Вопросы по электрике

откуда там трещины, там нет пайки. гарпунное соединение там.

Добрый день всем, вопрос к профессионалом. Сейчас изучаю схемы, что обозначает выделенное. Это какой-то разветвитель? Он разъемный или нет, как по означению понять где он стоит??

-egoriys-
это заводская скрутка, точнее обжимка.

Благодарю!

metel:

это заводская скрутка, точнее обжимка.

А как понять, где она стоит? Есть какие-то принципы или только по жгуту идти?

-egoriys-
вообще в электросхемах должны быть таблицы расположения разъемов, точек массы и т.д. если нет, то только руками искать.

-egoriys-
Они как правило находятся внутри толстого жгута из проводов, все перемотано изолентой , проблемно ее найти

svs056888
Вы перепаяли светодиод? А какие там характеристики подскажите пожалуйста

Здравствуйте. Не знаю в правильную ли тему пишу но надеюсь что да.
Проблема появилась с электропитанием. Приехав домой поставил на паркинг вынул ключ из зажигания и выскочила надпись "Трансмиссия не в парковочном режиме" (робот) При этом машина перестала реагировать на ключ вставленный обратно в замок зажигания. Коробка не переключается и ничего не работает. Словно нет аккумулятора. Двери не открыть не закрыть. Потом нашел как закрыть центральный замок. При нажатии кнопки на ручке переключения замок оживает. При отпускании опять ничего не работает. Ни аварийка ни родной ключ ни сторонняя сигналка. минут через 30-40 машина оживает. Все заводится и едет. при оживании выводится надпись что "Иммобилайзер готов к работе" Один раз все вырубилось прям на ходу. Остальные 4 раза всегда умирает после парковки и вытаскивании ключа из замка зажигания. Удалось считать ошибки при повернутом как при заводке ключе зажигания.
Вот что считалось. B10D7:87-2F, В10А2:02-2F, U3003:62-6С, C1B00:87-28, U140:00-28
Подскажите куда копать. Живу в небольшом городе, диагностов мало а кто есть очередь.
Заранее спасибо. Фото прилагаю. Остальные ошибки были.

Deniskin
Посмотрите
Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #17385089)

Доброго дня.
Такой вопрос. Периодически выскакивает P0480:00-28. Заметил, что в любую погоду вентилятор крутиться 20% без климата. Если включаю климат, скорость увеличивается до 90%, если выключаю - падает до 20%. До 0% падает только когда глушу авто. По ОЖ температура около 80-86 градусов стабильно. Датчики живые, вопрос скорее всего к вентилятору. Как проверить синий управляющий провод и где искать возможный разрыв для определённой скорости? Думаю, что не работает определенная скорость или отключение вентилятора.

Focus 3 2.0 PS.

Подскажите номер провода между двумя звуковыми сигналами?

не найду на схемах.

ФФ 3 2014 год. хэч. 1.6 105 л.с. МКПП. ПРОБЕГ 160 000 км.
С утра всё было хорошо. После непродолжительной остановки с заглущенным двигателем началось. Обороты плавают, климат сам включаться начал. Доехал кое как до дома, метров 500 , без приборов.Заглушил двигатель, дворники начали работать сами по себе. Пришлось скинуть клемму. Через минут 5 клемму накинул , пробовал запустить двиг, всё норм. Вечером решил проверить двигатель запустил и через минуты 3 загорелся абс.Ключ из зажигания вытащил а мотор не глушится.Надо педаль тормоза нажать и тогда двиг глушил. Без этого сам глох примерно через 30 сек..Стоит сигналка с автозапуском но ей давно не пользовался.даже брелка нет с собой.
Аккумулятор новый 2 месяца Фордовский прописывали.Меняли ДМРВ со жгутом. Делал замену всего сцепления.Масло менял также два месяца назад. Сбрасывали настройки до заводских. Сервис чисто Фордовский я там уже давно обслуживал ФФ2 и Фиесту. Сечас ФФ 3.

chuvi92
В блоке BCM воды нет? Который под ногами пассажира

J JRschiphol:

В блоке BCM воды нет? Который под ногами пассажира

Неа.

C chuvi92:

ФФ 3 2014 год. хэч. 1.6 105 л.с. МКПП. ПРОБЕГ 160 000 км. ,,,,Ключ из зажигания вытащил а мотор не глушится.Надо педаль тормоза нажать и тогда двиг глушил. Без этого сам глох примерно через 30 сек..Стоит сигналка с автозапуском но ей давно не пользовался.даже брелка нет с собой.,,, .

1. Удали сигнализацию - от слова совсем. Полностью вырезать всю её проводку, модуль автозапуска и всё, всё всё, что к ней относиться. По симптомам очень похоже на сигнализацию с автозапуском, которая сохла с ума.
2. Почитай и проверь повторно Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #17385089)

pepa:

1. Удали сигнализацию - от слова совсем. Полностью вырезать всю её проводку, модуль автозапуска и всё, всё всё, что к ней относиться. По симптомам очень похоже на сигнализацию с автозапуском, которая сохла с ума. 2. Почитай и проверь повторно Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #17385089)

Тоже думаю на сигналку. Давно надо было её убрать. Всё равно не пользуюсь. Завтра запишусь к парням в сервис. Во вторинк, среду посмторят. Отпишусь что почём.

chuvi92
Гену давно обслуживали? Похоже на заканчивающиеся щетки

karlon3
Давно.

C chuvi92:

Давно.

Посмотри в приборке напряжение бортсети. Очень похоже на то что авто отключает потребителей из-за низкого напряжения в сети

C chuvi92:

Тоже думаю на сигналку. Давно надо было её убрать. Всё равно не пользуюсь. Завтра запишусь к парням в сервис. Во вторинк, среду посмторят. Отпишусь что почём.

Не забудьте удалить модуль обхода иммобилайзера! Его ставят в кожух руля

цитата:

. Свет

Отсутствующие компоненты:
Там стоит по виду конденсатор. Характеристик к сожалению не знаю. Нет нужного мультиметра. У меня был сгоревший сам светодиод. И отсутствовали 2 компонента рядом с микросхемой. По фотографиям людей в форумах узнал, что отсутствовал один резистор на 100 ом и некий стабилитрон(зенер диод чтоли). По моему пониманию, если там стоял диод, хоть какой, это для погашения импульса высокого напряжения от дросселя при отключении. Одним словом, имеет защитную функцию и теоретически и бещ этого поработает. Правда возможно недолго, тк сказанный импульс может уже бить по самой микросхеме. Резистор я поставил из тех, что было под рукой, подбирая ближащий номинал на 100 ом. Получилось параллель 2 по 160, равно 80 ом.
Светодиод:
Со светодиодом очень интересная ситуация получается у меня. Кстати, по моим наблюдениям в оригинальных плафонах есть 2 типа самого светодиода. Квадратный и прямоугольный. В основном в интернете гуляет платы версии с прямоугольным светодиодом. Соответственно в части, где запаяна сама лампочка сама плата так же не значительно отличается. Но только формой дорожек и расположением компонентов. А все компоненты и их подключения идентичны. Для свой плафон с квадратным светодиодом я заказал с алика с размером 2835, 3вольт и по заверению продавца 1,5 ватт(в этом я сомневаюсь). Так как при измерении напряжения на ножки светодиода у меня было такое непонятное волнистое напряжение от 3 с копейками вольт шло постепенно до единицы и даже нуля что ли. Измерял я токовыми клещами, что для микроэлектроники является как кувалда для гвоздья. Но приблизительные данные всё таки имел. При этом отсутсвовал вышесказанный резистор. Как получил диод, снова взялся за дело. Выпаял сгоревший светодиод. стал мерять напряжение. Оно уже было чуть выше. Сперва запаял отсутсвующий резистор. И к моему на тот момент сожалению напряжение выросло уже до 10-11 вольт, что было равным со входным и включал 12 вольтный светодиод w5w. Делать было нечего. Во первых подобрать размер и номинал в алике чуть ли невозможно. Во вторых не хотел ждать ещё 2 недели. Взял да запаял этот светодиод. Подаю плате напряжение и о чудо, светик заработал и не сгорел. сразу замерил напряжение на ногах светика и оно показало вольт и даже ниже(напомню у меня пока кувалда). Удивился не сильно тк изучая немного как работают светодиоды и особенно их драйверы имел предположение, что сможет заработать. Да, драйвер(нормальный человеческий) подстраивает ток и напряжение по потребителю. Настраивает необходимый ток занижая вольтаж. Поэтому и светодиод на 3 вольта не сгорел а заработал. Как подключаю он на мгновение сначала светится очень ярко и сразу же нормализируется. И заработав 2-3 минуты потом какая-то волна свечения появляется с периодичностью на секунду. То ярче то тусклее. Но не светомузыка и не сильно раздражает. Думаю драйвер постоянно пытается выйти на номинал но видя внешкальный ток снова занижает. По идее это не есть хорошо для микросхемы, но нечего делать, пусть работает а не на готовенькое)) Одним словом, хочу сказать, что если светодиод не по номиналу, страшного в этом ничего нет и работать всё равно будет. Но если найдёте светодиод размером 2835 на 9-12 вольт, драйверу легче будет жить и итоговая работа будет стабильнее.
Дополнительные лампочки:
В итоге, помимо штатного светодиода я добавил ещё 2. Один это просто лампочка w5w на 12вольт. второй кусок светодиодной ленты так же на 12 вольт(3 светика получается в куске). Запаял их обоих к входным ножкам, куда подаётся 12 вольт от машины, как делают большинство в форумах. Ленточка к сожалению греется. Всё остальное нет. Так как мне нужно закрыть всё обратно герметично, для того чтобы не пришлось заново выковырять всё снова у меня в плафоне 3 света. Штат, w5w и лента. Лучше всего светит штат тк имеет рассеиватель. Затем w5w перекрывает половину номера. Самым худшим оказалась лента. И греется и направление света во внутрь корпуса плафона. Знатоки светодиодной техники возможно подскажут как всё это должно быть в идеале и возможно помогут правильным подбором отсутствующих компонентов у нас всех по разным причинам. Я написал с тем малым количеством знаний изучения и понимании и как я вышел из ситуации.
Сборка плафона:
Заклеил я корпус силиконовым герметиком. Но это так же не дал мне ожидаемого результата. Во первых я замазал белую круглую наклейку изнутри, а снаружи скотчем. Там находится отврестие и это наклейка не герметичная. Функцию данной части я не понял. Возможно это как раз конструкция для удаления лишней влаги, а я наоборот зкрыл всё это дело. Под пинами так же изнутри замазал силиконом чтобы полностью загерметизировать этот плафон. Хотя там у фишки есть резиновая прокладка. И в последнем сам корпус. Выбрал силикон тк он является эластичным в отличии других способов, где твёрдое соединение либо неплотно прилегает либо может даст трещину со временем, откуда просочится вода во внутрь. А силикон как резиновая прокладка. Вот тут и лажа. Из-за того, что силикон долго сохнет, и выдавливается со стыка при запрессовке, когда ослабляется прижим в стыку быстро образуется воздушные пузыри. Даже зная об этом мне не удалось избежать этого. Потому что даже после того, как снаружи силикон давно засох, внутри он остался жидким, потому что всё закрыто герметично. и цикуляции воздуха не имеется. Это как закрыть крышку тюбика, чтобы не засохло. Так и у меня внутри плафона даже за 2 дня герметик не засох. А в стык побежали пузырьки. Спасло ситуацию только то, что снаружи я герметик нанёс довольно жирным слоем. Если кто знает способ лушче, то поделитесь

karlon3:

Гену давно обслуживали? Похоже на заканчивающиеся щетки

Только добрался до ПК. По итогу подсказка про гену в точку. Щётки и модуль напряжения поменяли. Оригинал. Покупка нового откладывается.

C chuvi92:

Тоже думаю на сигналку. Давно надо было её убрать. Всё равно не пользуюсь. Завтра запишусь к парням в сервис. Во вторинк, среду посмторят. Отпишусь что почём.

Щётки и модуль напряжения заменили.Оригинал.
Цена вопроса 7 000 рублей с работой. Сказали ещё побегает гена.

C chuvi92:

Только добрался до ПК. По итогу подсказка про гену в точку. Щётки и модуль напряжения поменяли. Оригинал. Покупка нового откладывается.

Так может хватило бы только щёток, они муку стоят

цитата:

Щётки и модуль напряжения заменили

на таком пробеге надо было и подшипники поменять.

metel
Да в наличие не было. На заказ, долго сказали ждать.

Люди выручайте, не знаю что и делать, не горит ближний свет.
Предыстория: сгорел пред заднего хода и соответственно лампочка не загоралась, заменил пред, он тут же сгорел, решил поставить пред не на 10, как требуется, а на 15 и проблема с задним ходом ушла.
Через 2 дня просто перестал гореть ближний свет, при этом дальний габариты, дхо и поворотники работают. Почитал форумы и наткнулся на то что при КЗ бывает такого что перестает гореть ближний и нужно просто сбросить ошибки. Ошибки не сбрасываются.
Поехал к электрику и добрались до модуля бсм, сняв его обнаружили что модуль С6 был залит водой (почитал в интернете, пишут у многих проблема с омывателем, там где стоит моторчик капает как раз на модуль бсм и именно на С6), почистили контакты в разъёме и на самом модуле бсм, в итоге проблема не ушла. Позвонили косу от модуля бсм до фары, все в порядке, электрик сказал что есть микросхемы от которых идёт ток на фару, и именно дорожка отвечающая за ближний, не работает, прозвонить не получилось потому что надо распаивать и звонить дорожки. Может была у кого то такая проблема или может есть схема модуля бсм чтобы отнести к электронику стороннему и он все прозвонил. В сервисах не берут.

Люди добрые подскажите пожалуйста пропуски во 2 и 3 цилиндре. Менял катушку зажигания, свечи, форсунки меняли местами все равно пропуски только в этих цилиндрах.

K kanshin131279:

Люди добрые подскажите пожалуйста пропуски во 2 и 3 цилиндре. Менял катушку зажигания, свечи, форсунки меняли местами все равно пропуски только в этих цилиндрах.

А высоковольтные провода то менял?