Предпусковой подогреватель. (Р)

HDS
прости... коль обидел... просто я считаю, что ежели вклучаешь подогреватель...то лучше сразу чтоб и печка работать начинала.
кипятильник конечно дешевле... но не всенда ведь у своего родного столба ставишь машинку:unsure:

chuvachek
без проблем
у Гидроника специальная функция (насколько знаю) вентилятор печки включаеся при температуре ОЖ примерно 30-40 градусов так что и больших проблем не будет и салон прогреется

HDS
могу только про ухту сказать -- что-то прям счаз 3х знакомых вспомнил у которых лопнули стёкла... человеческий фактор блин...а сейчас они проходят ТО за 2500 без выезда к инспектору...
так что лучше лучше подключить

ну и совсем уж вдогонку: вышел с работы (-20) и обнаружил что у 5ти машин в обед простой автозапуск...как собственно и у меня..

Рел
Скажу насчет автозапуска
у вас стоит имобилайзер , очень приличный по встойкости к взлому. Если ставить автозапуск его нужно обходить , ну и если вашей машиной ктонибудь заинтересуются найти блок обхода имобилайзера проблем не будет а после этого и нет проблем запустить машину. К тому же запуск после минус 20-25 это я думаю не всегда по зубам автозапуску может и свечи зайлить, а предпусковой пока ОЖ жидкая, бензин гороит и есть хотябы половина заряда ботореи запустится а после этого и машина так что этот спор несерьезен. Более того на холостом ходу свечи порядком быстрее выходят из строя да и катализатору достается из за большого количества паров несгоревшего топлива от чего он может кончится. Ну и немаловажно что он работает и просто при стоянке и тебе тепло и нет шанса что случайно заденеш рычаг переключения передач и куда влетиш
так что предпусковой абсолютно лучше без коментариев.
ну а про лопнувшие стекла надо разобратся могет в самом деле как в анегдоте про руского и титановые шарики (кто не знает могу написать его в личку ,честно говоря и за собой замечал что можно сломать что теоретически не ломается)

пишите анекдот в личку:)

я не говорю что автозапуск лучше...даже так не думаю:)) просто надобность его установки каждый определяет для себя... и весь спор зашёл именно что чел в москве - вы написали что типа на севере все ставят... на что я, находящийся на севере сказал что далеко не все...
в мороз -3х включаю автозавод на ночь раз в два часа... иначе конечно не завестись... но про минус 20 25 вы уж загнулиЖ))

вот ещё один плюс автозавода - это летом...когда в нещадную жару посидев под тенью зонтиков вам не надо садиться в жаркую машину - включаете автозавод и через 5 минут там приятно холодноЖ))

так что если говорить об абсолютных плюсах надо ставить и автозапуск и автономный подогревЖ)

Две недели прошло, а никто не откликнулся, так, что похоже приблуда (подогрев) есть, а пользоваться ею никто не рискует. Нет, ну ладно среднеевропейская часть фокусников, но есть же товарищи из очень даже холодных районов?

Так ведь, как я понял, тему зарядили господа, у кторых подогрев стоит штатно (так же, как и у меня), а никто не пробовал им воспользоваться. Вот какая штука
А может всё-таки кто-то уже попробовал?

Привет всем!
Немного о ППП Webasto ответы на вопрсы Pavel B

1 отверстие ф6 в крышке топливного бака для установки топливоприемника + 2 отверстия Ф6,5 в раме для установки ППП два шланга (в комплекте с ППП он 1 разрезается по размеру) подключения системы отопления, без климат контроля последовательно вкл. реле которое по достижении + 30 гр ОЖ включает вентилятор, с климат контролем посложнее то же реле только подкл. к блоку управления и доп. два диода если не ставить самому смысл заморачиватся. вот и все вмешательство.

2 запуск не посредственно перед выездом, не надо всю ночь гонять, рекомендованно 30 мин до выезда расход вроде 0,400 мл/ч (калькулируйте)

3 Для л/а существуют два вида ТОП Е и ТОП С разность в мощности, в расходе зебина и в цене: 4,2 кВТ и 5, кВт; 0,400 и 0,500; 660е и 880 е (Мощ. и расход примерно а цена реальная + таймер 70е) для 1.8 я думаю надо ставить ТОП Е

4 у нас в Новосибирске с установка от 6000 р итого: пр 31000р (цена без дистанционного запуска пльт Webasto самый дешевый 330е но есть возможност подключения от сегнализации если есть доп канал, в этом случае с гарантии снимается таймер). Ставить только на авторизированных сервисах так как все ППП поставляемые оффициально занесены в риестор и гарантийник заполняется после установки, вариант устанвки своими силами но для этого пройти обучение 2 дня и получить сертификат. Если руки растут от туда и к ним голова приложена то проблем не будет

5 при условии нормальной установки двух систем конфликтов небудет

6 даже поможит

Рел
стоимость предпуского 26 000 руб.
стоимость сигналки с автозапуском(приличноу вроде Шерхана) 7 000 руб.
стоимость авторезированой устанолвки(проще говоря без потери гарантии)
предпусковой 7 000 руб
сигналки 3 600 руб.
Автозапуск
расход топлива при работе двигателя в течении первых 15 минут при -15 в среднем 2-3 литра в час
может не запустится, уменьшается ресурс свечей, может(реально может) погибнуть катализатор.
Расход электроэнергии очень приличный при маленьком пробеге аккоммулятор не вполне успевает вернуть себе потраченную энергию.
У машины фактически нет противоугонной системы то есть при угоне ненужны сложые электронные системы взлома достаточно чисто механически найти блок обхода имобилайзера (правд конечно существуют системы в которых не используется запасной ключ а просто в память обходчика зашит пароль от штатного кльча но это все рано при определенном знании электротехники может помоч угонщику) что делает вашу машину более привлекательной для угонщика.
Ну и небольшая вероятность что ваша машина может завестисть без вашего участия и наделать много проблем. Доказать что виноваты не вы а ваша сигнализация будет очень маловероятно.

Предпусковой.
Расход топлива прибор 4 киловатный максимальный 0,7 литров в час минимальный 0,2 литра в час.
Запустится пока антифриз жидкий, топливо горит, в батарее есть хотябы половинчатый заряд.
машина не только на охране противоугонки но и на охране сигнализации (единственно некоторые говорят что если стоит датчик объема при включении вентилятора сигналка может сработать но тоже самое будет и с сигналкой с автозапуском)

Выбирайте сами
Страховка кстате возмешает раховую стоимость минус амортизация
примерно 10% в год так что опят таки считайте
Я некого не хочу переубедить просто перечислил факты. Сразу оговорьсь что некоторые проблемы сигналки с автозапуском можно убрать например установив дополнительный имобилайзер вроде Black BUG и это я например советую многим кто заботится о безопасности своего авто.

Вот еще разрешите вопросец знающим подкинуть. Вот здесь www.deltasib.ru/accumulator/ описан т.н. аккумулятор теплоты, известный в узких кругах по околонаучному наименованию "Устройство облегчения пуска двигателя (УОПД)".
Господа, коллеги, товарисщи, други! Да не покиньте сей пост безо внимания. Выскажитесь по поводу целесообразности перевода машины на сей девайс. У мя гарантия на FF1 кончилась, потому собираюсь ставить. Работа обойдется тысячи 3-4, само устройство 8 тыс. Федька живет на улице, поэтому зимой приходят вилы... Ставить на пятилетнего Федю басту или шпехер не катит по ценовым соображениям.
Подскажите бедному челу, стоит ли заморачиваться, поскольку среди клиентов сей "Рога и копыта" наблюдаются только владельцы ТАЗов. Что касаемо фокусов, то опыта установки УОПД на них у ребят етой конторы кажется нет, поэтому и страшно за Федора. Правда говорят ничего там особенного при установке на Федора возникнуть не должно. Главное - найти место для термоса.

Kinsman
Баян
Как поставишь пиши, было прошлой зимой начинали разговор, но так никто и не поставил.

Ну и поскольку на дворе уже середина осени резонный вопрос вдогонку. Владельцы зимних пакетов на FF1 и FF2 часто получают т.н. утеплитель (или иногда пишуть шумоизоляцию) капота, который также доступен в качестве опции по цене около 3100 руб.
Кроме того, для особо переживающих за состояние АКБ и радиатора предлягается т.н. шуба для радиатора и шуба для аккумулятора (около 700 руб.) из покрытого алюминиевой фольгой экологически чистого полиэтилена. По примерным оценкам шуба для аккумулятора сохраняет тепло не более 4 часов.
Хотелось бы узнать у бывалых, насколько целесообразна покупка таких утеплителей для Феди, ночующего зимой на свежем воздухе.

Хотелось бы высказать свое мнение по поводу этого - "Устройства облегчения пуска двигателя (УОПД)".
Всё конечно хорошо, зимой, да антифриз дольше остывает и за счет этого прогрев быстрее, но не будет ли проблем с охлаждением ДВС ведь данная приблуда держит тепло, а соответственно ДВС плохо охлаждается. Как бы хуже не сделать
Моё ИМХО!!!

Kinsman
При исправной машине, все эти прибамбасы не к чему, ИМХО. У меня и в -35 заводился без проблем. А вот закрыть радиатор , резон есть, чтобы прогревался быстрее.

Chily
при исправном термостате жижа через радиатор все равно не идет пока не прогреется. Картонки перед радиатором - это для шахидов
Зимний пакет рулит.

petrakov:

Chily при исправном термостате жижа через радиатор все равно не идет пока не прогреется. Картонки перед радиатором - это для шахидов Зимний пакет рулит.

Не соглашусь, меньше дырок- лучше теплообмен, да и сам радиатор после зимы чище будет. Только у нас зимы..., все в плюсах

petrakov
Kinsman
молодой человек, попробуйте в -35 по трассе за сотню без картонки перед радиатором проехаться, фуфик замерзает на ходу, стрелка на четверть подымается, печка ваще не греет.
Проверено опытом на многих машинах.

Kinsman
По поводу утепления акума - если он нормальный ему нчего не надо, если он на издыхании - то это конец.
Утеплушка капота - делается самостоятельно за час под пиво, есть темы, там все описано. Себестоимость - 300-400 рублей. Вещь на зиму стоящая - прогревается действительно быстрее, эффект термоса типа. До -5 ставить ничего не надо, ниже - имеет смысл.

Спасибо всем проявившим интерес.
Если речь о европейской части России - действительно может и нет смысла в шубе радиатора и АКБ, добрая часть зимы в плюсе.
ИМХО тем кто по трассе ездит в -30 зимний пакет помочь не сможет (прохладно и можно что-то отжечь)

injeff
Зимой, думаю, вряд ли сделаешь хуже. Но отчасти Вы правы, поскольку этот девайс вряд ли станешь снимать летом - придется юзать. Его конструкция такова, что в рабочем режиме ДВС электронасос отбирает тепло и доставляет горячий антифриз в термос, а отдает уже охлажденный, с меньшей температурой, чем на входе. Причем в качестве основного довода для успокоения клиента используется такой: "Перегрев ДВС не грозит, поскольку как забор в термос, так и выпуск остывшего антифриза из термоса осуществляется достаточно мелкими порциями, не оказывающими существенного влияния на распределение тепловых полей рубашки ДВС и всей системы охлаждения". Есть ли на этот счет у кого какие-либо соображения?

Chily
У меня в -35 тоже заводится, теперь хочу, чтобы и в -40 тоже заводилась (и такие морозы у нас не редкость)

pabliksol
Согласен со всем, но по поводу АКБ. Если юзать шубу АКБ на морозе она стоит не всю ночь, а только 2/3 (8 часов). Уже чуточку лучше. Тем товарисщам, у кого автозапуск вообще лафа. С интервалом в 4 часа - АКБ live!
По поводу "сделай сам утеплитель капота" - смотрел факи, гараж - не смог найти, нельзя ли поточнее (раздел например). Видел только герметизацию капота (от грязи). Но там только периметр (оконный уплотнитель).

Kinsman:

По поводу "сделай сам утеплитель капота" - смотрел факи, гараж - не смог найти, нельзя ли поточнее (раздел например). Видел только герметизацию капота (от грязи). Но там только периметр (оконный уплотнитель).

Тут почитай, а вообще поиск рулит.

Однак что думает фокусобщество по поводу УОПД (аккумулятор теплоты)?
Тишина да и только. Неужель совсем никто себе ету радость не ставил?

Други, выручайте! Вовсе не хоца 1 килобакс на басту тратить, да и аккумуль жалко (все ж не первой он свежести к своим 5 годам)...

2Chily: Спасиб, эт шумку искать надо было, а не утеплитель - полезна инфа.

pabliksol
Ну, ладно, никто не может ничего предложить, т.к. нет опыта. Ну, хотя бы товарисчи не против вместе разбираться?

Интересует следующее (не смог как не искал найти поиском, что угодно ищет, но не то):
рисунок, схема или другое, на которой будут изображены ВСЕ элементы системы охлаждения ДВС и НАПРАВЛЕНИЯ потоков антифриза в системе при работе в режиме малого и большого контуров. Эта схема нужна мне для оценки мест врезки и систему охлаждения тройников отбора горячего антифриза. Сию схемку ищу для FF1 1,8 зятёк...

Други, спасайте хто может...

Kinsman

цитата:

Други, выручайте! Вовсе не хоца 1 килобакс на басту тратить

Выручаю - не трать эти баксы!

цитата:

да и аккумуль жалко (все ж не первой он свежести к своим 5 годам)...

я пацталом!!! Подогреватель за бешеные баблищи хочешь, а новый кумулятор жаба душит купить!

цитата:

УОПД (аккумулятор теплоты)?

Была такая тема кажись, перемяли там косточки этому кумулятору тепла.
Ну не серьезно это. Не, не трать попусту деньги Эта система аккумуляции тепла чистой воды ксня. Не те объемы для аккумуляции. Принцип прост как пробка, но вот если бы литров 30 бак был бы, имело бы смысл ставить. А там накопительный бачок малюсенький, при всех его термоизоляциях в хороший мороз антифриз остынет, а в слабый мороз нафих эта лабудень не нужна. Плюс насколько мне помнится там предлагается утром рано из этого бачка прокачать систему охлаждения ДВС, якобы это нагреет ДВС до безопасной температуры запуска - это анрил, физику вспомни, сопоставь объем теплой жидкости, объем холодной жидкости и саму массу промороженного двигателя - ну как думаешь прогреется сильно?. Себе геморой в системе охлаждения лишний наживать этим заниматься.

Kinsman
Полумеры - это выброшенные деньги и разрушенный моск
Либо забей, либо поставь автономку Вебасто и будет тебе щастье.

petrakov
pabliksol
Спасиб, про это я уже понял из прошлого поста pabliksol.
Все же придется разрушать себе моск, ну нет у мя 30 тыков на саму басту и 5-10 тыс на дистанционное управление, а без него все это те же полумеры...
Если же еще и новую АКБ нормальную, то прибавляй еще 4 т.р.
Вот на новую мафынку - другое дело, так уж лучше и сразу с родным шпехером брать за 19400.
А тут - только моск рушить Подогреватель-то невесть каких бешенных баблищ стоит - всего 8 тыков.

pabliksol
Что касается массы промороженного двигателя, то тут не все так однозначно. Из его массы (около 150 кг) надо вычесть массу стартера, генератора, выпускного коллектора, коленчатого вала, маховика, поддона с маслом, маслянного насоса, холодной ОЖ, распредвала с клапанами и всем механизмом газораспределения, шатуны с пальцами, днища поршня и т.д. По сути, за время прокачки успевает прогреться только та часть ДВС, которая омывается ОЖ. А это не так много: верхняя часть (рубашка) блока и гильзы (стенки) цилиндра, головка блока плюс часть впускного коллектора. По сути это менее 30% от общей массы ДВС.

УОПД поднимает температуру ДВС в лучшем случае на 40C, но даже если при -35С на улице разница составит 20C, то запуск станет безопасным для ДВС, чего собсно и требуется получить.

Так вот, други, плз, Ваш моск от этого вопроса разрушиться не должен: поможите мне найти ту схемку (см. пост выше) или опишите, плз, как циркулирует антифриз в системе. Меня интересует хотя бы малый круг и его второй контур с отопителем салона, в который обычно и врезают эту лабудень... Помпа гонит в мотор или из него?
У меня патрубок малого круга, выходящий из помпы и проходящий над радиатором делится на 2 патрубка меньшего диаметра: один пошел в ДВС (через термостат), другой в отопитель салона, из отопителя приходит и снова в ДВС кажется тоже через термостат.
Хочу понять направление подачи антифриза помпой. Она стоит на ДВС справа по ходу движения авто и подает антифриз в ДВС или выкачивает его из ДВС и пускает по малому кругу и его второму контуру с печкой?

---
Прошло много дней... Ответов не было...
---

Та-а-а-к, судя по всему крикну, а в ответ тишина...
Придется самому отвечать на свой вопрос. Ну, все же, попинайте меня, плз, кому не совсем лень, а то богобоязненно туда без уверенности лазить. Ларчик открывался кажется так.

Тут вот эта искомая мною схемка и расписана подробно, но вся она приведена с косяками. Но в принципе понять мона, если заменить условные обозначения на следующие:

Рис. 169 - Схема системы охлаждения: 1 — радиатор отопителя; 2 — ДВС; 3 —неизвестно что (у меня там только насос, а термостат на левой бочине ДВС по ходу движения авто (отмечен квадратиком без цифири); 5 — радиатор с ветилятором; 4 — насос охлаждающей жидкости; 6 — расширительный бачок.

Ниже самые важные выдержки из этого текста и другого (принцип работы системы охлаждения):
1. Циркуляция антифриза в системе обеспечивается жидкостным насосом и может происходить по малому или большому кругу. Малый круг включает рубашку охлаждения блока цилиндров, термостат и насос. По такому пути, минуя радиатор, циркулирует антифриз после запуска холодного двигателя до набора рабочей температуры.
2. При нормальной рабочей температуре двигателя охлаждающая жидкость циркулирует по большому кругу от правого бачка радиатора к водяному насосу и дальше поступает в блок цилиндров и головку блока. Большая часть охлаждающей жидкости возвращается назад через открытый термостат к левому бачку радиатора, в то время как оставшееся количество проходит через радиатор отопителя.
3. В радиаторе происходит теплообмен между жидкостью и воздухом. После чего охлаждённая жидкость продолжает движение к водяному насосу.

Таким образом, господа, резумэ следующее:
Насос подает уже охлажденный антифриз в ДВС, тем самым охлаждая себя.
Все верно или же я опять чего нафантазировал?

Может все-таки у кого есть нормальная человеческая схема от или для божеского сервиса? Богобоязненно все же туда лезть без поддержки форумчан

Вот, от безысходности пришлось указанную выше схемку до ума довести.
Ау-у-у-у, владельцы FF1 Zetec-E 1,8 115 л.с. - отзовитесь!!!
Уважаемые фокусоводы, фокусоведы, фокусники, просто товарищи, други!
Попинайте по чем не зря вот эту доработанную мною схемку.
Все ли на ней верно? Правильно ли показаны направления потоков антифриза?
(Отредактировал место соединения патрубков на схеме)

Недавно обнаружил что мой Канадец Американского производства шел в комплектации с электрообогревом двигателя. Кто нибудь с этой хренью разбирался? Очень интересно было бы узнать расположение разетки. Из мануала я так понял надо подключить к ней провод на 3 часа чтоб движок прогрелся ил оставить на всю ночь .Короче полная каша

Зто обогрев двигателя, а точнее прогревает масло при минусовой температуре. У меня форд фокус SE с таким обогревом. При минусовой температуре -40 это очень кстати. Можешь включать его за 3 часа до поездки, чтобы прогреть масло. Я подключаю стандартное питание 110 вольт (проживаю сам в Канаде).На всю ночь не имеет смысла включать, если только электроэнергия бесплатно достается. Ночью правде никто не подключает машины на прогрев при утренней поездке- можно поствить простой таймер на включение на определенное время. По поводу розетки не совсем понятен вопрос... Вилка подключения обогрева у меня находится прямо под капотом. Я ее вывел с подкапота и у меня она постоянно болтается при поездке возле левой передней фары... надеюсь немного помог...

В моем Форде стоит такой подогреватель подскажите как им пользоваться( в блок врезана тена от нее идет провод с вилкой- так вот какой вольтаж? сколько по времени должен подогреваться антифриз как узнать? подскажите

hooli-gan
Ну скорее всего подогреватель работает от 220В, ну а подогревать в зависимости от температуры на улице, я думаю полчаса часа должно хватить, ну а если и больше поработает то ничего страшного не будет. Конечно бывают случаи что машины из-за подогревателей возгораются, но в основном это случается из-за плохо установленых подогревателей.

У меня стоит Webasto и он у меня стоит на прогрев полчаса, даже в -40 заводится, главное чтобы аккумулятор был нормальный. А то вебасто очень сильно убивает аккумулятор.

Хотелось бы ответа поточнее))) Хотя бы про вольтаж...Про время подогрева можно и так выяснить...

Товарищи, а где у нас в ФФ штатное место подогревателя?
И куда обычно ставят webasto?