друг друга не поняли: я говорил про lm317, а Вы про lm2596)
lm317 как раз линейный)