| Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы. |
Решил отдельно создать тему топливного насоса.
Постараемся здесь подробнее осветить тему топливной системы, а так же топливного насоса, вентиляции топливного бака и т. д.
Анамнез, диагноз, лечение.
Содержание предыдущих серий -
Месяц назад приобрёл Федю. Через время заметил, что как только отметка топлива достигает середины последней четверти ёмкости бака (судя по датчику топлива) то пропадает тяга. Авто не дергается, не троит, спокойно работает на холостых. (устойчиво 800 оборотов), но не едет. Через пару минут можно ехать, но не более 200-300 метров, потом всё повторяется. Стрелка тахометра добравшись до 4000 безвольно падает на холостые Добрался до заправки, отвинтил крышку бака - раздался характерный "вдох" как будто в баке было разряжение - залил 10 л., соответственно отметка топлива поднялась - едешь нормально. Бензин нормальный однозначно. Проблема возникала периодически.
Основные советы специалистов:
1. Засор сеточки топливного насоса и бака, топливного фильтра рекомендована чистка, промывка, замена (соответственно).
2. Неисправность топливного насоса, рекомендована замена.
3. Нарушение вентиляции топливного бака, рекомендовано прочистить вентиляционные трубки, которые ведут в камеру дополнительного дожига (если я правильно понял)
4. Неправильная тарировка поплавка, вкупе с неисправной сигнальной лампой остатка топлива - мол сосёт уже по дну с грязью, вот и не тянет, - рекомендации те же - демонтаж, чистка, промывка и прочее.
Толкового мануала я так и не нашёл, но вот что смог выяснить за время копания.
Топливный насос на Феде - погружного типа, находится в бензобаке, вопреки многим ожиданиям добраться до него можно только при демонтаже бака. Как это сделать указано в разделе FAQ этого сайта, посмотрите.
По мнению сервисменов - банальная чистка сеточки топливного насоса помогает далеко не всегда и не всем. В конечном счёте лучше один раз всё поменять и ездить спокойно, мол дешевле выйдет.
Стоит топливный насос не дешево. Особенно оригинал (до 8000 р.), из аналогов рекомендовано спецами BOSCH (до 7000 р). Фильтр стоит дешевле (от 500 до 1300 р.)
Работа по демонтажу, чистке, замене - от 1500 до 2500 р. кто как себя оценивает.
Выходило очень кучеряво, по крайней мере для меня.
Топливный фильтр я поменял сразу при покупке когда менял все жидкости (масло, антифриз, тормозуху), в старом особенной грязи не обнаружилось.
Потом один мужчина выдал неоднозначную теорию - которую мне пока не удалось проверить, мол на Федях европейской сборки ставятся топливные насосы с более короткими корпусами, нежели во Всевложске. Сделано для того чтобы Избежать засос грязи при недостатке топлива - тогда возникает вопрос тарировки поплавка. Ясно-понятно мы не особенно доверяем дьявольскому прибору - стрелки уровня топлива, но ведь всё равно надо от чего то отталкиваться.
Я решил сузить внимание на "вдохе" при отвинчивании крышки бака. Проверил в нормальном прогретом режиме при половинном баке - машина едет как надо, но "вдох" опять же раздался. А быть его не должно.
Давление в баке должно быть атмосферным, физика жидкостей учит нас что существует естественное давление жидкости. Получается что при достаточном количестве топлива - оно давит естественным путём и насос работает в нормальном режиме, когда естественное (!) давление топлива снижается из-за плохой вентиляции, или отсутствия оной- создаётся разряжение и насосу тяжело справиться с перекачкой топлива.
Это я и решил проверить на себе. Для начала просто не закрутил крышку топливного бака до конца (не до скрипа) а так чтобы и бак был прикрыт от пыли и грязи, и крышка спокойно на резьбе стоит). Стал ездить. скатывать бензин. Для чистоты эксперимента, ездил и по городу и по трассе и останавливался, дабы позволить поплавку вставать в нормальное положение.
Результат - без проблем и спотыканий скатал горючку до блаженного загорания сигнальной лампы датчика топлива. Стрелка уже легла на последнюю белую отметку.
Вывод - в данном случае есть смысл разобраться с клапаном в крышке бака, если там таковой имеется - при визуальном осмотре видна какая-то пружина. А там не мешает проверить вопрос о вентиляции трубок, что уводят остаточные пары бензина, но тут ещё надо нарыть информации...
Просьба всех тех кто уже "этим кремом лицо мазал", а попросту говоря, ковырялся - писать сюда все свои измышления по данному вопросу. Ибо при всём моём уважении к сервисменам, и автомастерам, не хочется идти постоянно у них на поводу. Знатоков же прошу так же, а то и в первую очередь, оставить свои комментарии по этому вопросу.
Спасибо всем за внимание, понимание и участие.
short_circuit
18 December 2017
chorik
у меня, кстати, к Вам просьба: если будете вскрывать блок упр. насосом, щёкните и выложите, плииз, фото его кишков. Оченно любопытно, что там..
По поводу вменяемого описания работы- абсолютно согласен.., поэтому мы и обсуждаем эту тему, что бы найти как говорится- истину
Вот что касается работы "напрямую", у меня вопрос: поскольку давление не регулируется "мозгами", у меня давление в магистрали постоянно 4 атм. а ведь, если не ошибаюсь, должно быть что то около 2.5... так вот, в связи с этим не может произойти какого-либо эксцесса))) к примеру, форсунки начать лить???
short_circuitЭти фото в очень неплохом качестве есть в ветке про датчик давления!!
Это верхняя сторона под крышкой, нижняя точно есть в ветке датчика давления
short_circuit
18 December 2017
ох, нифига себе они там намудрили
контроллер, флешка, ещё какой-то чип.. И ШИМ явно виднеется..
"нафига все эти навороты в зоопарке"?
short_circuit
18 December 2017
chorikцитата: |
если не ошибаюсь, должно быть что то около 2.5... |
нет. +2,5атм - это в системах с обраткой. Такое для того, чтобы бензин непрерывно циркулировал по рампе и не кипел. В системе без обратки давление выше, +4атм, чтобы не допустить кипения бензина от нагрева
short_circuit
18 December 2017
chorik
кстати, я вот что подумал: раз там явно виднеется ШИМ с мощным транзистором, то, почти наверняка, этот транзистор включен в разрыв плюса. То, что насос фигачит напрямую, почти гарантированно означает пробой транзистора. Я бы посоветовал отзвонить транзистор, и заменить на ближайший аналог.
short_circuit:
|
ох, нифига себе они там намудрили |
Вот вот.., и я об том же
Честно сказать- не шибко я силён в этих электрических "приблудах".. если можно ткните "носом" который там из них транзистор будет
short_circuit
18 December 2017
chorik
надо посмотреть 2 мощных элемента, что притянуты скобами к борту. Один из них должен быть мощным диодом, другой транзистором. Снять бы скобы, и посмотреть, кто из них кто
Понял, чуть позже заморочусь со скобой, надо уроки с дочей поделать.. По результату фотку выложу
short_circuit
18 December 2017
и тестером их отзвонить надо. проблемный, будет звониться накоротко.
на левом написано: 4101 LC, ниже 0020 и ниже значок диода..
на правом :5125 FE, ниже: R 026D, ниже: 51 92
вот в общем.. и ещё снимок платы снизу..
short_circuit
18 December 2017
перешерстил весь интернет, нигде не смог найти паспорт на транзистор IR5125FE. Главный подозреваемый именно он
только отчанные просьбы о помощи по этому блоку по всему инету
судя по тому, что он правой ногой сидит на земле, это банальный n-канальный мосфит, насос сидит на +, а он регулирует по минусу.
я бы в тестовых целях заменил его на любой похожий n-канальный мосфит, например, на пару штук оных, выпаянных из дохлой мат. платы
short_circuit
18 December 2017
1
слева - шустрый диод с 2мя лапами
для начала, порекомендую отзвонить транзистор и диод. У транзистора IR5125FE я вангую замкнутые накоротко исток и сток (средняя и правая нога)
chorik
18 December 2017
short_circuit
Отзвонил... По транзистору: коротыша не показывает между средней и правой ногами, между ними кажет сопротивление 15.41 КОм от правой к средней
диод показывает 2.4 КОм, как и положено в одну сторону (от правой, если смотреть на надписи, к левой)...
какие мысли по этим показателям??
short_circuit
18 December 2017
хреново, коли так. Значит, это не пробой транзистора, а его открывает команда с контроллера
short_circuitсогласен с определением.., значит как и планировал, буду искать на разборах методом втыка)) благо их есть в СПб в Евроавто, навскидку так штук 20
дождаться только транспондеры, да поменять ЭБУ и, покачу в город..
Repairman
18 December 2017
А на разборе взять блок не вариант? или с разбитых.
short_circuitА вот всё таки интересно, по поводу ездить с постоянно молотящим насосом, ничего там "прохудиться" не может в системе.., а то нет-нет, а бывает и поезжу мальца так??
Repairman
18 December 2017
Так ты покатайся, вот и будешь первопроходцем.
Repairmanда я уже взял один, оказался таким же))) возможности мотнуться поменять в течении 5-ти дней не было, остался на память)))
Теперь хочу поехать туда и на месте экспериментировать, с возможностью обмена тут же
Repairman
18 December 2017
А брал с разбитой машины лично или так принесли и сказали вот бери?
RepairmanДело риска ради всеобщего образования, конечно почётно и благородно!!, но я всё таки лучше бы воспользовался опытом и знаниями других
Repairman
Заказывал в Евроавто с доставкой в Лугу, а там, как известно, б/у детали отдают "как есть"
short_circuit
18 December 2017
chorikцитата: |
А вот всё таки интересно, по поводу ездить с постоянно молотящим насосом, ничего там "прохудиться" не может в системе.., а то нет-нет, а бывает и поезжу мальца так?? |
единственное, чем это плохо - при ДТП (тьфу х 3 ) вся надежда только на ударный размыкатель. Т.е. ситуация, когда двигатель заглушен, а зажигание включено, и насос исправно поливает бензинчиком разбитую морду авто - реальная опасность.
больше ничем это не страшно. 99,9999% машин катается с постоянно-работающим насосом, который управляется только релюшкой, и ничего.
short_circuit
18 December 2017
1
давление в системе всё равно стабилизировано регулятором, и равно +4атм вне зависимости от мощности насоса. Отличается только
количество топлива, прогоняемого через фильтр и регулятор давления
short_circuit
18 December 2017
1
в принципе, когда у меня был карбовый ТАЗ, на который я кАлхозил эл-бензонасос, я реализовал сл. алгоритм управления насосом: при включении зажигания он врубается на 5сек (наполнить камеру карба, это маленько подольше, чем создать давление в рампе). Если дв. не запущен, насос отрубается. Если двигатель запущен, насос врубается дополнительно (по возросшему напряжению питания свыше 13,7в). Всё это безобразие питается от зажигания и обесточивается вместе с ним же.
насколько я смог понять из чтения инета, у нас в блоке какой-то контроллер, и комп общается с ним. И если блок тупо отрубить, появится ощибка про его душу.
chorik
Как раз и не поняли. При обычной схеме с обраткой и постоянной работой при аварии насос будет качать постоянно до выключения зажигания(если не сработает инерционный) и подливая бензин в горящий двигатель. У америкоса работает 2 сек. Что бы запустить снова на две сек. нужно выключить и включить зажигание.