1111111111111

Такая вот штука:

На скорости лечу, вдруг чувствую, тяга пропадает. Давлю на педаль сильнее - сильнее пропадает; отпускаю - тяги прибавляется, но, сами понимаете, ускориться не получается, если на газ не давить.

На холостных не глохнет.

Встал, с первой трогается. Только газ в пол - машина резко клюет.

Условия такие - ехал на заправку, бак почти пустой совсем. И ГЛАВНОЕ - ПРИ ОТКРЫТОЙ КРЫШКЕ БАКА - все в порядке! Еду - лечу.

Ваши мысли?

цитата (Jo! @ Вчера в 14:36)

Такая вот штука: На скорости лечу, вдруг чувствую, тяга пропадает. Давлю на педаль сильнее - сильнее пропадает; отпускаю - тяги прибавляется, но, сами понимаете, ускориться не получается, если на газ не давить. На холостных не глохнет. Встал, с первой трогается. Только газ в пол - машина резко клюет. Условия такие - ехал на заправку, бак почти пустой совсем. И ГЛАВНОЕ - ПРИ ОТКРЫТОЙ КРЫШКЕ БАКА - все в порядке! Еду - лечу. Ваши мысли?

ИМХО, мои мысли относительно этой старой проблемы такие.
Бензиновая рейка назодится в неудачном месте за двигателем, плохо охлаждается в жару, присходит возгонка бензина в газообразную фазу и, соответственно разбаланс в подаче топлива, эбу сходит с ума. Проверить можно, организовав охлаждение рейки, хотя бы положив на нее изрядно намоченную тряпку. Я уже говорил, что поменял все что только можно было поменять, без всякого результата. Перешел на газ, теперь в ус не дую.

roma_r:

vsr дело в том, что ошибки сбросили. завел, пять минут поработала, погазавал. те же ошибки появились.

Ну, верите диагностике, меняйте датчик дросселя и педали, они, кстати , недорогие.
Эффект после замены кхх , имел на собственной машине, периодически, после сервисных работ с отключением аккумулятора, возникает описываемая Вами ситуация, как лечу, уже написал.

Jo!
после заправки этот идиотизм продолжился?

roma_r

цитата:

Р1120 Датчик положения дроссельной заслонки 1 за минимальным пределом Р0122 Датчик дроссельной заслонки положение педали А Сигнал слишком мал Р1125 Датчик положения дроссельной заслонки 1 Спорадические ошибки Датчик на замену? ...или прежде чем брать новый еще можно со старым покалупаться?

Разбери датчик, усики токосьёмники проскребли резестивный слой на плёнке, надо отогнуть их чуть в стороны на неповреждённое место...
будет работать как новый...

Давайте спросим себя: - А как часто при ремонте или диагностике машины мы обращаем внимание на так называемый «обратный клапан», каким способом мы проверяем его и проверяем ли вообще?. Надо сказать, что из всего многообразия авторемонтных мастерских в нашем городе только в нескольких обращают на это внимание, и только в двух-трех есть кое-какое оборудование (самодельное, конечно) для проведения «топливных тестов». А в остальных поступают «испытанным дедовским методом»: «топливный тест» там заключается (в лучшем случае) в пережимании «обратки» или в ее отсоединении и визуальном наблюдении за струей топлива, льющейся в бутылочку. Но, согласитесь, данный «способ» был применим раньше, когда и ВАЗ’ы нам были в диковинку. И что можно таким «тестом» узнать? Только то, что топливный насос «качает». А вот какое давление он создает? «На глаз, на нюх, на слух» совершенно невозможно провести «топливный тест», тем более на современных машинах. И совершенно невозможно определить «по толщине струи топлива» ее давление. В лучшем случае можно определить что-то, когда из «обратки» топливо вообще не поступает или еле-еле «капает». Здесь уже есть «определенность».

А мы сейчас поговорим о «обратном клапане». Регулятор давления топлива (в обыденной жизни мы все, наверное, называем его «обратный клапан» или «перепускной клапан», потому что он перепускает топливо обратно в бак, в количестве зависящем от режима работы двигателя), установлен на топливной «рейке» и предназначен для поддержания постоянного давления топлива на входе в форсунки при различных режимах работы двигателя и при разном разрежении во впускном коллекторе. Регулятор представляет собой мембранный клапан. С одной стороны на мембрану действует давление топлива, а с другой - усилие пружины и давление воздуха из впускного коллектора, с которым регулятор соединен шлангом. Чем больше абсолютное давление (т.е. чем меньше разрежение) воздуха во впускном коллекторе (т.е. чем больше нагрузка на двигатель), тем больше давление топлива. При уменьшении нагрузки на двигатель, когда давление топлива превышает суммарное усилие от пружины и от давления воздуха, клапан регулятора открывается на большую величину и избыток топлива по сливной магистрали возвращается в топливный бак. Говоря образно, «обратный клапан» служит только для того, что бы поддерживать одну и туже разницу давлений, прикладываемых к форсунке со стороны впускного коллектора и со стороны топливной магистрали. ECU. «Не держит», что означает его полную «открытость», то есть топливо, закачиваемое топливным насосом, проходит через клапан и топливную рейку свободно, почти нигде и ничем не задерживаясь, и спокойно по магистрали «обратки» сливается в топливный бак. Это состояние вызывает пониженное давление в топливной системе. «Клинит», «подклинивает» - в этом случае клапан работает «пьяным швейцаром в ресторане»: «хочу пущу, а захочу – и не пущу!». В этом случае топливо, попавшее в топливную рейку, «утыкается» в клапан, и так как ему деваться некуда (а насос сзади продолжает создавать давление), то оно начинает искать выход,… А иногда, когда клапану «захочется»- оно резво струится в бак по совершенно открытой магистрали и никто не может предугадать, когда все это случится. « Мертвый» - понятно, означает: клапан в этом состоянии подобен бронированным дверям в банке – стоит на пути топлива и совсем не пропускает его в бак, ни при каких условиях. Как следствие, при описанной неисправности давление в топливной системе значительно возрастает. Когда клапан «не держит», топливо, закачанное топливным насосом почти свободно циркулирует по машине. Топливный насос - топливный фильтр - топливная рейка - и обратно в бак. Представим происходящее: в топливной рейке пониженное давление топлива, не смотря на то, что топливный насос работает исправно.

Во время ускорения машины, когда, обратный клапан должен чуть-чуть «подзакрыться» из-за того, что произошло увеличение объема воздушного потока и, следовательно, произошло уменьшение разряжения во впускном коллекторе, - клапан не повышает давление топлива. А при ускорении двигателю «хочется» топлива больше, но он его не получает. Что в итоге? Только то, что при этом состоянии клапана и во время ускорения машина «начинает тянуть хуже». Но и это не все. Когда «клапан не держит», то он еще «делает нам подлянку» после того, как мы заглушили машину и пытаемся ее завести через, например два часа. Что происходит в этом случае? При нормально работающей топливной системе и всех ее элементах давление топлива в топливной системе после остановки двигателя должно оставаться неизменным в течение довольно длительного времени, скажем, всю ночь. Но это при нормально работающей системе! А у нас клапан «не держит». Что произойдет? А то, что после остановки двигателя и прекращения работы топливного насоса у нас просто-напросто давление в топливной системе не сохранится. То есть в топливной рейке, через некоторое время после остановки топливного насоса, давления не будет. И когда мы через час-два начнем снова заводить двигатель, то будем долго-долго его «гонять», пока он начнет «схватывать» и только потом заведется. Кроме этого, «пониженное давление в системе выражается в неустойчивой работе двигателя при ХХ. А теперь суммируем, на что может влиять клапан, который «не держит»: - плохая «приемистость», «дергание» автомобиля при разгоне; - неустойчивый ХХ; - после остановки двигателя и заведении через некоторое время – двигатель заводится с трудом, его приходится долго «гонять», что бы завести. Разберем состояние «мертвого» клапана, который не пропускает топливо. Что получается в этом случае? Топливный насос «гонит» топливо, а оно «утыкается» в этот клапан и далее не идет. В «топливной рейке» возникает избыточное давление топлива, не 2.5 кг/см2, а 3…5 и более. Электромагнитные форсунки получают импульсы и открываются на определенное время. Топливо, находящееся под давлением в топливной «рейке» «впрыскивается» в цилиндры. Но объем «впрыснутого» топлива при давлении 4 кг/см2 будет больше, чем объем топлива «впрыснутого» при давлении 2.5 кг/см2. Что получается? В мануалах пишется, что для нормальной работы двигателя требуется смесь, состоящая из одной части топлива и 14.7 частей воздуха. А здесь получается, что при неизменном количество поступающего воздуха, в цилиндрах двигателя топлива оказывается значительно больше, чем положено для нормальной работы. И оно не может воспламениться и сгореть все полностью. Из выхлопной трубы мы увидим черный дым – то топливо, которое не сгорело. Безусловно, ECU, анализируя выходное напряжение датчика кислорода пытается уменьшить время открывания форсунок, но его возможности не бесконечны!

stpavel
Асилил , а чего нибудь новенького, про это знаю и нарно не я один.

Подскажите как проверить катушку?

Снять посмотреть на трещины или на заведенной машине по одному провод со свечек снимать!!!

dik99
Ну ещё, замерить сопротивление первичной 0,4-0,4 Ом и вторичной 10500-16500 Ом обмоток.

друзья, всем привет!

убедительно прошу Вас помочь в решении след. проблемы:
при движении наблюдаются резкие провалы, машина вообще не едет и тупеет. останавливаюсь газую, и та же беда обороты не набираются, а если и набираются, то с большим натягом. глушу через минуту завожу бывает, что это помогает и все нормально, машинка поехала, а порой это не помогает. проявление такой беды где-то 50 на 50.
думал топлевный фильтр, поменял но не помогло.
потом поехал на диагностику, мастер говорит, что не хватает топлива и необходимо разбирать насос, либо сеточки забиты, либо насос. в общем прочистил сеточки (в хлам забиты были), поменял насос (поставил от 10-ки). но проблема не пропала.
в чем может быть причина?
может кривовато написал, но я старался, поэтому если есть уточняющие вопросы, то задайте пож. отвечу.
всем признателен за помощь и понимание.
воздушный фильтр новый отходил 2-3 тык.
свечи, зазор был большой, но его подправили.

Daniil1983а катушку не проверяли?

rombik
нет, катушку еще не проверял, т.к. не предполагал, что это может быть причиной

Daniil1983 проверь, возможно причина как раз в ней

CD:

V810 Поменяйте насос, а там будет видно.

Здравствуйте! Мой фокус тоже в жару не хочет ехать, даже если на холостых оборотах кондер поработает несколько минут. Но я заметил что при езде по лужам даже в жару эта проблема изчезает! Может дело все-таки в катализаторе, который при езде по воде охлаждается брызгами?

rombik:

Daniil1983 проверь, возможно причина как раз в ней

господа, а как катушку проверить, просто в темное время суток на поучков или как-то еще возможно?

Daniil1983
На этой странице выше посмотри.

latysch
спасибо, а первичная и вторичная обмотки где они, чтоб проверить сопротивление?

Изрезал тут намедни авто на предмет чистки бензонасоса. Непомогло, только расход вырос. Сняв катушку обнаружил трещину. В сервисе у Commicsa диагноз подтвердился.

roma_r:

roma_r: Добрый день, уважаемые! Читал вас при подготовке к покупке, но видимо не внимательно)). (в любом случае всем спасибо!) купил форд фокус, 1998 г.в., 1.8 бензин, 3 двери (двигатель Zetec-e), европеец. Это мой первый автомобиль, да к тому же у меня еще пока прав нет.. машина мне очень нравится внешне, а по сему, выбирая, закрывал на некоторые недостатки: в масле рулевая рейка, замена сальника полуоси, 2 сайлент блока сзади, небольшие царапины по кузову.. все это мы при покупке видели, и вобщем-то были готовы к этому. но одна вещь оказалась-таки не замеченной до покупки, а так как на компьютерную диагностику двигателя загнать не получилось, то вот получите: обороты холостого хода, как показалось, занижены, по книжке 900, а на моем ФФ 600-700, когда прогреется. трогаюсь без дерганий на 1000, и если, после того как тронулся, нажать на тормоз (что в городских условиях нормальное дело), то обороты резко падают до 200-300 и машина как-будто не знает что дальше делать, или глохнуть, или продолжать работать. выражается это такими небольшими дерганиями и заканчивается 50 на 50, или все в порядке, холостой ход, 600-700 оборотов, как ни в чем не бывало, или глохнем. причем, если затормозить например на 3000 оборотах, то все в порядке, дерганий и остановки двигателя не происходит. а вот если обороты изначально низкие, как я описал, то в полне может и заглохнуть. может быть сумбурно описал.. но я пока только учусь. вопрос: почему двигатель так себя ведет? предполоение: занижены обороты холостого хода. тогда как их поднять ,до 900? да, при включении зажигания, загораются все лампочки, потом гаснут все.. кроме, аккумулятора, масла и в нижнем левом углу, желтый вроде как двигатель. когда автомобиль заводится, все без исключения лампочки гаснут. если у кого-то будут дельный советы -- заранее спасибо., КХХ чистил 3 недели назад, не помогло. вчера был на комп диагностике. выдал 3 ошибки: Р1120 Датчик положения дроссельной заслонки 1 за минимальным пределом Р0122 Датчик дроссельной заслонки положение педали А Сигнал слишком мал Р1125 Датчик положения дроссельной заслонки 1 Спорадические ошибки Датчик на замену? Попробовать его почистить..? по датчикам есть варианты: Era 550248 -- $52 Pierburg 4.02003.15.0 -- $90.69 или оригинал Ford 550248 -- $112.56 что лучше взять? или прежде чем брать новый еще можно со старым покалупаться? спасибо.

сняли датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) -- обычный потенциометр (откуда за оригинал $112??). Одна из дорожек была больше потерта, да и грязь небольшая была на одной из ножек. почистили, положили небольшую прокладку, чтобы лапки терлись не по прежнему месту, а чуть выше.

в данный момент проблема с "задыханием" при резком бросании педали газа не наблюдается.

Daniil1983
Первичная-эт куда подключена колодка с 3 мя проводками , вот ее снимаешь и на катушке между средней и крайними контактами меряешь, ну а вторичная-эт откуда на свечи ВВ провода идут, между1-3 и 4-2 контакт. Вроде популярно обьяснил .

для двигателей duratec HE (1,8+2,0) мойте дросель каждое ТО ,можно чаще!(советую как механик с 3-х летним стажем в дилерстве)

Была такая проблема на ходу когда включал нетралку двигатель мог заглохнуть, и часто включался вентилятор охлаждения. Вчера снял бак и почистил сеточку на бензонасосе как многие пишут. Сегодня отъездил вроде бы без проблем дальше посмотрим. Вот я только одного не нашел(может плохо искал) какой инструмент понадобится, а понадобилась отвертка, пассатижи и головка на 13 с удлинителем.

В продолжении в борьбе с туплением хотел бы уяснить вопросы по работе регулятора давления топлива на Зетек-Е 1,8.
Пробывал снимать с него трубку вакуумную, заглушил её от подсоса воздуха в коллектор, ездил так некоторое время, разницы во всех режимах не заметил.
По характеристикам регулятор держит давление вроде 3,8МПа , как же он регулирует подачу давления? При повышении оборотов открывает больше выход в обратку? Или наоборот закрывает, чтобы создать давление в рампе?
Если нет измерений при отключенном вакууме, можт ему кирдык?

VItales

цитата:

как же он регулирует подачу давления? При повышении оборотов открывает больше выход в обратку? Или наоборот закрывает, чтобы создать давление в рампе? Если нет измерений при отключенном вакууме, можт ему кирдык?

Регулятор- обычный клапан. Подпружиненная диафрагма разделяет клапан. С одной стороны топливная камера, с другой воздушная. Со стороны ресивера создается разряжение, а со стороны топливной камеры давит топливо и клапан открывается, и часть топлива уходит обратно в бак. Если дроссель закрыт, клапан под действием разряжения открывает клапан полностью. Нажимая на педаль газа, заслонка открывается, разряжение уменьшается, клапан прикрывается и давление соответственно возрастает. Как-то так.

Chily
Спасибо,
ЗЫ: сегодня в магазине с мужичком разговор завязался, когда я спросил сколько стоит этот регулятор давления топлива на рампу. Он удивился и сказал что очень редко он ломается и может выйти из строя например при простоя авто без эксплуатации года 3. Сказал, что в моём случае тупит из-за бензонасоса. Говорит они в фокусах такие, что туда хватит одной капли воды попасть, и он поменяет свои параметры, ещё к температуре они чувствительны.
Ещё узнал у него как можно проверить нормальное ли давление подаётся в рампу бензонасосом- "нужно отсоединить обратку, подставить бутылку, и следить за струёй обратки, затем давать обороты до 4-5 тыщ, если струйка будет реагировать (меняться) или вовсе прерываться, значит траблы с подачей топлива"

сегодня в такую хорошую погоду решил пойти помыть двигатель...взял ведерко с водой, губку...
мыл так..слегка, в основном бачок с антифризом, ГУРом, катушку обходил стороной...помыл слегка сам двигатель..пластиковую крышку точнее...
потом когда все осматривал..не попала ли куда вода, обнаружил, что 3 и 4 свечи на 1 см в воде , ну я взял микрофибру,от туда всю воду убрал...и через полчасика завожу...и тут слышу, что двигатель работает не так вроде какой то из цилиндров то ли вообще там ничего не горит, то ли через раз...доехав до дома кое как...(около 1 км)...стал думать что делать, уже и свечи поменял на предыдущие...хотя и эти новые всего 2 тыщи отходили...
обороты стали прыгать...сам двигатель вибрирует...и выхлопная труба тоже скачает...
что это может быть? может кто сталкивался???

FENIX-FOCUS
знакомый человек один, одноклубник кстате, тоже мыл сам так же, потом так же у него колбасило дрыгатель, воды в колодцы много попало, говорит высохло и прошло. (ник ORZ если чо )

VItales
спасибо

Всем привет!
Моя проблема...
На ходу, падает стрелка спидометра на ноль, двигатель начинает "тупить" и при торможении атомобиль глохнет. Через какое то время, все опять начинает работать. Отогнал в "Автолигу",- провели диагностику, сказали, ничего серьезного нет и никакие ремонтные работы заводом изготовителем не предусмотрены.
Кто знает подскажите, как бороться с этой неполадкой, может надо что то заменить

Андрей894
"датчик скорости" тупит
ищи тему с таким же названием там все подробно расписано