Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх

danilss2
Мне кажется это указана мощность которая эквивалентна обычной лампочки. Могу и ошибаться.

danilss2
смотри там еще написано что лампочка потребляет 700мА, т.е 0,7А. Зная формулу мощности мы получаем. Р=12х0,7=8.4Вт

В инет магазинах нет сейчас нигде этой FLOSSER 795X, подскажите альтернативный код на яркую лампу в ЗХ на хетчбек рест вместо P 21W с цоколем ВА15S

П.с. Сам и нашел, парни вот она на 55 вт с нашим цоколем в ЗХ, KOITO 5455, стоит всего 100 руб., надеюсь кому то пригодится.

вопрос всем кто ставил подобные лампы (увеличенной мощности).
сильно греются они, плафон не перегревается?
только не говорите, что временной фактор не тот и тому подобное.
всем спасибо за инфу!

Сегодня как раз утром сделал эту шайтан лампу, не стал заказывать лампу накаливания, купил обычную гологенку Н3 55W и за 10 мин паяльником присобачил к родной лампе, воткнул в разъем, включил зх и зажигание и горела минут 10 на открытом воздухе, потом потрогал цоколь, он теплый, но не горячий, сама колба будет естественно горячая. Потом поставил в фонарь, опять включил на 10 мин эту шайтан лампу, плафон ледяной, ну и на улице не май естественно, но реально он и будет всегда такой же холодный. Затем решил протереть лампу и оставить навсегда там, так она вывалилась из патрона, т.к. я её чуть только вставлял и улетела в плафон. Теперь придётся снимать его и доставать лампу, щас глянул, вроде просто снимается, главное чтобы лампачка там не осталась, а то новую делать придётся :-) Кстати, гологенка реально ярче светит чем лампа накаливания одной мощности - сравнили в магазе, поэтому и замутил переделку.

Уточнение: включал лампу в плафоне на время менее 10 мин, а вот вечером попробовал именно на это время, плафон нагрелся, не критично, но всё же стал тёплый, но стоит ещё раз отметить, что такое время горения лампы одномоментно никогда не будет достигнуто в реальной жизни. Стало заметно светлее парковаться, но очень и очень теперь не хватает второго плафона, просто с правой стороны стало очень ярко освещена обочина, а с левой так, отголоски этой яркости, а когда фонарь этот светил ели ели, то это и не бросалось в глаза так отчетливо.

Задний ход+птф на универсале.

Надоело отсутствие нормального света по левому борту, было решено сделать второй фонарь заднего хода, но с сохранением птф. ПТФ пользовался всего несколько раз в жизни, но как говорится раз в год и палка стреляет. Не хотелось чтобы кто-то догнал меня в метель или туман из-за отсутствия последней. Полез на али искать что предлагают китайцы для моего случая. Нашел одну единственную лампу с красными и белыми диодами, цена за пару была 1600р. Чтобы вы не искали добавлю ссылку . Но не был уверен что такая лампа нормально станет в фару универсала, держатель ламп там один для всей фары, да и 600Лм белого мне показалось маловато, хотя обычная лампа заднего хода выдает и того меньше. Ну что же, значит будем делать сами. Вообще по уму нужно делать такой свет на хороших смд светодиодах, но тут мы упираемся в эти хорошие диоды На неоне в розницу заказ от 2000р, на али лотерея даже у нормальных продавцов. Плюс ко всему нужен фольгированный алюминий и паяльная паста. Ничего этого у меня нет и не известно понадобится ли еще когда-то. Решил не тратить деньги зря и делать из того что есть, тем более по моим расчетам должно было получится хорошо (и получилось ). Далее по пунктам.

1. Покупаем на рынке алюминиевый пруток диаметром 30мм.
2. Делаем чертеж нашего будущего радиатора. Хотел сделать ребра конические, но токарь сказал что конус не получается, по этому сделал ребра толщиной 1мм и прямые. Также обязательно говорим токарю чтобы углубление для закрепления в задней бабке сделал со стороны цоколя. Мне сделали со стороны ребер и пришлось перекрывать его алюминиевым пятаком. Радиатор мой первый, по этому в ходе тестирования и монтажа выявил несколько особенностей. А. Центральную ось в следующий раз я бы сделал потолще, скажем 12мм вместо 8мм. Мне кажется что с более толстой осью теплораспределение будет лучше. В моем варианте разница температур составляла 30 градусов. 80 градусов возле диодов и 50 градусов возле цоколя. Б. Если планируете плюс птф брать с цоколя диаметр последнего необходимо уменьшить на толщину залуженного текстолита. В. Сразу попросите у токаря сделать пазы для проводов, я подгонял уже при примерке напильником. Г. Корпус фонаря я немного расширял напильником. Возможно из-за того что немного не так приклеил диоды (об этом позже). Если не хотите трогать пластик можно сделать радиатор на 1мм уже и подточить диоды чтобы разместились не выступая за край. В таком варианте должен влезть без проблем. Д. На нижнюю часть цоколя радиатора я клеил фольгированный текстолит 0,5мм. Если планируете клеить более толстый текстолит расстояние от ушек до края цоколя нужно уменьшить.


Размеры стандартного цоколя видно на картинке.


3. Шлифуем торец радиатора где будут размещаться диоды на ровной поверхности (я использовал зеркало) мелкой наждачкой до получения плоской и гладкой поверхности.
4. Покупаем диоды. Я остановился на корпусе эмиттер т.к. их легко найти и они не требуют дополнительной изоляции, можно сразу клеить на радиатор. Понадобятся 6х3Вт белых и 3х1-3Вт красных. Красные я брал 3Вт, но работают у меня на мощности в 1Вт.
5. Смотрим сколько же выдает люмен лампа PR21W. По данным компании филипс 110Лм . Мои красные диоды выдают 50Лм при 1Вт и 85Лм при 3Вт. Даже при работе 3-х диодов на мощности 1Вт мы перекроем необходимый световой поток с запасом. Забегая вперед скажу что такого светового потока вполне хватает и радиатор во время теста на столе за 1 час нагрелся до 45 градусов при окружающей температуре +18С.
6. Клеим красные диоды на клей star-922 горизонтально по центру в одну полосу, хорошо прижимаем диод и чуть-чуть перемещаем его по кругу чтобы слой клея под теплоотводом был как можно тоньше. Полное высыхание клея в течении 24 часов. Соединяем их последовательно. Расположение крепежных ушек в патроне видно на фото, клеим перпендикулярно вертикальной оси фонаря.


7. Клеим белые светодиоды сверху и снизу от красных, соединяем в 2 группы по 3 диода. Приклеиваем по краю радиатора. Я 3 диода приклеил чуть ближе к центру, потом вторая группа не влезла. Переклеивать было лень, думал может и так радиатор влезет в фонарь, не влез


8. Паяем провода, я использовал жилы сетевого кабеля. Сначала припаял провода сантиметров по 10, думал разместить драйвера в углублении возле лампы птф, но в кембрике они там не поместились, пришлось 2 драйвера переносить к колодке, там большой «карман», и три драйвера может поместиться. Так что лучше провода припаять сантиметров по 30-40, а после прокладки проводов в фонаре уже обрезать и припаять драйвера.
9. Драйвера использовал MR16 в количестве 3-х штук. Они очень компактные и легко можно подстроить ток под свои нужды. Драйвера с диодным мостом так что полярность для них не важна. В моих была микросхема CL6807. Ток на выходе задается одним или двумя резисторами по формуле 0,1/R. В моем случае стояли 2 резистора по 0,3Ом и 0,33Ом. Суммарное сопротивление 0,15Ом. 0,1/0,15=0,67А. С учетом того что сопротивление диодов колеблется итоговый ток на диодах составил 0,53А. Поднимать не стал т.к. по моим тестам при токе 0,7А яркость увеличивалась на 8-10%, а потребление, следовательно и нагрев, почти на 30%. Для проверки использовал обычный датчик освещенности на телефоне (положение телефона не меняем на протяжении всего теста) и закрепленный на опоре диод (диоды крепим на одно и то же место не сдвигая опору), подавал на диоды определенный ток и сравнивал показания люксометра. Ток контролировал мультиметром. Такой метод не дает абсолютных результатов, но сравнить разные диоды по яркости очень помогает. Я выбрал самые яркие, но как не парадоксально не самые дорогие диоды. Покупал по несколько штук разных для теста. Покупал и диоды с кристаллом 45мил, светили хуже чем более дешевые. Китай есть китай, все нужно проверять.
Кстати красные диоды при тех же резисторах пропускали всего 0,34А, я так понял внутренне сопротивление у них больше чем у белых.


10. Клеим на торец цоколя залуженный фольгированный текстолит чтобы не получить КЗ. Можно плюс группы птф подпаивать к нему (не забываем сделать паз под провод), а для минуса наклеить текстолит на боковую поверхность цоколя. Ко мне такая мысль пришла после изготовления радиатора, так что пришлось минус тянуть проводами.
11. Ушки цоколя мне сделали в виде винтов М2,5. Стачиваем винты, оставляем около 2мм винта выступающих над поверхностью цоколя. Примеряем чтобы радиатор входил в патрон и фиксировался там.


12. Вставляем готовый радиатор в отверстие отражателя. Его диаметр около 29,5мм, но из-за выступающих за поверхность радиатора диодов и проводов я немного стачивал пластик. Итоговый диаметр замерять забыл
13. Подключаем красные диоды ножевой клеммой «мама» к выступу дорожки птф (красный квадрат на фото). Для этого выступ немного отгибаем и откусываем сбоку пару миллиметров чтобы клемма села. Общий минус 3-х групп соединяем с минусом габаритов и подключам ножевой клеммой к штекеру (синий квадрат на фото). Минус габаритов подключаем через клеммы чтобы можно было отсоединить части фонаря друг от друга. Размещение драйверов обжатых кембриком обозначено эллипсами. Слева 2 драйвера уложены вертикально.


14. Плюс для белых диодов тянем от фонаря заднего хода через потолок. В колодке под обшивкой рядом с нашим фонарем заднего хода нет, хотя и видел тут сообщение про сине-оранжевый провод, у меня там напряжение появляется сразу после включения зажигания. Я использовал провод сечением 0,5 см2. Для 1А хватит с головой. Если будете подключать плюс напрямую к драйверам не забудьте сделать разрыв и соединить провод клеммами недалеко от фонаря чтобы можно было его снять.
15. Для того чтобы не слепить водителей при движении задним ходом на дороге и на случай если мне придется долго ехать задним ходом (после 5 минут работы в режиме заднего хода кристаллы диодов нагрелись до 100 градусов) сделал подключение белых диодов через реле. При включении задней птф белые диоды выключаются. Для этого плюс от фонаря заднего ходя подключаем ко входу реле, постоянно замкнутый контакт через предохранитель на 3А и ножевые клеммы подключаем к драйверу. Провод внутрь фонаря заводим через отверстие возле колодки. Подпаиваемся к плюсу задней птф (зелено-желтый провод в жгуте рядом с колодкой в салоне, в колодке тоже есть зелено-желтый, не перепутайте) и подключаем этот провод к соленоиду реле, минус соленоида выводим через клемму под болт.


16. Клеим реле на колодку и предохранитель на кузов вспененным двусторонним скотчем.
Проверяем чтобы все работало и наслаждаемся результатом

Вот так выглядит радиатор через стекло. В глаза не бросается, если не знать и внимания не обратишь.


Вот так светит птф. Из-за рифления свет получился перьями, но под любым углом светит ярко.



Вот так светит задний ход. Тоже перьями, но видно хорошо. Фоткал с заглушенным двигателем, так что на лампу заднего хода внимания сильно не обращайте, на заведенной машине она будет светить намного ярче. Там стоит филипс +60%. Теперь света слева хватает и видно куда едешь. Проделанной работой очень доволен.



Общая мощность белых диодов составила около 10-11Вт. Не померял на каком напряжении они работали при стабилизированном токе.
Для удешевления можно использовать резисторы вместо драйверов, онлайн калькуляторов полно для расчета номинала и мощности. Напряжение на форде в принципе стабильное.
Сложного во всем процессе нет ничего, так что не бойтесь и делайте.
Если есть вопросы – задавайте.

Nickk
Отличная работа,прекрасное пояснение и самое главное - результат...
Однозначно +

furgon
спасибо

Nickk
Превосходно! Браво!!!

Nickk
отличная работа!
то же мониторил этот вопрос и нашел таки одну конторку, не реклама вот они, которая делает похожие лампы, на драйве, но ценна... кусается. хотел уже разориться, связался с ними. они подобные лампы (под нашу плату) не делают больше(в частности именно радиаторы). но дальнейшая с ними переписка результата не дала (ингнорят). хотя сперва сказали, сделаешь радиаторы, а мы сделаем диоды.
надо заняться.
а не хочешь поставить и с другой стороны, будут по два птф и з.х.?

Nickk
а линзу поставить не надо? мож перья уйдут...

Nickk
диаметр цокольной части у тебя 15,4 мм не многовато? у стандартной вроде как 15 мм.

dmax74
видел эту фирму, но цена кусается это мягко говоря Моя поделка обошлась мне где то рублей 700, при том что покупал все по месту. Если заказать с али будет дешевле. Теоретическая яркость белых диодов около 800-900Лм, хватает с головой. С другой стороны птф не вижу смысла, сделаю или 9 диодов по 3Вт или чтобы меньше морочиться один диод на 10Вт. С одним диодом выйдет проще и дешевле, драйвер будет только один и сам диод дешевле чем 9 по 3Вт. По размерам диод там легко поместится. Хотя можно и 9 запитать от одной повышайки, подумаю еще. Линзу можно попробовать, но перья абсолютно не напрягают, межу ними все видно. Цоколь специально делал вплотную что бы радиатор никуда не делся, хотя по факту он не сильно тяжелый получился. Входит плотно, а цоколь лампы держится на ушках и подпружинен плюсом, с пластиком кажись он вообще не соприкасается, хотя дотошно не всматривался.

Nickk
имхо, с двух сторон лучше чтоб одинаковые стояли.

Nickk
у меня времени на все эти поделки, поиски - нет (((

dmax74
сейчас с одной стороны лампа, с другой диоды, никакого дискомфорта не чувствую. Если со временем напряг можно попробовать заказать с али по ссылке которую я давал. Как раз будет с 2-х сторон зх и птф.

Nickk

цитата:

заказать с али по ссылке которую я давал

а на сколько эти лампы достойны?

dmax74
в руках их не держал, так что сказать не могу. По характеристикам похоже на правду, продавец, вроде, надежный. То что указали реальные фотометрические данные и мощность, а не 2000Лм и 20Вт в таком то корпусе, уже о чем то говорит. Там сейчас скидка, за 1400 практически отдают. Если бы не было возможности сделать самому, я бы заказал себе такие. Не реклама, просто высказал свое мнение

Nickk
только не понятно как они в плафон устанавливаются!

dmax74
там на резиновых конусах есть прорезь которой они вставляются в отверстие отражателя. На универсале отверстие сделано ступенькой, нужно будет подрезать часть резинового конуса, возможно посадить на силиконовый герметик. ПТФ подключите тут же, провод от заднего хода протянуть минут 10. На правом фонаре тянуть нужно провод от птф. 600Лм это яркость галогеновой лампы на 35Вт, на прошлой машине ставил 2 таких лампы, яркости хватало с головой. 1300Лм как в лампах Гиперледа это перебор, если на дороге проедете поворот и нужно будет сдать назад, ослепите всех. 600Лм красного тоже очень много, в 5 раз больше чем положено. ПТФ должна обозначать ТС, а не слепить водителей сзади.
На своем фонаре вместо линзы возможно попробую поставить рассеиватель из матированного оргстекла или белого пластика, посмотрю что получится.

Nickk
ну так по правилам птф включать надо в туман )))

dmax74
не только в туман.
19.7. Задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости. Запрещается подключать задние противотуманные фонари к стоп-сигналам.
Сюда можно отнести метель, туман, сильный дождь. Жаль что в правилах не написано что в темное время суток на оживленной дороге включать задний птф не нужно, даже при плохой погоде. Очень не комфортно обгонять такие авто. А если бы впереди ехал автомобиль с 600Лм вместо 120, вообще не знаю как его обгонять. Разве что дальним просить выключить птф.

dmax74
спросите у товарища может по цене не дороже китайских выйдет, зато качество лучше 100%.

Всем привет!
Принимайте в стан симметричных! Функция туманки сохранена. Надо найти оригинальную фишку и внедрить и в правый фонарь! Лампы ЗХ Koito 35 Вт, красные Flosser.

PUNKSHM
для туманки резали отражатель?

Nickk
да, отверстие диаметром 25 мм просверлил "пером" как у SAN® в отчете. Не спеша получилось очень аккуратно.

PUNKSHM
видать из-за этого светит в бок

Nickk
ну, а по-другому со штатным фланцем не получится, в другое место не установить...

PUNKSHM
это да. Может нужно было с другой стороны отверстие делать? Как раз бы на свою полосу светила птф.

Nickk
ну, я руководствовался отчетом SAN® и лепил в то же место. Да и туманкой пользуюсь оооооочень не часто ))