Катализатор

Вместо ката поставил пламягаситель. Вонища теперь такая снаружи, чтоб гараж закрыть хоть кислородную маску одевай! У всех заменивших так?

Archimed

Нет. Звук добавился - вонь нет.

у меня был не рабочий кат вонища была ух!после замены нерабочего ката на универсальный вонь пропала.а контролер второй лямнды поставил?я долго думал что ставить кат или пламягаситель,и решил всетаки кат поставить.

как я уже писал я поменял кат.после замены "чек" горел а сегодня заметил о!чудо!"чек" погас что за фигня не известно.

да плюнул на тебя ЭБУ - безнадежен

У меня вчера чек погас. Сам. Диагноз 2-ух СТО - эффективность работы кат-ра ниже пороговой бла-бла. По коду. Смотрел графики - обе лямбды одно и то же кажут - синусоиды. Типа кирдык.
А тут. На морозец списать не получается - кату достается по-любому. Буду кататься пока. Самоочистка, млин.

Всем Доброго вечера!!!

Сегодня был снова на диагностике, так ка чек загорелся опять. На это раз более подробно объяснили и показали графики - обе лямбды одно и то же показывают, идут параллельно!!!Вопрос ко всем, может кто знает: Если обе лямбды одно и то же показывают, значит в катализаторе образовалась дыра или он весь высапался!!!???Второй вопрос, какой график при забитом катализаторе, как себя ведут обе лямбды!!!???

monarch_86
У меня тоже сначала загорелся чек, на осцилографе оба графика для датчиков были одинаковыми, при вскрытии катализатора обнаружил что он осыпался, причем со стороны штанов он был как новый, а со стороны гофры запекся и осыпался. При исправном катализаторе график 2 лямбды более сглаженный. Если чего не понятно пиши в личку

M monarch_86:

Если обе лямбды одно и то же показывают, значит в катализаторе образовалась дыра или он весь высапался!!!???Второй вопрос, какой график при забитом катализаторе, как себя ведут обе лямбды!!!???

Привет м вам!

Первый ответ: Когда обе лямбды кажут одно и тоже, то скорее всего или ВСЯ активная поверхность покрылась тооооонким слоем какушки, или дыра в кате.
Второй ответ: Если забит кат, то тут уже до фени какой график и как себя ведут лямбды...ибо машина с угрожающей прогрессией ехать перестаёт.

Добрый день, соклубники!

Вот перечитал много всякого но не попалось,а именно в чем ОТЛИЧИЕ катализаторов и двигателей класс токсичности 2000 EEC (EEC 7) от EURO IV?!?
машина C-MAX выкуск 2005.01.21

AnderPAN
Определение "класс токсичности" применительно к автомобилям не совсем ИМХО верное, правильнее говорить "экологический стандарт". В принципе на Википедии можно это было найти. 2000 ЕЕС скорее всего это стандарт Евро-3, который был принят в 1999 году и начал действовать с 2000 года. Стандарт Евро-4 вступил в действие с 2005 года. Объявления о вступлении какого-либо стандарта в действие делается за несколько лет, чтобы производители успели внести изменения. Поэтому все С-Максы начиная с 2005 года выпуска точно отвечают требованиям стандарта Евро-4. Сейчас объявлен Евро-6 с 2015 года.
Чем конструктивно отличаются двигатели (в том числе катализаторы) стандартов Евро-3 и Евро-4 - понаписано навалом. Ищи. Только используй "правильные" дефиниции.

Просто думаю о покупке еще одного авто, а именно есть вариант январский 2005 года, там по данным не Евро4, стоит брать такой авто или все таки на примете есть еще 2006 и 2007 года?!? Меня интересует на сколько хуже лучше данные двигатели (2-х литровые)?!?

теоретически должно быть лучше виду изначального отсутствия второго Л-зонда и неконтролируемой "реакции на срабатывание ЕГР", а может ЕГР и вообще нет - больше крутящего момента с холостых

Ну второй лямбда-зонд скорее всего отсутствует, который проверят после катализатора, это хорошо,как я думаю, а вот ЕГР - это скорее наоборот лучше, так как меньше будет дросильная заслонка загрезняться. Правильно я понял из слов или чтото глобальнее?!?

-Евгенич-
AnderPAN

Вы с чего решили что на евро 3, 1 лямба зонд???
Одна лямба только на Евро 2 и ниже.

Евгенич опять

Сергей Л, тебя куда послать? матом или сам поймешь?

-Евгенич-

Вначале думаем- только потом пишем.

Есть сомнения что на евро 3- два лямба зонда? Есть желание поспорить???

Может кому пригодиться:
1. http://glushitel-online.ru/products/catalisators/ - катализаторы ремонтные на металлической основе "Евро-3". Доставка по России. Цена - от 4 000р.
2. http://chiptuner.ru/content/shop_sms/ эмуляторы от 1 600р. Доставка по России. Подбор эмулятора по лямбде (если кто будет подбирать эмулятори- скинте в личку или сюда модель - летом наверное тоже буду удалять керамику) .
Ну и статейка от туда же в пользу эмулятора:

Эмуляция датчиков кислорода (катализатора) .

В системах впрыска топлива, выполненных под двигатели с нормами токсичности Euro-III/IV применяется несколько датчиков кислорода. Дополнительные датчики, установленные после каталитического нейтрализатора, служат не только для контроля состояния катализатора и основных датчиков кислорода, но и для топливной коррекции топливо-воздушной смеси. Поскольку этот датчик анализирует состав отработавших газов, прошедших через каталитический нейтрализатор, то это позволяет ему реагировать на значительно меньшие изменение содержания кислорода и более точно корректировать состав смеси и, соответственно, существенно влиять на общий расход топлива.

Естественно, что после удаления неисправного каталитического нейтрализатора дополнительный датчик начинает работать практически синхронно с основным, что приводит к нарушению нормального смесеобразования, и возникновению ошибок Р0171, Р0172 по неправильному составу смеси, Р0420, Р0422 и Р0430 по неисправности каталитического нейтрализатора. Как следствие, это влечет за собой повышенный расход топлива и неустойчивую работу двигателя.

Обмануть современную систему впрыска всякого рода механическими (удлиняющий патрубок для дополнительного датчика кислорода) и электронными приспособлениями (генератор последовательности импульсов) практически невозможно, программа блока управления рано или поздно вычислит несоответствие сигналов, и вновь выставит прежние ошибки. Ведь каждый датчик в этой системе, работает в петле обратной связи, а значит и контролирует работу другого, и как только будет выявлена неправильная реакция одного из них на общий алгоритм работы, блок определит неисправность соответствующей цепи.

Для того, что бы сформировать "правильный" сигнал, полностью идентичный сигналу дополнительного датчика кислорода с исправным нейтрализатором, нужно анализировать работу основного (первого) ДК. Именно для этих целей служит микропроцессорный прибор, предлагаемый вашему вниманию: эмулятор сигнала дополнительного датчика кислорода (эмулятор исправного каталитического нейтрализатора). Устройство подключается к сигнальному проводу (без разрыва) основного, диоксид-циркониевого датчика кислорода с диапазоном работы от 0 до 1 вольт. Входное сопротивление прибора более 1 мОм, поэтому, он не вносит искажения в сигнал датчика и не влияет на его показания. Выход устройства подключен к входу сигнала дополнительного датчика кислорода блока управления, при этом сигнальный провод дополнительного датчика обрезается, что бы он не влиял на сигнал эмулятора.

В настоящее время на автомобилях импортного производства достаточно часто используют в качестве основного датчика широкополосные датчики состава топливо-воздушной смеси, Wide Range Air/Fuel Sensor или Air/Fuel Ratio Sensor (Toyota, Lexus, Mazda, Nissan). Принцип их работы, основан на изменение силы и направления тока, при постоянном напряжении смещения. В качестве дополнительного (нейтрализаторного) датчика, там применен обычный, диоксид-циркониевый датчик кислорода с диапазоном 0-1 вольт.

Ниже приведены типовые схемы подключения эмулятора:

Схема 1.

На схеме №1 приведен способ подключения эмулятора к двигателям с одним основным (OS1) и одним дополнительным (OS2) датчиками. Пунктирными линиями показаны провода эмулятора и точки их подключения. Пунктирной, прерывистой линией и крестом, показаны места разреза штатного сигнального провода датчика кислорода. Питание устройства – красный провод, следует подводить от включателя зажигания автомобиля (Switch Ignition), а «массу» - черный провод, подключать к сигнальной «массе» первого датчика кислорода (OS1).

Схема 2

На этой схеме, приведено подключение эмулятора к двигателям, оборудованными двумя основными (B1 OS1 и B2 OS1), и одним дополнительными (OS2) датчиками кислорода, применяемых, например, на V-образных и оппозитных двигателях. Входной сигнал, следует брать с первого датчика, первого банка (B1 OS1), но можно подключиться и ко второму (B2 OS1), «массу» эмулятора следует так же подключать к его сигнальной «массе».

В системах с двумя основными и двумя дополнительными датчиками (раздельное управление), следует подключать два эмулятора, один к датчикам банка 1 (B1), другой к датчикам банка 2 (B2), согласно с первой схемой.

ВНИМАНИЕ! Прибор не эмулирует нагреватель ДК, поэтому физически дополнительный датчик следует оставить на автомобиле, во избежание появления ошибкок по нагревателю датчика, либо поставить в цепь нагревателя эквивалентное сопротивление (для разных датчиков, от 1,2 до 15 ом) соответствующей мощности, либо, где это возможно, в программе контроллера должен быть отключен контроль подогревателя ДК. При использовании на а/м ВАЗ/ГАЗ часто для "эмуляции" подогревателя ДК подключают вместо него обмотку обычного автомобильного реле.

Дополнительные материалы по теме:

1. Датчики кислорода обедненной смеси (LAF-Sensor)
2. Датчики кислорода AFRS
3. Цены на эмуляторы второго ДК (эмуляторы исправного катализатора)

Внимание! Для того что бы правильно определить, какой именно эмулятор нужен на конкретное авто, нужно определить, какой основной ДК стоит в системе выпуска (тип второго не важен, 99,99% там стоит обычный ДК). Если первый ДК обычный, то и эмулятор нужен обычный, если первый ДК LAF или AFRS, то нужен эмулятор для LAF или для AFRS соответственно.

Как определить тип первого (управляющего) ДК: Ссылка на FAQ

Применение эмулятора B1S1OS в качестве "универсального".

В настоящее время нет технической возможности правильно измерять сигналы токовых ДК (A/FRS), т.к изменение тока должно производиться в разрыве сигнальной цепи, что вносит искажение в сигнал, вызывая ошибки по первому ДК. Поэтому измерение в эмуляторе A/FRS производится косвенным путем. Это, как показала практика, работает не на всех автомобилях, вызывая ошибки через 100 - 200 км. пробега. Поэтому мы предлагаем устанавливать данные эмуляторы только на проверенные лично типы автомобилей. В большинстве случаев, при установке эмулятора на автомобиль с удаленным катализатором достаточно применения эмулятора B1S1OS. Обязательное условие наличие второго, нормально работающего ДК.

Применяя данную схему подключения можно установить эмулятор B1S1OS на автомобиль с ЛЮБЫМ первым (управляющим) ДК.

Может кому пригодиться:
http://www.meat-doria.com/en/oem_meat - здесь можно узнать куда наши лямбды ещё ставятся: Вводите в окно OEM code десятизначный код нашего датчика кислорода, получаете ответ.
LAF сенсор обозначается : Oxygen Sensor 5 wire Wide Band

A/FR сенсор: 4-wire Linear Air Fuel Ratio Oxygen Sensor

Обычные датчики: 1-wire Zirconia Oxygen Sensor, 3-wire Zirconia Oxygen Sensor, 4-wire Zirconia Oxygen Sensor, 4-wire Zirconia oxygen sensor with body ground (Case ground), 4-wire planar oxygen sensor, 4-wire Zirconia Oxygen Sensor with insulated signal ground.

В титановых зондах, присутствует слово Titania.

Дальше все просто: какой передний датчик, такой и эмулятор. Обычный - B1S1OS или B1S1OSG (на автомобилях Mitsubishi работает только OSG), титановый - B1S1TTN, LAF - B1S1LAF

Коллеги, прошу помощи в определении проблемы. Расскажу алгоритмом:
1. Загорелся чек
2. На диагностике сказали - катализатору капут
3. Поставил универсальный катализатор

ТЕПЕРЬ - как только нажимаю на газ - машина начинает реветь, как жигули старые.

Вопрос - как это побороть??? - так как уши закладывает + практически невозможно мотор раскрутить до 4000 оборотов.

авто: фокус С-Макс 2007г, 2,0 АКПП

Заранее огромное спасибо за напутствия!

цитата:

машина начинает реветь, как жигули старые

urievskiy
может так, когда глушитель не присоединён ?

Вроде присоединили, даже герметиком промазали - а все равно так "урчит" - как в войну немецкие самолеты...

цитата:

Вопрос - как это побороть???

Вариант один, загнать машину на подъёмник, залезть под неё, и слушать откуда звук.

цитата:

Вроде

Вроде или присоединили? Может присоединили, а не затянули.
Путь один, на подъёмник!

То есть, как я понимаю - Ваш диагноз однозначен - это система выхлопа.
- Кстати говоря - а это не может быть из-за того, что диаметр универсального катализатора на 1,5 см меньше - чем ранее стоявшего родного?

вот сюда нафиг Катализатор

Не, тут не то... тут как катализаторную головную боль решить, а не про то - что делать, если машина загудела..

а еще можно в отдельных темах обсуждать замену левому и правому дворникам соответственно

urievskiy
Любой звук, по физике, - колебания воздуха. "Рев" - сильные колебания воздуха. Ищи из какой дыры выходит столько воздуха с такими колебаниями. В заведенном состоянии на подъемнике, эстакаде, из ямы.

Так что интересно - на холостом ходу и любой скорости без подгазовки - едет "тише воды", НО! - как только тапка на педаль падает - сразу гул, рёв, плач контуженных детей...

urievskiy
Резонанс наступает. У меня как-то на другой машине оборвало трубу перед первой банкой, то от 50 до 130 км/ч ревело, а после 130 км/ч наступал резонанс и было тихо.