Переделка подогревателя в предпусковой подогреватель

remus81
штатного догревателя нет? который гудит как паяльная лампа в морозы.
Его можно переделать в предпусковой, гораздо дешевле выйдет.

Для переделки понадобится:
1.Выбрать подходящий электрический насос, газелевские бывают с диаметрами патрубков 16 и 18:
351.3730 Эл.насос водяной ГАЗ-2705 дополнительный ф16 шт 500=00
352.3730 Эл.насос водяной ГАЗ-2705 дополнительный ф18 шт 610=00
Возможно, понадобятся переходники на другой диаметр патрубков.
2. Реле 12в.
3. Тумблер.

Эта простейшая система позволит прийти с утра к авто, открыть дверь, щелкнуть тумблером. Пока подогреватель будет работать, можно заняться очисткой машины от снега, инея и т.п. Потом садишься и с легкостью заводишься.

Я сейчас сам раздумываю над такой схемой, вот тумблер себе погламурней выбираю: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.21315

кстати, вот тут достаточно полная инфа про догреватели:
http://www.minivan.ru/gallery/albums/userp...an_zuheizer.pdf

Мишуха
по догревателю и его переделке, я считаю, давно пора открыть отдельную тему.
Начинай

По догревателю, далее по тексту ППП. У меня в обиходе книга издательства "Арус" Карпова И.А. все схемы и обозначения оттуда. Ставил лично так что все напряжения и их задержки проверял тестером сам. Бюджет 2000руб.
О Эффективности - за 15мин. работы ППП в минус 15-20 градусов нагревает мотор до температуры при которой свечи накала не включаются., по цельсию не мерял. В праздники завелся сам в -37.
Для установки требуется
1. Ппомпу для прокачки тосола выше советовали от газели, лучше BOSH номер по экзисту напишу позже ставил в августе подзабыл. Она компактнее дешевле газели, как ни странно, 1200руб. против 1500. нет сальников - привод крыльчатки магнитом. Мне привезли за три дня в местном магазине
2. диоды 4001 -- 3шт Компактные, легко монтируются прямо в проводку, изолируются термоусадочным кембриком
3. провода, изолента, термоусадочный кембрик
4. реле и другие детали будут зависеть от вариента решения запуска о них позже
5. шланг подходящий от системы охлаждения отечественного авто подходящий по диаметру на помпу изгиб 90 градусов. блину лучше подрезать по месту.

ППП закреплен на задней стенке моторного отсека к нему подходит подводящий шланг тосола от головки блока в него и врезаем помпу. Места мало пипец, но мне удалось, раскорячившись за часа два.
Помпа крепится моторчиком вниз, сверху вход, сбоку под 90 градусов выход. снизу на помпе разъем "+"и"-" подписаны, подпаяйтесь заранее. Кронштейн сделал из пластины для стропил кровли, купленной в строй магазине, она оцинкованная и много отверстий позволяют варьировать крепление
помпу к ней притянул хомутом из купленной там же пластины для крепления стоек гипсакартона (фотки постараюсь позже). Сам кронштейн изгибается под 45 градусов и крепится (притягивается) к задней стенке моторного отсека подсовыванием под болт крепления ППП . Шланг подачи тосола стягиваете с входного патрубка ППП и одеваете на вход помпы резать ничего ненадо тосол тоже не сливал пролилось грамм 30-50. С выхода помпы дополнительным патрубком под 90 градусов соеденяетесь со входом ППП. Помпа на кронштейне встает так что родной шланг подходит к помпе без изгибов как родной, а выход с помпы у сого входа в ППП так что доп шланг совсем короткий нодо. Фото постараюсь позже темно на улице. про электрику в следующем опусе.

Помпа БОШ 0392020024 посмотреть можно или в Яндексе набери "помпа бош" там и фотки и обсуждение только цене не верь мне привезли 1200руб в августе

М Мишуха:

Помпа БОШ 0392020024 посмотреть можно или в Яндексе набери "помпа бош" там и фотки и обсуждение только цене не верь мне привезли 1200руб в августе

хм.. 1700р в экзисте.
Поподробней можно про входной-выходной патрубки догревателя, кто из них кто? Или там стрелки есть на корпусе?
Нужна ли яма/эстакада для выполнения всех работ?

яма не нужна делал все сверху неудобно но можно сдвинуть в сторону или временно снять мешающие трубки интеркулера и тормозной бачок. патрубок входной в ППП подходит от головки блока выходной уходит в салон на печку. Если купишь помпу и прикинешь на место то поймешь сразу что встанет только так постараюсь фото но попозже. На помпе вход выход обозначен стрелками но крепить надо мотором вниз поток будет низпадающий, без пробок. Цену мне в магазине назвали они по бошу пробивали но цена могла и измениться. но газелевские не ставь текут по сальнику и потребление тока больше, эта всего 0,3 Ампера ест, а качает мама не горюй - в ванне проверял-- "джакузи". Сажусь писать по электрике.

Электрика ППП.
Работает ППП так- на нем есть разъем С878 (по схеме)
контакты
1. красный провод (RD)(цвет по схеме у меня все совпало)-силовое питание ППП там всегда +12В его не трогаем
2. черный провод (ВК) земля не трогаем
3. белый с фиолетовым (WH\VT) - диагностика не трогаем
4. зеленый с красной полосой (GN\RD) важный провод по нему поступает сигнал управления +12в при пускеи работедвигателя и держится на нем 1минуту после глушения двигателя от автомобильного реле сохранения энергии, тем самым осуществляется продувка ППП после глушения этот звук мы и слышим после остановки. к нему подключился здесь у разъема но через диод точнее диод впаял в разрыв этого провода, а провод от "системы пуска" после диода, сюда же подключил +от помпы но тоже через диод.
5. синий с белой полосой (BU\WH) по нему поступает +12В после запуска двигателя сигнал приходит от системы управления двигателя есть когда двигатель запущен нет когда заглушен но приходит через термодатчик +5градусов установленный под бампером. к нему подключаем +12В от "системы пуска" но лучше подключиться не здесь. Под бампером точнее за ним идет пучок проводов в пластикивой гофре толщиной прим 2см. доступ к нему через снятую решотку радиатора нащюпываешь и вытаскиваешь наружу свободы хватает для доступа гофра не цельная разрезана вдоль открываешь и среди проводов ищешь два синих с белой полосой полоса широкая синий- ярко синий они два одинаковых идут к датчику под бампером мажно подключиться там но там всегда грязь а здесь чисто. Так вот надо тестером вызвонить какой из них идет к датчику от блока двигателя а какой от дачика на ППП. при температуре выше +5 датчик будет разомкнут и при запущенном двигтела на проводе до датчика будет +12В а после (на втором) нет. Советую прозвонить второй провод от места под бампером до ППП для удостоверения что он. Подпаиваем к проводу до датчика провод и тянем в салон он нужен потом. Второй провод режем в разрыв впаиваем диод "-" к датчику "+" к ППП, к плюсу диода провод на который подаем +12В от "системы пуска ППП"
Диоды нужны чтобы напряжение от "системы пуска ППП" по обратным цепям не шло на системы машины иначе при подаче напряжений на ППП извне от нашей "системы пуска ППП" будет сымитирован запуск двигла заработают приборы печка и т.д. проверено.
первый подпаянный провод нужен для подключения еще одной фишки, кнопки принудительного запуска ППП при температуре выше +5 град, при закорачивании его со вторым через тумблер установленный в салоне со второым проводом т.е. закорачивании датчика +5град можно запускать ППП и при больших температурах функция удобная т.к. бывает на улице 0 а под бампером солнце нагревает выше +5 садишся зябко нажал кнопку и через 3 мин тепло. Я эту функцию подключил через самопитающиеся реле и кнопку без фиксации со встроенным светодиодом потом опишу пока просто вывести провода. С такой кнопкой видно работает ППП или нет по ее свечению после нажатия ППП запустится а после глушения двигла сама выключится.
Кстати все системы безопасности типа выключение ППП после +70град встроены в сам ППП так что если помпа загнется или еще что в ваше отсутствие ППП сам выключится проверял вырубал помпу при работающем ППП.
вентилятор печки для прогрева салона не подключал т.к. он больше всех сажает аккумулятор
потребление энергии ППП маленькое При запуске несколько десятков секунд на розжиг основное, далее горит сам и 0.3А помпа и 0.2А система управления гораздо больше жрут свечи накала. Да и эту функцию можно подключить с сигналки по отдельному каналу но она не нужна по опыту эксплуатации.
На втором авто стоит ППП Вебасто но там и два аккум по 90Ач

Мишуха А какой алгоритм? Как она от сигналки запускается?

Электрические схемы постараюсь начертить выложить пока все в набросках не пригодно для опубликования, тогда будет все понятнее. Но если есть схемы из книги и минимум опыта то разберетесь.

Итак (пишу из головы прошу извинения за возможные повторения )далее все зависит от возможностей вашей сигналки или просто установленного тумблера. Я поставил сигналку ШЕРИФ 930 в ней есть канал с программируемым импульсом до 16 мин подключаемым по таймеру или с кнопки на брелке, данного времени достаточно для прогрева двигла от -20 градусов. С выхода сигналки +12В подаю на 5-й контакт разьема ППП а точнее провод выведенный из под бампера от термодатчика и на
4-й контакт разьема ППП но на него подаю через самодельное реле задержки времени которое после отключения системы держит на 4-ом контакте +12в еще одну минуту тем самым осуществляя продувку ППП. Схему реле сейчас буду рисовать фоткать надо разместить. Думаю займет некоторое время но в целом все просто два резистора один транзистор конденсатор и реле. все изолировал термоусадочным кембриком провода прокладывал в гофрошланге в салон из моторного отсека есть отверстие в районе педали газа в машине ничего не сверлил, не резал. Для питания реле надо отдельно +12В от аккумулятора или другой точки через предохранитель вывести.

Не совсем понял. Если, допустим, я не хочу принудительного запуска ППП при температуре выше +5, нужно ли подавать +12в на провод термодатчик-ППП?
То есть, если на улице -10 градусов, то присутствуют ли на этом проводе 12в при заглушенном двигателе? То есть, если не трогать эту цепь, запустится ли ППП при прочих выполненных условиях в -10 на улице?
По пункту 4 - если помпа висит на управляющем проводе, то получается при неработающем нагревателе, но работающем двигателе, антифриз не сможет пройти в печку, так как ему будет мешать неработающая помпа?

ЗЫ: для быстрого черчения принципиальных схем хорошо подходит программа sPlan.

Все сразу написать не могу дай время со схемами понятнее все будет.
Можно поставить тумблер тогда все просто, с него +12в на 5-й и 4-й (через реле задержки) включил работает выключил не работает.
Можно таймер примостачить родной от вебасто около 100$ будет включать выключать по запрграммируемуму (еле выговорил) времени в интернете есть схемы "колхозных" рублей 500 встанет
Если сигналка с импульсным выходом можно такое же реле собрать как на задержку, время там задается конденсатором, минут на 15 настроить за глаза, включаться будет импульсом с сигналки выключится само хочешь продлить- повтори.
хоть один импульсный выход почти на всех сигналках есть. От импульса можно и таймер запустить в инете полно отзывов по таким дивайсам.
Просто наш гидроник тем и отличается от независимого что в нем функция продувки на реле сохранения энергии машины возложена, а в автономном уже в мозгах самого гидроника, так что ее и надо сэмулировать. ФМК за эту симуляцию тысяч 20 попросит а наш местный диллер вообще сказал невозможно, если сделаю просил поделиться опытом.

Покрайней эта помпа свободной циркуляции антифриза не мешает в выключенном состоянии. у меня то все работает не мерзну и в -37 и проверял до демонтажа она качает только когда мотор крутится а диоды на то и нужны чтобы она зазря не крутилась при работающем двигателе а только в режиме предпускового подогревателя.
функция принудительного запуска ППП с кнопки реализуется просто закорачиванием термодатчика я писал что это втдельный дивайс просто одновременно подключать удобно с одного места подпаиваешь и в салон тянешь от +12в она не зависит. А +12В там виснет когда двигатель запустится поэтому если диодов не поставить лажа получится блок управления будет думать что двигло запустилось при запуске ППП о диод как клапан +12в только на ППП пустит от "системы пуска ППП"(под этим я понимал весь колхоз с сигналкой и реле)
а ниже +5 термореле само замкнется и пустит +12В на запуск ППП диод стоящий в прямом направлении этому будет не помеха
просто эта кнопка тоже приятная штучка приходишь в октябре или машина промерзла ночью на улице 0 под бампером на солнышке +10 ППП запустится только на ходу пока под бампером датчик не проветрится до +5 а я сажусь нажимаю кнопку пока стекла чистишь машина прогревается.
Пошел спать остальное завтра думаю вопросов много будет но когда вникнешь проще простого будет

пытаюсь закинуть фото

Фоткать неудобно мало места.
на предыдущем виден дополнительный патрубок с выхода помпы на вход ППП на следующем онже с другого ракурса

извиняюсь не то отправил

здесь фото самой помпы с патрубком от ГБЦ

здесь другой ракурс отчетливо виден родной патрубок от ГБЦ помпа в глубине ресунка

помпа вид снизу виден кронштейн крепления от помпы к стенке моторного отсека за помпой см ППП

вид моторного отсека ничего не видно "соплей" не висит

здесь кнопка принудительного запуска ППП (зеленая) если светится ППП работает

Набросал схемку.


Мишуха, похоже на правду?

типа того, спасибо что обогнал, только помпу до диода VD1 подключи к реле чтобы не работала когда ППП не от сигналки работает т.е. двигатель заведен. При этом можешь заводить двигатель когда ППП еще в режиме подогрева работает диоды не дадут глюкнуть и ППП продолжит работу от двигла не затухая, иначе заглохнет продуется затем снова запустится лишние 3-5 мин . Я канал на сигналке после заводки вырубаю. Схему реле скину сейчас в черновиках разберусь давно это было.

схема реле
R1,R2- резисторы 1/4 или 1/2 вата как удобнее для монтажа
VT1- транзистор
Р1 - любое компактное реле 12 в
С1- конденсатор 16 вольт Емкостью подбирается время задержки, 1000мкФ примерно одна мин, можешь собрать хоть до 15 мин 15000 мкФ спаяешь проверь от внешнего источника работоспособность и время оно может зависеть от порога выключения реле обычно вольта 4
Работает так- конденсатор после снятия напряжения разряжается медленно через резистор R1 и обмотку реле,напряжение упадет до 4 вольт реле отключится

все собрал навесным монтажем убралось в корпус от больших ВАЗовских реле размером с три спичечных коробка его смонтировал в салоне над блоком предохранителей там есть площадка металлическая с отверстиями

питание всего брал с аккумулятора через предохранитель 10А, С ППП брать тяжело там пипец мало места дай бог 4-й провод перекусить впаять диод и провод подпаять, да и соплей по подкапоту меньше

схема кнопки

КН1 - сама кнопка без фиксации в ней встроен светодиод
Р1 - любое реле
VD1 - диод 4001 я их везде использую диаметр 1.5-2 мм. позволяет впаять прямо в провод и изолировать термоусадочным кембриком

+12В при нажатии кнопки поступает на реле замыкает его и +12В с контакта1 через диод поступает на реле и далее питает его при отпускании кнопки, светодиод внутри кнопки, который загорается и контакт 2 запуская ППП
при этом при глушении двигла +12В на контакте 1 пропадает и вся система возвращается в исходное состояние. короче не тумблер выключить не забудешь

Если за бортом ниже 5градусов датчик сам замыкается и +12В от ДВС поступает через контакт 2 на светодиод в кнопке и он загорается извещая о работе ППП. Заодно и о температуре узнаешь

Короче как то так, далее ответы на вопросы

Ребята вы все молодцы ,но не проще поставить сигналку с автозапуском? А то эти переделки с вклиниванием в электрику могут до добра недавести, не дай бог!

Это автозапуск в -20 и ниже до добра не доведет, его имеет смысл на автоматы ставить, ито если не завелась можешь не браться до потепления, а ручку на морозе без выжима сцепления, (а сигналка сам понимаешь не выжимает), фиг провернешь. И автозапуск заводит холодный двигатель а ППП горячий есть разница. Был у меня автозапуск на альмере- х-ня и понты на сильном морозе на холостых скорей остывает чем прогревается. Здесь же вмешательства в электрику меньше чем при установке сигналки а вся защита в самом гидронике предусмотрена. Единственное гарантия, но она у меня кончилась по их условиям быстрее, чем от них уехать успел. Хотя если им доверяешь они тебя причастят не хуже чем в церкви. Есть альтернатива доработать у диллера 20т.р. но не все делают, или второй выход вебасто поставить отдельно 50т.р.
на новогодних праздниках в Финляндии на лыжах катался мороз ночью -37 дал к утру до - 30 спал я завелся рядом киа соренто дизель на автомате с автозапуском- ноль, говорит ночью включал, грел. Идиот потащил на галстуке домой, от Коли до Питера километров 600 будет, фины за отогрев в гараже с него 300 Евро попросили, после обеда катающиеся говорили на трассе стояла.
Второй мазда ВТ-50 (форд рейнджер) автозапуск посадил аккумулятор, а замок капота замерз, говорит болезнь у них, хоть и ручка ФМК крупными буквами в мануале написал запуск с толкача запрещен, я его аккумулятор на зарядку через плафон салона подключил, только после моего возвращения часам к 5 вечера завелся, но смотреть больно точно одна такая заводка равна тысячам десяти пробега, я думал у него поршня из глушителя выпадут.
Все эти советы для тех кто не боится сам что то сделать, я это делал не то что из экономии скорей из интереса. В мастерскую обращаюсь на крайняк если нет возможности и условий самому исправить.
про дилера могу историю занимательную рассказать сосед поведал, но может ветка не та будет случай напишу.

Мишуха
что-то это реле времени у меня сомнения вызывает. При отключении 12в конденсатор очень быстро разрядится через катушку реле, вряд ли его на минуту хватит. Либо это должно быть очень эффективное реле с током удержания не более нескольких миллиампер

у меня в черновиках так осталось, сам собирал с секундомером сидел у аккумулятора, у меня работает . Идею в интернете взял, кажись реле задержки выключения света в салоне обзывалось, поищи я ссылки не записывал.