Тюнинг - стайлинг

Benoy
KartingProfi

цитата:

Тот же эффект по мощности дадут валы. Правда не знаю, есть ли что на 1,6...

вот валы, можно заказать
http://www.pumaspeed.co.uk/showdetails.jsp?productID=302


по выхлопу кстати в финке вроде бы барыжат милтеком,контора одна. не помню название.
вообщем в скрытке скопировал из темы с драйв2,из своег опоста

Все кто по и-нету слушали звук и в реале увидели - говорят, что в и-нете совсем другой, в жизни явно лучше, но звон явно убирать надо.

Всем привет!!!Случайно ни кто не знает на фьюжин защита переднего и заднего бампера под каким радиусом трубы гнуть???

dimarik-nn
на этом форуме можешь спросить у форумчанина fidel1970. Он, кстати,- твой земляк.

Самая тема - это диски от фиесты СТ Р17 !!! вот их ищу=) и спойлер

Сегодня на машину жены установил накладку на нижнюю радиаторную решетку.
Накладка оригинал, код: 1545427

p.s. На эту машину планы у меня большие, так что по результатам установки буду выкладывать фотки

я хочу хвост(спойлер), вот только все думаю какой, родной дорого выходит, может кто что посоветует?

lvsw
Накладка на нижнюю радиаторную красиво получилась.

Ger_Artur
Посмотрел тех нем. производителей, что знаю. Нашёл только Lumma / Rieger. Цена совершенно конская. От 300 евро.

Benoy
только очень смущает цвет - и не серебро и не золото... что-то среднее, нужно в какой-то правильный цвет покрасить, либо в цвет кузова либо в черный матовый. Поэкспериментирую с винилом, благо пол фокуса своего в винил закатал. Посмотрим что выйдет - главное всегда можно винил снять если неудачно выйдет.

а кто нибудь может подскажет код оригинального спойлера для фиесты мк6 5 дверки.

Родная кожаная ручка МКПП за 160 тыс км протерлась. Давно хотел себе ручку 1359006, но увидел вариант с Finis: 1144422. Порадовала цена 1600 и присутствие кожи в отделке. В общем вот фото:
Очень приятно в руке лежит)

Установил оригинальный спойлер на своего Фьюжа.
Finis:1450903

Приветствую, граждане!
Вопрос о выхлопной системе. Собственно, ищу варианты замены катализатора, в идеале пауком 4-2-1. Где, почем, кто ставил? Интернеты не помогли найти мне ничего адекватного.

yarkshire
Замена катализатора пауком? В каком смысле?

Benoy
Выпускной коллектор прямоточного типа, в простонародье — "паук". Катализатор — сокращение от "выпускной коллектор с каталитическим нейтрализатором"

Понятно. Мне привычнее, что кат - это кат, а не кат в сборе с выпускным коллектором. Варить на заказ. Болт он заказывать из Англии. На pumaspeed или burtonpower. При желании наверное можно найти на 1,25, 1,4 или 1,6. Не знаю, что именно у тебя. Готовых решений у нас нет. 90% только 4-1, бо 4-2-1 тупо не разместить.

Во чё я нашёл случайно в инете, 3D-модель Фузика: http://archive3d.net/?a=download&id=92704838
Ууух! Теперь можно наглядно и весьма реалистично изгаляться с переделками и тюнингом.

Мой опыт по замене штатных пружин на моём Фьюжн от дизельной версии.
Жёсткость, удары на неровностях, кряканья, дискомфорт, частая замена ламп…
Возможно ли вообще получить КОМФОРТНУЮ подвеску на Фьюжн при минимальном вмешательстве в геометрию самой подвески?
Я лично, решил рискнуть, и поставить пружины от дизельной версии Фьюжн.


Коды пружин:
KAYABA RH3284 пружина ПЕРЕД / Ford Fusion 1.4/1.6CTDi 04-…
KAYABA RH6072 пружина ЗАДН. / Ford Fusion 1.4/1.6CTDi 04-…
(Япония)
LESJOFORS 40 276 07 пружина ПЕРЕД / Ford Fusion 1.4/1.6CTDi 04-…
LESJOFORS 42 275 90 пружина ЗАДН. / Ford Fusion 1.4/1.6CTDi 04-…
(Швеция)
Германию не рассматривал вообще, ибо многие не советуют из-за плохого качества металла. Форумы пестрят темами о сломанных витках родных (Германских) пружин. — Этим всё сказано.

Что выбрать?
Я купил LESJOFORS. Причина? — Как мне объяснили поставщики:
LESJOFORS — это заводские (этим всё сказано!); KAYABA — это всего лишь продавец-фирма в Японии, подрядчиками-изготовителями которой могут быть кто угодно, где угодно и не постоянными… Поэтому периодически, у KAYABA разное качество, разная сталь, характеристики и (бывает даже) разные типоразмеры одного и того же изделия… — Лотерея, по сути!
Пружины от дизельного Фьюжн встают (тютелька в тютельку), как родные, чин-чином без переделок! Визуально, изменений никаких, при посадке четырёх человек в авто, продавливаются почти также. Клиренс на задней оси (чуток!) увеличился на 15-20мм, а вот на передней оси, аж на 35-40мм больше.

Разница передних пружин.
Передние пружины от дизельной версии, имеют тот же коэффициент прогрессивности усилия, что и для бензиновых версий. Они чуть жёстче и длиннее на 40-45мм. Тем не менее, они встают на свои места отлично. За счёт этого, будьте готовы к тому, что перед авто станет значительно выше, чем прежде.

Разница задних пружин.
Типоразмеры, размер сечения витков, количество витков, диаметры посадочных мест, диаметр середины пружин абсолютно одинаковы. Визуально, один в один! Есть и те, кто считает, что «Задние одинаковые для всех версий Фьюжа» — это не так! Раньше, я тоже думал, что разницы нет. Их разница в размерах шага между витков! Чем ближе к посадочным местам, тем чуточку меньше, примерно на 1-1,5 мм. А на середине пружины, наоборот, расстояние между витками чуток больше (примерно) на 2-3 мм.
В итоге: при малом усилии эти пружины мягче, а при более сильном сжатии, нагрузка может быть выше, т.е. они имеют более высокий коэффициент прогрессивности усилия (сжатия). При лёгком усилии, новые пружины, действительно, оказались мягче. Но когда я навалился всем весом на них, то старую удалось сжать аж на треть, а новую (для дизеля) лишь примерно на 10%. О как!

Проставки для увеличения клиренса (я лично) не ставил, ибо первостепенной целью у меня было другое, что бы было попе мягче (!) и что бы были агрегаты целее! Тем не менее, в итоге, по кругу, клиренс всё равно увеличился (210мм — супер!) и стал абсолютно ровно одинаковым, что не айс. Должна быть разница: зад должен быть выше переда на 1,5-2,5 см, штатно. Соответственно, я бы всё же порекомендовал бы поставить на задние пружины проставки на 25-35мм.

Тест-драйв на тех "лежачих", на которых ранее при 35-40км/ч чувствовал удары, теперь при 55-60км/ч (не притормаживая) тишина, лишь лёгкое покачивание. При малых скоростях 5-10 км/ч, практически, ни чего не изменилось, также жестко! Наверное, из-за чуть более жёстких передних пружин. И, это не значит, что теперь можно эксплуатировать подвеску краш-тестами "на измор!". В целом, да, подвеска стала намного сбалансированнее и пробивать на калдобинах, как раньше, её не стало. — А это самое важное, это и есть наша цель, именно этого мы и добивались! Но, получить абсолютный комфорт, как на Мазерати, на Фьюжене не получится. Тем не менее, по ощущениям… по сравнению с тем, что было (!), теперь стало весьма недурно! Я лично, результатом доволен! — Рекомендую!

Сюрпризы.
При первом же пробеге после замены, увеличился шум шин по асфальту.
Ну и естественно, пришлось съездить на Развал-Схождение. Как и следовало ожидать, после манипуляций с передней подвеской, обнаружилось несколько нарушений. Отрегулировали схождение. Ща всё ок, шум пропал…

Прошло 4 года. Подвеска стала ещё мягче...

Дневные Ходовые Огни DRL в Ford Fusion своими руками.


Начало — Процесс внедрения проводки для ДХО.
Протянул проводку от блока предохранителей, через штатные отверстия кузова, прямо к местам с ДХО. В одну из жил провода врезал доп/проводку для кнопки ручного отключения. Кнопку (с подсветкой) поместил в нише консоли рукояти КПП.

Подключился к F2 (зажигание) в блоке предохранителей. Можно и к F3 (генератор) — это кому как угодно. Внедрил стабилизатор тока LM7812 прямо в проводку (до подключения к питанию!), рядом с блоком. Далее, плюсовую жилу подключил через реле "в разрыв", а питание для релюхи нужно (!) взять с контактов F9L/F52L (ближний/дальний левый) или с F10R/F53R (ближний/дальний правый). Контакты ближнего и дальнего сконектил диодным мостом (полупроводниковыми диодами 10А10BL).

Аналогично я внедрял функцию автоматического отключения led-габаритов при включении ближнего/дальнего (Проблема с фарами, свет фар, замена лампочек на Fiesta, Fusion) для своих супер мощных led-габаритов (Проблема с фарами, свет фар, замена лампочек на Fiesta, Fusion). Подключение через диодный мост к ближнему/дальнему и реле 5PIN, уже было мною установлено ранее. Мне оставалось только заменить одну из релюх с 5PIN на 8PIN (http://ru.aliexpress.com/item/2015-Best-Sale-JQ...64.html), для разрыва двух веток, а не одной. Не хотел перегружать цепь авто лишними амперами от еще одной релюхи.

Разместил ДХО в штатные места рядом с ПТФ. Подключил через компьютерные разъемчики мама/папа, что бы можно было легко снимать ДХО. Для ДХО использовал led 10мм белые (3-4,5V; 0,5W; 0,3A) и резисторы на 1КОм, по 5шт для каждой стороны.

Подключение led для ДХО параллельное!
Я считаю, что последовательно — это не правильно! Ведь при последовательном соединении, если один led выйдет из строя, остальные led в цепи тут же (!) перегорят, и придется полностью все делать "с нуля" заново!

При установке светодиодов, необходимо:
— сточить надфилем один из его нужных краев, для более легкой регулировки направления света при их установке в штатные места;
— светодиоды установил снаружи крышки ПТФ (ни чего не сверлил!), проковыряв шилом отверстия для усиков светодиодов;
— после сборки и пайки, необходимо (!) все места соединений и оголенные контакты обильно покрыть силиконом или клеем-гелем (типа, Момент "Кристалл"). В противном случае, контакты светодиодов быстро отржавеют, и вся работа получится "насмарку".
— Снаружи, все углубления/выемки и сами светодиоды, загерметизированы тем же "Кристаллом". Пробовал многое, но "Кристалл" — реально, очень классный и самый удобный в использовании.

Покупки:
led 12шт (2 запасные) = 8р*12шт = 96р
резисторы 12шт (2 запасные) = 2р*12шт = 24р
реле 8pin 1шт = 300р
разъем реле 8pin 1шт = 70р
кнопка-выкл 1шт = 30р
провод 2к 5м = 10р*5м = 50р

Фоты в дополнение к предыдущему сообщению.

ИДЕЯ! Пиксельные led-модули в ДХО!
Эстетично, эффективно, очень надёжно, очень дёшево, простая и быстрая установка!

Раньше для ДХО использовал точечные светодиоды 10мм с резисторами. Всё герметизировалось на совесть. После 4-х лет использования выяснилось, что хоть как герметизируй, а всё равно этого не достаточно, металлические усики светодиодов ржавеют (прямо внутри герметика) и теряют соединение. Задумался…


Посетила идея: использовать светодиодные модули пиксельные герметичные в силиконе, которые используются в наружной рекламе. А почему нет?! Они герметичные с завода; угол света 120°, а не 20° как у обычных точечных (регулировка пофиху); ярче в 2,5 раза… И, главное (!) ни чё не надо паять, только пару проводков и усё! Как говорится: поставил и забыл! Озадачился…
Погуглил и нашёл в паре местных магазинов в наличии. Ура! Прикупил модули DIP5W9 5V; 0,15W; 0,24А; 120°; 9х22мм. Они продаются гирляндой, кратность резки по 3шт (3шт в последовательном соединении для возможности подключения к 12V).
И, только вдумайтесь: 11 р/шт за это чудо!


Монтаж прошёл, буквально, в лёгкую!
Отрезал по 6шт на каждую сторону, 6-ой лишний приклеил по направлению к ПТФ (там есть 3-4мм зазоры по ободу, как раз!). Спаял провода одев на них термоусадку. Затем, вооружился дрелькой со сверлом 8,5мм и очень быстро их внедрил.
Делов на раз-два!

Выглядят реально классно! Рекомендую!

А вот так выглядят Пиксельные led-модули в ДХО на самом авто.

Вот ещё сделал фотки в темное время суток.
В темноте отлично видно подсветку внутри ПТФ.

Заинтересовался Вашим опытом по замене пружин.
Однако...

ser000ga:

Есть и те, кто считает, что «Задние одинаковые для всех версий Фьюжа» — это не так! Раньше, я тоже думал, что разницы нет. Их разница в размерах шага между витков! Чем ближе к посадочным местам, тем чуточку меньше, примерно на 1-1,5 мм. А на середине пружины, наоборот, расстояние между витками чуток больше (примерно) на 2-3 мм. В итоге: при малом усилии эти пружины мягче, а при более сильном сжатии, нагрузка может быть выше, т.е. они имеют более высокий коэффициент прогрессивности усилия (сжатия). При лёгком усилии, новые пружины, действительно, оказались мягче. Но когда я навалился всем весом на них, то старую удалось сжать аж на треть, а новую (для дизеля) лишь примерно на 10%. О как!

Среди тех, кто считает, что задние пружины одинаковы - электронный каталог elcats, который выдаёт для нашего варианта 1,6АКПП ровно те же самые артикулы:

ser000ga:

Коды пружин: KAYABA RH6072 пружина ЗАДН. / Ford Fusion 1.4/1.6CTDi 04-… (Япония) LESJOFORS 42 275 90 пружина ЗАДН. / Ford Fusion 1.4/1.6CTDi 04-…

Мало того, в графе "совместимость" - и у Кайябы RH6072, и у Лешьефорса 42 275 90 значатся абсолютно все варианты двигателей: от 1,25 бензинового до 1,6 дизельного.

Если всё ещё настаиваете на разнице - попробуйте найти разные коды пружин для дизеля и бензина
Вся разница у этих машин - в передке. Дизель тяжелее и, возможно, погабаритнее снизу.
То, что у Вас после замены приподнялся зад машины, а также и разница в шаге витков и реакции на сжатие - всего лишь суть различия между новыми пружинами и б/у. Всегда после замены пружин машина приподнимается. А спустя какое-то время садится обратно. Это нормально. Сравните через год

Вольтметр необходим в авто, тут не поспоришь!
*Пару лет проездил с ним в прикуривателе и это было не всегда удобно.

Вариантов для прикуривателя много. Выбор огромный!

"Куда всмастрячить новый?" - вопроса даже не возникало. Монетница напрашивалась! Ибо, была на 90% бесполезна. Ещё оставалось чуток места, в которое напрашивались порты USB для зарядки телефона. Не был уверен, что получится, но решил попробовать. Озадачился и прикупил подходящий по размеру вольтметр с монтажной рамкой (172р) и адаптер USB (90р).

Монетница + покупки.
Извлёк из корпуса адаптер USB.

Лишний пластик из монетницы вырезал маленьким канцелярским резаком нагревая его над пламенем свечи. Нож шёл как в масло! Лишние заусенки срезал, всё вставил на свои места и спаял.

Монетница уже с вольтметром и портами USB.
Монетница с внутренней стороны.
Всё подключил и проверил.

Смонтировал в лёгкую, за 5-10 мин, буквально. Плюс подключил к F2 (прицеп; зажигание) в блоке предохранителей, а минус на массу к планке там же.

Вот так всё выглядит уже в готовом виде.
Общий вид торпеды с новыми приблудами.

*За пару дней с этими новшествами уже оценил их преимущества.
Очень удобно! Очень полезно! Рекомендую!