Свечи зажигания. (Р)

D Dimnext:

Замирович В фордовских медных, что в первом посте написано 1мм, штангелем специально измерил.

Штангеном 1,3мм не замериш тока щупом.

Еще как замеришь. Штангель до 125мм прекрасно справляется с задачей.

Замирович:

Ford 1 493 001-1,3 мм или я не прав?

На экзисте нет никакой информации о свече. когда пришла измерил-1мм, развел контакты до 1,3 - 1,4. ну получилось так..., домой поеду, посмотрю.

Dimnext
Так штанген или микрометр?

Штангенциркуль, верхними губками, которыми измеряют внутренний диаметр втулки к примеру.

В общем свечи Ford 1 493 001-1 мм для 1,8 по моему мнению нифига не подходят расход на ХХ 0,7-0.9 и только редко 0,6-0,9. Снял их и поставил обратно бошевские 4-х контактные, у этих расход стабильней 0.6-0.9.
Систему присадкой прочистил, заменил сетку бензонасоса, топливный фильтр, промыл дроссель, свечи новые, поставил хобот, удлинил гусак. Грешу на форсунки теперь. КХХ не трогал пока.

Тоже купил себе бошевские многоэлектродные свечи (мотор Zetec-SE 1.6). Поездил пару дней, субъективно мотор работает приятнее, особенно на холостых, пропала дурацкая вибрация.
Маркировка Bosch HR78NX (0 242 232 514). По 5usd за штучку на екзисте.
До замены стояли NGK PTR5A-13.

Cappoint
тоже хочу сменить, дрыгатель такой же, оригинал и бош цены одинаковые,вот ток зазоры у этих свечей разные, на наш аппарат рекомендовано зазор 1.3. у боша 1.1, незнаю как быть?

Поставил бош с зазором 1,3, никаких изменений с родными свечами. Хотя в спецификации к свечам было написано, что для дв 1,8-2,0 зазаор должен быть 1,0.

rombik
а номерок свечей какой?

alex1976
0 242 229 785

Есть еще номер Бош те же самые свечи только комплектом.
не могу найти но у меня была упаковка.
Сам пока катаюсь на NGK. Мне нра!

dima_spider

цитата:

Сам пока катаюсь на NGK. Мне нра!

Подскажи код!

alex1976
ИМХО не надо заморачиваться на счет зазора в нашем случае. 1,1 или 1,3 мм разницы, как мне кажется, не будет для работы мотора. Наоборот, чем зазор меньше, тем проще и при меньшем напряжении будет загораться искра.
Тут куда более важную роль играют калильное число свечи, состояние катушки, проводов, изоляторов и тех мест, где может быть утечка.

DIMM-ON
4559

Ранее именно NGK шла как оригинальная свеча! вот этот номер 1 255 464, но может меня кто-то поправит

rombik
Cappoint
Общее правило таково: чем больше мощность двигателя, тем меньше зазор.

Большой зазор хорошо влияет на воспламенение топлива, так как между контактами попадает очень много топливной и воздушной смеси, вероятность поджига которой очень велика.
К сожалению, при большом зазоре, вероятность обрыва искры намного больше. На высоких оборотах это проявляется как пропускание воспламенения в определенных цилиндрах (двигатель троит). Часто топливо взрывается уже в выхлопной системе и слышны хлопки.
Происходит это из за того, что энергии катушки не хватает что бы пробить большой зазор с такой большой скоростью (частотой) работы свечи.

При маленьком зазоре искра будет очень мощная, но очень короткая. Из за малого доступа к топливо-воздушной смеси это может стать проблемой и свечи просто начнет заливать.
Проявляется это опять в том, что двигатель начинает троить.
На больших же оборотах очень вероятен поджиг дуги на свече. Из за короткого промежутка и больших оборотов, искра просто не успевает разорваться и между контактами образуется постоянный поток плазмы.
Это опасно, так как может привести даже к сгоранию катушки зажигания - по сути получается короткое замыкание на длительное время выхода (контактов катушки зажигания).
Двигатель тоже работает не стабильно на высоких оборотах и может даже заглохнуть (клинить).

Из прочитанного сделал вывод, т.к. дрыгатель слабоват 1.6 и производитель рекомендует зазор свечи 1,3 мм буду брать бош 0 242 229 785

alex1976
Да все верно. Я всегда брал родные фордовские, они с зазором 1,3мм, по ним сказано, что на дв 1,8 зазор 1,3. На аналоге бош 0 242 229 785 сказано, что для дв 1,8-2,0 зазор 1,0. Вот в чем и возник собственно вопрос, почему на оригинале 1,3, на аналоге 1,0 для одного и того же двигателя.

Господа знатоки, подскажите, а что у меня с двиглом? Что мне делать и как быть?

Сверху масла нету. Прокладку клапанной крышки менял.

Stealth_key
все таки похоже на масло из под клапанной крышки, может немного сопливит и собирается в углублениях для свечи. Рабочая часть свечи-то чистая, без масла. А сверху прям свеженькое, сразу из картера.

Машина время от времени подтраивает. Обороты в последний момент торможения падают до 400-300. Хрен его знает... Раньше в углублениях для свечей озера были, а свечи замаслены были только на половину, самая верхняя часть резьбы. Сейчас заменена прокладка (есть конечно подозрения что риворукие меняли) - в углублениях сухо, а на самой крышке все таки запотевание присутствует. Я не знаток, но мне кажется что рабочая часть свечи никогда не будет замаслена, пока свечка работает. Там же искры, детонация постоянная... Короче не знаю на что думать, голову сломал...

Все таки я думаю, что это масло не из камеры сгорания. Просто немного собралось вокруг свечи, а вы ее пока выкручивали, остатки распределились по резьбе и стекли в цилиндр.
Если бы в камере сгорания было столько масла, машинка бы ваша не ехала )

Добрый день! Подскажите есть ли какие аналоги свечей зажигания на 2.0L SPI SOHC 8v

На фокус -европеец 2.0 2000 г. вкинул свечи Denso PT16VR10 ( машина взята недавно, состояние старых было ужасное . да и динамики не было, плюс уже шил один провод конкретно).Замена свечей прошла вместе с заменой проводов ВВ , сейчас наблюдается ровный и уверенный старт, без провалов и задумчивости.

Что может означать вот такой нагар ровно на половину изолятора? Это только на одной свече в четвертом горшке. Интернеты говорят, что колпачки, но нагар не черный и не маслянистый, а ближе к коричневому.

Андреич СПб
У меня схожий нагар-изолятор чуть сероватый, а содной стороны заметно темнее, но не настолько как на фото.
Где-то слышал, что может быть по причине некоторой негерметичности клапанов. Но утверждать не буду.

Есть мнение из-за неправильной работы форсунки (ссыт).

форсировал глубокую лужу, залило сильно свечные колодцы. Машина затроила, задвоила и наконец заглохла. Когда остановился, то собственно воду в колодцах и обнаружил. Продул кое-как, просушил, дальше поехал, но по ощущениям что-то не так - если газ надавить, то появляется то ли провал то ли троение. Не всегда. Я так понимаю, что проблема может быть или в свечах или вв проводах. Все менять не вариант - денег вообще сейчас нет. Хотелось бы точечного ремонта. Кто может подскажет как быть? И что могло сломаться от воды в свечных колодцах?

l2v
форсируя глубокие лужи, можно вообще словить гидроудар и клин движка.
Троит, надо смотреть катушку, провода, возможно когда въехали в лужу, произошел коротыш катушки, вот теперь ее троит. По интернету диагноз тяжело ставить и уж тем более подсказать на счет точечного ремонта. Если не хотите в сервис ехать, то я бы поменял катушку и провода.

rombik:

l2v форсируя глубокие лужи, можно вообще словить гидроудар и клин движка. Троит, надо смотреть катушку, провода, возможно когда въехали в лужу, произошел коротыш катушки, вот теперь ее троит. По интернету диагноз тяжело ставить и уж тем более подсказать на счет точечного ремонта. Если не хотите в сервис ехать, то я бы поменял катушку и провода.

гидроудар можно, но это если совсем выше бампера вода, так она только иногда переливалась...
По теме - за полдня все просохло окончательно и троить перестало. Надеюсь обошлось, тьфу три раза...Коротыш катушки вряд ли...она же герметичная (ну, сравнительно)

l2v
не важно выше бампера или нет, главное чтобы в воздухозаборник не попала вода. Если перестала троить, то вероятно просохло все. А катушка может коротнуть, т.к. со временем на ней появляются микротрещины и туда может попасть влага, собственно они так и накрываются.