PIER

l2v

цитата:

там только что-то типа "на этом этапе не затягивайте, двигатель опустите, потом уже затяните". Значит они считают что центровать нет нужды? Двигатель как бы сам займет нужное место?

Вот это ИМХО и есть та самая центровка. Пока двигатель подперт снизу (или подвешен сверху), считай перекошен, он нагружает опору и она займет положение сообразно вектору нагрузки. Если в этот момент затянуть опоры, а потом убрать подпорку с двигателя, то этот косяк окажется зафиксированным. А если не затягивать окончательно болты и убрать подпорку, то двигатель сам займет нужное положение и правильно нагрузит опоры. Вроде бы мелочь, но думаю, что большинство из мастеров этого не делает и даже не задумывается об этом. Точно так же как они никогда не задумывались почему сайлент-блоки рычагов надо затягивать на нагруженной подвеске, а не на вывешенной на подъемнике.

sam07

цитата:

да и мастера говорят что опоры резиновые не центрируют

Не в обиду мастерам, но они для меня как неопределенная группа лиц - не авторитет. Редко попадаются толковые. А в основном - гайки крутить и ездить клиентам по ушам умеют, а думать, увы, нет.

Glebko

цитата:

раньше вибрации не было, она появилась сразу после того как поменял ..., а также ролик ГРМ (движок Split port), при этом двигатель без правой опоры пару дней лежал на защите (я уже про это где-то писал).

А вот это очень интересный факт, который вроде как остается незамеченным в этой ветке. Многие меняют ролики, помпы и т.д. При чем при этом вывешивают двигатель.
Первый раз мне вывешивали двигатель в 2007-м году при замене ролика и уже тогда я почувствовал, что как-то совсем чуть-чуть, но стало не так комфортно. Списал на мнительность, ибо то было всё на уровне микроощущений. Но свечи поменял по инерции.
Второй раз мне вывешивали двигатель этим летом при замене помпы (зря, как оказалось, я менял помпу). При этом мне вывешивали двигатель не только откручивая правую опору, но и опору у КПП (видимо бабочку), за что при окончательном рассчете взяли с меня за это дополнительные деньги. И вот после этого, ближе к холодам и началось!!!
Так что может быть всё-таки дело в опорах , но не в том смысле, не в смысле их поломок. Я первый раз, когда меняли ролик присутствовал при проведении работ и когда обратно закручивали правую опору, то мне показалось, что у ее крепления имеется некоторая степень свободы, позволяющая опору отцентрировать. Понимаете о чем я? Возможно и у "бабочки" тоже такая степень свободы крепления есть. Мое предположение, что прикрутили мне опоры как бог на душу положит. Поэтому по мере прогрева моторного отсека и конкретно резины в опорах, вибрация из заметной переходит в разряд незаметных. И время в 20-40 минут, требующееся для исчезновения вибрации, тоже тому подтверждение.
По-моему я нащупал куда копать? Что скажете? Кто-нибудь собирается в ближайшее время на сервис, может проверите идею?

Нуууу.. у меня-то машина не такая уж и старая: 87 т км пробег, 2005 года рождения.
Но бороться я буду!!! Мне ее еще надо будет выгодно продать.

Chistyk
Сейчас нет ни снега, ни мороза, ни льда. Да и месяц-два назад при +10+15 было все то же самое. Поэтому на весну надежд никаких. И я думаю, что в данном конкретном случае вообще не в опорах дело.

Последние дни мне даже стало казаться, что по прошествии 30-40 минут по пробкам я ощущаю момент как вдруг вибрация пропадает. Т.е. как будто рубильник переключил кто-то. Может под капотом сидит злобный гномик с рубильником и гадит? Никто его не встречал? Увидите, передайте, что встречу - убью нафиг.

У меня, короче, какая-то мистика с этой мелкой вибрацией.
1. Выловил и выскреб вроде все косяки в системе зажигания, двигатель на ХХ работает без перебоев, которые раньше подмешивались к вибрации.
2, Промыл КХХ без демонтажа. Просто лил очиститель впускного тракта в отверстие в горловине дроссельной заслонки (в передней части горловины, справа), включив зажигание чтоб клапан был открыт, и после завел двигатель и прогазовал. Результат от чистки есть. При пуске холодного двигателя обороты начали раскручиваться до 1800 и падать постепенно, хотя раньше до 1200 с трудом поднимались даже в морозы. Ну и сам двигатель после этого стал охотней откликаться на повышение нагрузки увеличением оборотов ХХ где-то на сотню.
3. Для профилактики сменил ДПДЗ. С новым как-то плавней стал двигатель откликаться на легкие нажятия на педаль газа и при резком отпускании ее. В общем тоже дало свой маленький плюсик, хоть старый датчик был на вид не истерт вусмерть.

В общем все зашибись, только этой долбанной микровибрации всё ни по чем.
На холодную есть вибрация, причем даже на оборотах двигателя отличных от ХХ она ощущается. На прогретом всё то же самое. НО! По прошествии где-то около 30-40 минут, пока тащишся по пробкам на работу или домой она вдруг исчезает и двигатель на ХХ работает так, как-будто бы только из автосалона машину выкатили. Т.е. такое ощущение, что что-то там до пределенной кондиции под капотом нагревается и начинает либо работать как надо, либо не мешать другим работать как надо. Но вот что? Мистика!

Есть у кого-нибудь хоть какие-то идеи? А то я пока в идейном кризисе пребываю.

Предлагаю всем у кого есть вибрация двигателя на ХХ и тем у кого ее нет проделать следующий эксперимент и поведать любезно нам всем результаты.
Включаем радио в машине в режим АМ (двигатель естественно заведен уже), настраиваем где нет станции, чтоб не мешала и слушаем. Те у кого есть вибрация могут услышать щелчки типа "цикания" в такт работы двигателя. Если газануть, то частота щелчков увеличится. Сей эксперимент, придуманный еще в незапамятные времена, помогает определить проблемы с системой зажигания. При полностью исправной системе зажигания щелчков быть не должно. Так можно будет попытаться инструментально отсеять хоть одну потенциальную проблему, приводящую к вибрации.

Лично у меня легкая, но уже надоевшая как гвоздь в подошве, вибрация на ХХ есть. Треск в радиоприемнике на АМ есть. Машина РусФФ1, 2,0, АКПП. Свечи менял, провода менял, катушку зажигания менял. Правда промежуток между заменой свечей и катушки зажигания был примерно 4 месяца. Сейчас хочу попробовать почистить и поставить предыдущий комплект свечей.
В принципе каждая замена давала что-то свое в улучшении работы двигателя. У катушки была трещина в корпусе. У комплекта свечных проводов я один провод отбраковал как неисправный. Поставил недорогой комплект не оригинальных проводов. Исполнение - так себе, но вроде работают. Однако их тоже не мешает проверить.

Кстати, высоковольтные провода, если вдруг не знаете, то проверяются следующим образом:
- берем любой мультиметр и ставим его в режим измерения сопротивления в кОм,
- далее измеряем сопротивление всех проводов от короткого к длинному и записываем/запоминаем значения.
Измеренные сопротивления должны выглядеть приблизительно так (от короткого провода к длинному): 4, 8, 10, 12 кОм. Повторюсь, этот ряд сопротивлений приблизительный для наглядности и может по каждой позиции отличаться хоть на пару кОм. Если в этом ряду окажется гадкий утенок, то его надо заменить. У меня ряд измеренных сопротивлений был примерно следующий: 4, 15, 10, 12. Надеюсь тут вполне наглядно видно кто озонирует воздух - это провод №2.

Удачи всем! И жду результатов АМ-тестов.

sam07
Ну так поездка в Рольф чем закончилась? Есть пища для размышлений?

Тогда я пас. Нет никаких идей. Вроде в мануалах эта лампочка как сигнализатор каких-то аварийных режимов не числится. Странный глюк. А может не глюк? Может в мозгах зашито при определенных условиях предлагать водителю переходить на о/д офф?

Это как давно появилось? Или всегда так было?

Deely
А если кнопочку нажать, то выключится? Возможно кнопка сама глючит. Она же простая, без фиксации. Контакты внутри разболтало, вот они и "самонажимаются" от вибрации. Попробуй снять консоль, ту что идет посередине по полу, и отсоединить разъемчик с проводами идущими к этой кнопочке. Поезди так. Если баг не проявится, то демонтируй кнопку из ручки АКПП и иди с нею в "Чип и Дип" или на Митинский покупать такую-же (их в продаже просто море разливанное разных). Перепаятья думаю труда особого не составит.

Dix
НЕЛЬЗЯ!

AlexD Penza

цитата:

я так думаю, что рейке в принципе пофиг, а вот насос без масла умрет!

Конструкция рейки с ГУР-ом отличается от простой рейки как канал от канализации. Для рейки с ГУР-ом длительная работа на сухую закончится не менее плачевно чем для насоса.

Scarred

цитата:

я бы попробовал залепить или заклеить шланг

Там в системе давление в несколько атмосфер. Но если шланг слегка надорван или протерт, то можно еще попробывать изобразить "шинку на ранку". В других случаях это не поможет.

Sanchez.dom

цитата:

Вопрос только в том как поведёт себя датчик массового расхода воздуха?

Да какой там вопрос? В этом датчике есть терморезистор, который отслеживает температуру проходящего воздуха.

EugeneSP
Да помоему уже достаточно осциллограммы изучать. На мой взгляд умозрительно уже всё очевидно. Вариант с резистором у ФФ не проходит по всей видимости из-за того, что комп отслеживает отсутствие изменения напряжения на лямбде и трактует отсутсвие измениний как неисправность лямбды, что заканчивается вываливанием ошибки. Поэтому какое напряжение этим резистором не установи - все закончится ничем.
Лямбда-зонд действует по принципу гальванического элемента с твердым электролитом (не будем углубляться в физику процесса), т.е. под действием остаточного кислорода в выхлопных газах на его контактах появляется напряжение, которое может достаточно быстро меняться в диапазоне 0,1-0,9В. Это напряжение и снимается компом.
Соответсвенно нужно для обманки решить следующие задачи:
1. Сделать генератор где-нибудь на 1Гц и подключить его вместо лямбды.
2. Подобрать опытным путем наименьшую амплитуду напряжения этого генератора так чтоб ошибка не вываливалась. И подобрать уровень постоянной составляющей для более-менее оптимального состава смеси. Пример чтоб понятно было: постоянная составляющая 0,6В, амплитуда 0,1В. Для чего всё это? Для того что слишком богатая или слишком бедная смеси не нужны, а так-же бестолковая болтанка корректирования смеси невпопад реальной работе двигателя тоже ни к чему.
3. Возможно еще какие грабли вылезут ...

АлексейИ.

цитата:

если воздух холоднее, то в нём, по вашему, больше кислорода?

А по-вашему при прочих равных как: меньше или одинаково? Решил со скуки лужи погазировать?

K|D

цитата:

Похоже Вы ближе всех подошли к разгадке.

Походу ДА! Присоединяюсь к снятию шляпы.

sacman

цитата:

5) Есть еще один элемент Блок управления топливным насосом. Уж очень сильно он нагревается в процессе работы. ...до блочка .. дотронуться было невозможно.

Мне кажется вот именно здесь и надо копать. Неприятности с бензонасосом типа загрязненных сеток или подозрений на клапана на самом деле маскируют проблему с этим блоком. Если он действительно при собственном перегреве понижает напряжение на Б/Н, тем самым понижая его производительность, то и выходит, что при грязных сетках давления в рампе уже не хватает, а при чистых сетках пока еще хватает. Отсюда и вытекает ложная доктрина о спасении чисткой сеток или ежегодной заменой Б/Н. Опять-таки замечу, что вариант действительно поломки Б/Н я не отвергаю, всяко бывает. Но часто бывает, что чистка сеток не помогает, либо помогает временно до следующей жары или до очередной порции мусора в баке.

А вот это

цитата:

Один из признаков несиправности насоса - горячее топливо (вот поэтому при заправке с полбака до полного, можно какое-то время ехать при жаре спокойно).

не одно и то же, что вот это?

цитата:

Как только жара или долго едешь на высокой скорости, падает давление в магистрали топлива, вплоть до остановки. Ключ назад- вперед и 9 км едешь, потом снова.

Т.е. для того чтоб дозаправится полюбому приходится делать "Ключ назад- вперед". А отсюда очередной миф про холодный бензинчик?

PS: Вышесказанное, однако, может быть опровергнуто теми, кто ездит не на бензине, а на газе. Ни Б/Н, ни блок управления Б/Н в процессе езды на газе не участвуют, а проблема у многих та-же. Это может указывать на множественность причин тупления ФФ. Хотя если продолжить мысль в порядке бреда, то газ-газом, а блок управления как стоял, так и стоит, как грелся, так и греется... То что он там напряжение на Б/н понижает газовиков это не смущает, но ведь при этом перегретый блок может и сигнальчик нехороший в "мозги" отсылать. ???

Maslik

цитата:

Если выгорает микропроцессор, магнитола не включается

Тут по всей видимости имелся ввиду звуковой процессор, который как минимум занят вопросами ругулировки громкости, тембра, фейдера и как максимум коммутацией источников сигнала (СД, радио, аукс). Но это следует рассматривать лишь как мое предположение. Такие замороченные процессоры (не путать с процессорами DSP) применяют в А/В-ресиверах для Домашних Кинотеатров, а в такой простой вещи как автобалалайка это можно организовать проще и дешевле на копеечных микросхемах. Хотя сам такой процессор тоже вещь недорогая вообще-то.

Что-то мне мое ИМХО подсказывает, что это не процессор. Если ты говоришь, что магнитола сильно греется, то если б это был процессор, то он уже загорелся синим пламенем. А вот если наворачивается микросхема усилителя мощности, то как раз и будет сильно греться корпус магнитолы и работать один канал из 4-х. А если там установлена четырехканальная микросхема усилителя (полно таких в линейке Филипса), то всё сходится: 3 канала погорели, один еле дышит, копус греется. Усилитель легко меняется любым вменяемым умельцем, либо им же вкрячиваются другие микросхемы усилителя если не найти оригинальную в Минске, либо опять же им же делаются выводы со входов усилителя мощности(погоревшая микросхема усилителя выпаивается нафиг) в магнитоле и устанавливается в авто внешний усилитель.
Впрочем, я не знаю квалификацию того Мастера и может ему виднее. Однако может попробывать найти другого Мастера? В Минске аудиосамодельщиков с хорошим уровнем знаний полно.

цитата:

маркировка Форда - 70055АВ

Основываясь на этой информации ответ можно найти только в производственной документации завода-изготовителя магнитолы, да и то не в схемах, а документации на заказ чипов у производителя. Они не зря их перемаркировывают чтоб хлеб по ремонту себе оставлять и схемотехнические решения не светить.

Александр1975

цитата:

Уровень масла замеряют в АКПП на прогретом движке

Не на прогретом движке, а на прогретой коробке, что не одно и то же. Рекомендуется перед проверкой проехать 30 миль (естественно имеется ввиду, что перед этим машина была "холодная") чтоб прогреть АКПП, и тогда осуществлять проверку. Но что-то мне подсказывает, что это не обязательно, т.к. на щупе есть метка "Cold" (холодный). Впрочем, не претендую на окончательную истину.

цитата:

все мнения, чтоя слышал, делятся на два, его в принципе не нужно менять, только доливать, если понизится уровень, другие говорят, что замена нужна.

Согласен. Ни мануал, ни шикарный фолиант по ремонту и обслуживанию ФФ, ни сервисная книжка, одним словом - ничто не указывает ни на периодичность смены масла в АКПП, ни на необходимость замены вообще. Кроме, разумеется некоторых исключительных случаев когда внешний вид и запах масла вызывают вопросы. Однако от сервисмена одной крупной конторы получил рекомендацию менять масло через 60 тык, а если машина используется в тяжелых городских условиях (интересно, где он в Москве другие условия нашел?), то через 40 тык. Был мысленно послан мною на юх, т.к. ничем не смог свои слова подкрепить.
Часто приходилось слышать и читать такие формулировки (что к ручной, что к автоматической коробке): "Масло расчитано на весь срок службы автомобиля". Интересно, что они имеют ввиду?

цитата:

Так, всё-таки, кто-нибудь имеет доходчивое объяснение ентому шипению?

Так устроен вакуумный усилитель. Можете почитать любую книжку на любое авто, где описана работа вакуумника. Принципиально они все одинаковые, а принцип работы и устройство довольно сложные. Лень тут описывать это, а еще более лень вспоминать. Если коротко, то со стороны педали тормоза в вакуумнике есть отверстие/клапан с простым фильтром, в виде какого-нибудь паралона, для стравливания давления за мембраной вакуумника. Вот через это отверстие и шипит.

Maikle

цитата:

все управление у форда построено на управлении минусом. -если частота управления минусом достаточна для управления форсунками то она более чем достаточна для моторчика насоса.

Можно пояснить что значит "управление минусом", а так-же "частота управления минусом"?

цитата:

-для изменения напряжения нужен какой-никакой но трансформатор. вы его видели?

Зачем!!!??? А полупроводники на что?

цитата:

-трансформатору необходимо охлаждение. вы видели?

Это трансформатору на трансформаторной подстанции нужно охлаждение.

цитата:

-вопрос: разве управление минусом не гораздо удобнее и менее проблематично чем изменение напряжения?

Опять-таки непонятно, что такое управление минусом, но управление напряжением никакой проблемы не вызывает. И если использовать упомянутую здесь выше ШИМ (широтно-импульсную модуляцию), то управлять действующим напряжением изменяя частоту модуляции можно со сколь угодно малым шагом, читай точностью.

ЗЫ: Я в данной теме не придерживаюсь какого-либо мнения насчет как регулируется давление в рампе, хотя свое теоретическое представление без относительно ФФ у меня безусловно есть. Просто захотелось уточнить здешние загадочные формулировки, вызывающие у меня вопросы.

malinind

цитата:

Я слышал что на 1ом фокусе на базе штатных динамиков сделали 3х компонентный фронт, добавили высокие и низкие, а штатным динамикам доверили мидбас...

Надо быть фанатом своего дела чтоб поднять такой проект. Два динамика грамотно согласовать сложно, а уж три и подавно. Только непонятно куда чел ставил добавленный басовый динамик? Помоему проще поставить саб в багажник. А штатный в качестве мидбаса (НЧ-СЧ) так себе решение, т.к. бас он играет мутновато и неартикулированно. Нет смысла примешивать его к хорошему басовому дину. Вот в качестве СЧ звена этот бумажный динамик может быть интересен. Только его надо попробывать доработать: заклеить окна корзины диффузора чтоб обрезать НЧ и ампутировать ВЧ-конус на диффузоре. Может получится неплохой СЧ-дин. А может и не получиться. Дело такое ...

цитата:

или проще купить 2х компонентные динамики примерно за 200уев и усил и это воткнуть...каков конечный результат?

Безусловно это проще. Результат будет зависеть от того что купишь и что собственно хочешь получить. У всех разные представления о конечном результате.

Casper SE

цитата:

даже элементарно на газ нажмешь и фары ярче светят

А вот это плохо. На ХХ лампы светят одним светом, а поддашь газку - светят ярче? Это хреново. Т.е. проблема у тебя уже была до обрыва ремня, только ты не знал, что это проблема. Обычно так бывает при сильноразряженной АКБ или барахлящем регуляторе напряжения. При полностью исправном оборудовании электропитания такого эффекта быть не должно. Возможно во время обрыва ремня по какой-то, не важно какой, причине регулятор напряжения сказал свое последнее "ква" и умер. Попробуй покопать в этом направлении, в смысле поменять регулятор напряжения.

цитата:

может там провод какой слетел или обгорел...

Читать мантры и молиться на слетевший или обгоревший провод можно долго, но безрезультатно. Надо что-то делать уже.