TiTStar

Focus_567:

Chily: Машина на таких холостых оборотах глохнуть должна. Машина на холостых не глохнет.

может обороты нормальные, просто тахометр врет
300-400 оборотов сразу заметно - двигатель всю машину будет колбасить

Ink.:

Пескоструить- это наилучший способ очистки, но к сожалению не всегда доступный.

В книжке "... что-то там... автолюбителю" издания 80-х годов описывался способ вместо пескоструяния)) :
Зажимаете свечу в дрель за кончик и крутите ее в банке с сухим песком, в обе стороны (дрель с реверсом), резьбу при этом надо защитить кембриком.

П печорец:

на горячую заглушишь начинаешь заводить не заводится постаиши минуты 2 заведется

похоже на то что цилиндр заливает
Проверка - заводка с продувкой , т.е. газ в пол и заводи. Заведется - ищи негерметичную форсунку.

hug79:

НА  РАЗОГРЕТЫЙ двиг. симптомы пропадают, проблема только НА ХОЛОДНОМ двиге

режим прогрева двигателя предполагает подачу более богатой смеси, возможно при этом топлива и не хватает

Регулятор ХХ регулирует не подачу топлива, а поток воздуха в обход дроссельной заслонки, так что я думаю что в понятие "чистка инжектора" он не входит. Если я ошибаюсь и тебе действительно при "чистке инжектора" попшикали тем-нибудь на дроссельную заслонку, то для регулятора ХХ это недостаточно, ибо он стоит в стороне (а-ля апендикс)

hug79:

давление на работающем двиге почему то плавает

hug79
... давление на работающем двиге почему то плавает ...
Регулятор должен обеспечивать постоянное давление топлива относительно давления во впускном коллекторе, а поскольку там давление (разряжение) меняется, абсолютное давление топлива в рампе тоже может меняться.

Про сеточки бензонасоса ты еще ничего не сказал, если их не чистили - почисть
Регулятор ХХ может влиять на нестабильный ХХ, хорошо бы почистить
При забитой трубке, соединяющей абсорбер с атмосферой в бензобаке может образовываться разрежение, что тоже может приводить к недостаточной подаче топлива, проверка - поездить с открученной крышкой бензобака

Это все менее разорительно по деньгам, поэтому имеет смысл все это проверить, прежде чем менять регулятор или бензонасос.

silllver
Если проблема имеет явную температурную зависимость - проверьте датчики температуры ОЖ и воздуха во впускном коллекторе на предмет правильности и плавности изменений.

Доброго времени суток
Все наверно как у всех .
Итак, взял машину. Симптомы - с уровнем зебина меньше ¼ бака в горку больше 3-3,5 тысяч оборотов не выдает, при резком педалировании булькает )) и не хочет быстро разгоняться.
Лечение – вырезание люка, разбор бензонасоса и чистка сеточек по описанным методикам
Результат сразу явно стал виден – на том же уровне в баке в горку 5 тысяч легко, со светофора уже можно за кем-нибудь погоняться.
В дополнение к описанным ранее процедурам советую запастись паяльником. Нижняя круглая сеточка как бы приварена в 4 местах к корпусу . Чтобы не сломать ее перед выковыриванием срезал ножом 3 из 4 пластмассовых наплывов. Соответственно после установки сеточки обратно заплавил ее паяльником как было до этого.
Всем удачных сеточек))

Исходя из описания катушка работает попарно, т.е. искра скачет одновременно в 1 и 4 цилиндрах, потом в 2 и 3.
Отсюда вытекает способ проверки катушки - меняешь на катушке 1 и 4 провод, если проблемы с зажиганием начинаются в 1 цилиндре - значит это катушка, если проблемы остаются в 4 цилиндре - значит не катушка.
Также проблемы в 4 цилиндре бывают из-за подсоса воздуха в вакуумной магистрали усилителя тормозов (неисправность обратного клапана и самого усилителя тормозов). Способ проверки - снять вакуумную магистраль, заглушить штуцер и посмотреть не изменилось ли чего. При этом ездить ессно не рекомендуется, поскольку усилитель тормозов не работает))).

Добрый день!
Предлагаю способ немножко упростить процедуру замены ремня ГРМ.
Используемый принцип подходит абсолютно для любого двигателя с ремнем ГРМ.

1. перед тем как ослаблять натяжной ролик наносятся метки на ремень и шестерню (зуб на ремне - паз на шестерне или наоборот). И так на всех шестернях, проставляя на ремне пометку что это за шестерня.
2. ослабляют ролик, снимают ремень ГРМ
3. на новый ремень наносятся метки аналогично старому ремню (через аналогичное число зубчиков)
4. новый ремень ставится обратно по нанесенным меткам, ролик натягивается и еще раз проверяется соответствие меток. Все.

На шестерню метки удобно наносить маркером, на ремень ГРМ - обычной шариковой ручкой

Преимущества:
- перед заменой не надо выставлять ВМТ
- не надо снимать шестерни
- не надо блокировать колен-, распред - и остальные валы во избежание страгивания их с места - даже если они немножко провернуться, все равно потом все станет как было. Валы специально крутить не стоит во избежание ... )

Недостатки: если старый ГРМ был выставлен неправильно, то новый ремень будет стоять тоже неправильно. Но при этом ничто не мешает проверить метки до или после.

Способ ессно опробован на себе. Правда пока на других машинах (VW) ))