yra7272

Я откручивал гайки и брызгал под шпильки очистителем карбюратора.
Очень едкая штука. Только стукнуть с ноги сразу, а то быстро высыхает.

toxableech
Сегодня подточил ушки и чуть повернул датчик против часовой (ножкой вверх). Мерил через адаптор ELM-327 блютуз, стало 18% на холостом ходу. Передачи стали включаться мягче чем на 14,9%. Спасибо за подсказку.

toxableech
А откуда такая цифра 16,9% ? У меня с новым датчиком при отпущенной педали сейчас 14,9%- субъективно алгоритм переключения очень похож на тот, что был с родным, но вроде чуть порезче всетаки...

Archi020919901
У меня типа такого было, разбирал датчик положения селектора. Там все контакты мощные, подзатерся бегунок (пошла выработка ступенькой). Заровнял надфилем ступеньку, смазал, собрал, склеил. Передачи стали включаться без пинков и вовремя.

alexnasa:

0767

Когда у меня была лента в обрыве, то 4 передачу вырубало постоянно, ездить можно было только с кнопкой O/D.
У соленоидов могут быть электрические проблемы и механические. (только вскрытие).

А еще на переключения коробки влияют несколько датчиков, в том числе ДПДЗ (посмотрите мое сообщение Датчик положения дроссельной заслонки, ДПДЗ, TPS (Р) (сообщение #15000144)

Мой совет: помимо самостоятельного изучения работы коробки, съездите на диагностику к проверенным мастерам. Это недорого, но очень информативно, если мастер не горит желанием заработать любой ценой. Они подключат профессиональный сканер, прокатитесь, посмотрите некоторые параметры в динамике, тогда диагноз будет более конкретный.
Насколько конкретный- зависит от опыта мастера и удачи, в инете есть история, когда от плохого контакта (плавающая неисправность)на каком-то датчике, перебрали всю коробку.

Тянуть с этим нельзя, каждый толчек и удар в коробке снижает ресурс и бьет по кошельку. Повторюсь, что мастера должны быть с рекомендациями, т.к. от них остаточный ресурс и стоимость последующих ремонтов зависит еще больше.

Удачи!

Всем привет!
Хочу поделиться опытом, по замене ДПДЗ может кому поможет.

Фокус1, Америка 2001, зетек 2,0, 131л/с, пробег большой. Начались толчки АКПП при разгоне после движении накатом. Если разгоняться равномерно и не быстро, то толчков нет. Масло менял- чистое, магнит без стружки.
Ошибок нет, в нескольких сервисах долго все расспрашивали и рекомендовали вскрывать АКПП, (а там по любому в старой машине что-нибуть найдут). Посоветовали начать с проверки датчика, у меня такой:


Я решил, что за 12 лет подвижный узел уже свое отжил и купил в эксист: Hans Pries- 301 903 756. Тут же заменил, сбросил клемму и поехал. Думал коробку разорвет от ударов и повышенных оборотов. Сдать назад нельзя... Почесал голову и решил разобрать оба. При сравнении оказалось, Что у нового бегунка контактные усики стоят под другим углом!!! В новый датчик поставил старый бегунок и все устаканилось!
Сравнить бы еще сопротивления тестером, но в тот момент под рукой не было. Правда качество на вид чуть хуже чем у оригинала, и смазки внутри нет (лучше все-таки брать оригинал в такое ответственное место, ремонт коробки дороже).

Правда коробка иногда все-таки чуть-чуть жестко переключает кик-даун, но видимо это уже от большого пробега, а вот точки после разгона с наката прошли .
Всем удачи и хороших сервисменов!

Добрый день!
У меня была очень похожая ситуация, нажимал после запуска кнопочку O/D и ездил на трех передачах довольно долго. Ошибку комп выдавал что-то про соленоид. После вскрытия оказалось, что в обрыве тормозная лента. Заменили этот узел, до кучи фрикционы, т.к. пробег уже был под 100 тыс. После этого откатал уже еще 130тыс. Готовьте деньги и ищите пряморуких мастеров, которые не разведут на лишнее.

рентген
если хотите дешевле (150 руб), то подходят уплотнители от 8-ки русской (проверено), толщина по вылету хорошая, даже замок пришлось ослабить.
А высота маловата, будет щель между уплотнителем и обшивкой потолка и далее по периметру. Дуть не будет, чисто эстетический косяк. Но если никому не говорить, то никто и не заметит.

Хочу поделиться опытом. Сперва умер EGR, как перекинуть трубки и обмануть мозги нашел на сайте. С этой проблемой покончил. Затем периодически стал засоряться клапан холостого хода. Помогала промывка ARBO и смазывание штока литолом, но ненадолго. Хотел уже менять клапан, но после изучения форума решил попробывать заглушить мертвый клапан EGR, который видимо умер в приоткрытом состоянии. Помогло, теперь клапан ХХ не чистил уже давно.
Клапан ЕГР металлический, имеет к круглую форму. Чтобы заглушить, я его отвернул, подложил под него монету на герметик термостойкий и привернул обратно.

Yunas
Если муфта А/С прихватывается и отбрасывается часто (как у Вас "цык" через 5 секунд), то съездите на диагностику кондея, нужна дозаправка фреона как минимум, и проверить на утечки для спокойствия. При нормальном давлении фреона в системе срабатывает и крутится долго. В америкосе при положении обдува "на стекло" кондей включается и сушит веровое стекло независимо от Ваших желаний (в европе не знаю как). Если хотите что бы он не включался и в салоне былобы потеплее, поверните переключатель хотябы на щелчок от стекла.

Проблема: из левой форсунки бъет сильнее, достаточно для очистки стекла, из правой слабее, уже маловато. При израсходовании 1 литра напор вообще слабый на обеих. Т.е. при остатке в бачке 4 литра уже надо доливать, а то напор слаб. Под капотом трубки почистил, без изменений. Может под крылом где-то пережало? Прошу подсказки.

Михаил77
Здравствуйте! Прошу скинуть инструкцию на yra7272@mail.ru Заранее спасибо![CUT]

myaso
я чищу клапан ХХ раз в год и сразу вижу уменьшение расхода топлива. Не забывать смазывать Литолом шток!!! У меня создалось впечатление, что при грязном штоке клапан запаздывает с реакцией + грязное седло и алгоритм смесеобразования не работает.

Болты откручиваю из ямы. Инструмент: головка на 8, в нее вставляю четыехгранник от трещетки, за четырехгранник кручу рожковым ключом на 13. Роль карданов выполняет согнутая змеей рука и умение крутить болты вслепую. Это нужно для сборки, приложить клапан на место и попасть болтом в отверстие сразу не получится.

Из своего опыта:
Универсал из Америки, 2001г.в., у меня уже три года. Этим летом почувствовал, что зад зажил своей жизнью. Поменял сайлент-блоки задней подвески (подходят от Мазды) + рулевые тяги и наконечники. Машина поехала опять как по рельсами, еду и получаю удовольствие. Так что не надо грешить на конструкцию, надо понимать, что у каждой детали есть своя роль и свой ресурс (при активной езде непредсказуемый).

Мое мнение- подвеска и развесовка удачные. Судите сами: после 10 лет активной эксплуатации сзади поменял только сайлентЫ (пружины и аммо еще родные), хотя наверное это американские качественные.
АБС не работает уже две зимы, но после девятки мне кажется все предсказуемым и как-то руки не доходят чинить. Несколько раз зимой на трассе цеплял колесом край асфальта, были еще заносы на льду- все предсказуемо, после пары движений рулем и становится в рельсы.

Часто езжу по Киевке с перегрузом (задние колеса уходят в арки), трудности только на гололеде при превышении какого-то порога скорости (перегруженный зад шевелится). Я его запоминаю и еду на 10 км/ч тише.
после 500 км с обгонами фур практически не устаю. Конечно очень помогают автомат и 2 литра. Америкосы понимают в комфорте...
К примеру на девятке по той же трассе и с меньшей загрузкой я чувствовал как будто смену отпахал.
так-что подвеске ставлю плюс, конечно не БМВ, но все предсказуемо (если не лихачить, но в голове масло к сожалению не меняется...).

kamenskii
я все запчасти ставлю от европы. Продавцы ответственность при продаже на себя не берут, говорят, что может что-то не подойти. Перетрусил уже все расходники в подвеске, ремни ГРМ и пр. Все подошло от европы. Фильтра все беру в интернет-магазине принципиально недорогие по 150руб. например фирмы SCT. Масла и жидкости ФОРД. Машине 10 лет, у меня 4-й год, полет нормальный.

У меня такие, носить очень приятно.

Malish:

0 580 454 001

Спасибо за совет, старый ремень не выкидывал, как чувствовал

У меня ФФ1 америка. Разводили в двух разных сервисах на новую рейку. Стучало сначала чуть-чуть, потом на каждой кочке. При покачивании руля тоже. Ездил морща лоб долго, переваривал цену. В третьем сервисе (Геркон в Люберцах) послали в магазин за рулевыми тягами и наконечниками и таки сделали недорого. Езжу уже полгода- ничего не стучит. Подошло все от Европы.

Фотоотчет по чистке сеток бензонасоса в полевых условиях.

ФФ1, USA, 2,0 2001г.
Бензонасос на ходу еще бодрячком, машина едет что пустая, что груженая. Мне кажется, что у моей прошивка заточена на выдачу момента, а не на экономичность. Но ездить приятно, даже если груженый до упора и заправлен не знамо чем, еду в левом ряду.
Иногда (раз в три месяца), когда в баке остается литров пять, но лампочка еще не горит, может не качать насос. Симптомы: после стоянки заводится с подергиванием и "троит". Я уже знаю, что ехать нельзя, через метров 100 заглохнет в непредсказуемом месте. Стою несколько минут для проверки пока заглохнет совсем, или контрольный перезапуск.

Заглохла. Снимаю и чищу сетки (соответственно лючок вырезан, в багажнике припасен полиэтиленовый пакет на подстилку и зубная щетка)
Открываю заднюю дверь, подстилаю пакет на задний бампер, на него ставлю корпус насоса с оставшимся в нем бензином:


макаю в бензин щетку, чищу ей сетки.


Чищу несколько минут, аккуратно, затем обливаю остатками бензина.
собираю, завожу, еду.


процедура занимает минут тридцать не спеша, основное время уходит на откручивание и закручивание гайки, туго идет зараза, помогаю ключами, упираясь как рычагом в края отверстия.

Мой вывод: лючок на старой машине со старым насосом резать обязательно, грязь в салон не попадет.
В полевых условиях и заправившись плохим горючим, сэкономите на эвакуаторе.

Vasily.N
Здравствуйте!
У меня Американец 2001г. с одним ключом.
Подскажите пожалуйста, где недорого сделать второй ключ