Путешествия и отдых

63crank
Есть сылочка где трассы поглядеть мож по первому снежку скатаюсь

Oleg184
http://www.nedoma.ru/ я вот тут всю инфу черпал - на некоторых вэбки есть

Oleg184
погугли, и сайты есть обнавляемые и с вебками тоже есть, жить кстати на самом комплексе можно в избушках или гостинице типа наших квартир, а можно в самой Аше и каждый день добираться на такси до комплекса но в Аше гостиница совдепия полная((

Немного американских будней.

цитата:

Немного американских будней.

а последнее фото видимо пятница

-STORM-:

цитата: Немного американских будней. а последнее фото видимо пятница

Да... похоже он уже лёжа на боку снимал.

-STORM-
esn
Да нее, просто забыл перевернуть фотку , или было мало и это очередная вылазка в ларёк

цитата:

Да... похоже он уже лёжа на боку снимал.

он увидел-упал без сил и пополз

-STORM-
esn
Vitalik_ff
Да нее просто в супермаркете на телефон сфоткал. , кстати не дорого совсем за 5 л боченок. Мое любимое пиво здесь вот это

Вот еще пара фоток

Вот я заметил, он все фотки пива делает в лежачем положении

esn
Кстати ни разу не прилег . Вы че думаете я тут по штатам ползаю? , меня бы давно уж ануллировали и в самолет посадили на москву .

цитата:

меня бы давно уж ануллировали

потому и не аннулируют, что ты с шерифом местным в лёжку...
он лежит и ты лежишь, а вместе вам кажется, что оба стоите

Немного шопинга

-STORM-
Я ни фига не понял о чем ты . Все здесь ок, ни кто тут не ползает.

SIRIUS 505
Америкосия блин , поди четь айфонов пятых набрал

Vitalik_ff
Один только, и то не себе, мне 4s достался. Просто так не продают, только гражданам сша. Симка Мегафон уже стоит. Первый раз купили от AT&T при активации сразу попросил выкинуть симку от мегафона . Вернули назад, здесь это без проблем. В итоге ни в одном салоне Verizon нам просто так не продавали, но в Нью Хавене есть апл стор, там нам продали правда только не мне. От verizona без проблем подключается к любой сети.

И еще в Нью Хавене находится знаменитый Йельский университет, так вот рядом с apple store стоял вот такой аппарат. Состояние идеальное. Я был в шоке.

SIRIUS 505
надо бы его прям на фоне эпп стора сфотать))и огрызок наклеять на борт))

Немного фоток из Бруклина

Сегодня ездили опять за айфоном 5, немного погуляли по территории Уэльского университета.
Парковка 1.5$ за час
Остальное тут

Итак, начинаю поэтапно рассказывать о своём путешествии на Шри-Ланку


Первое впечатление от путешествия начинается от полёта. Летели мы Катарскими авиалиниями в Доху. Еду на самолёт загрузили в Домодедово, поэтому еда была не очень-то вкусная. В салоне было полно русских туристов, летящих на отдых. Отличительной особенностью россиян в самолёте являются постоянные большие очереди в туалет. Когда мы высаживались в Дохе, то выходили одними из последних - на сидениях и под сидениями находился настоящий ужас. Всякие мятые бумажки, салфетки, обёртки от конфет и пластиковые вилки/ложки. В общем возникло ощущение, что в салоне сидели настоящие свиньи. Мне стало стыдно за соотечественников. Когда мы взлетели из Дохи - в салоне Россиян стало заметно меньше. В основном летели ланкийцы. Отличительной особенностью у них это абсолютная дезориентация в посадочных местах. Как известно в самолётах нумеруются ряды цифрами, а сидения буквами A,B,C,D,E,F. Ланкийцы же увидели цифру 33 на посадочном талоне и сели на самом удобном месте у окна, не заботясь какая это буква. Но я то заранее бронировал билеты с видом у окна и когда выкатил претензию ланкийцам, занявшим наши места - те имели удивлённый вид и не понимали о чём идёт речь. Еду в самолёт загрузили уже в Дохе. Еду повезли сначала в бизнес-класс, а потом покатили по эконом-классу. При этом на выбор была курица или рыба. При этом курица быстро закончилась и последним рядам предлагали уже только рыбу. Видимо лучше сидеть возле бизнес-класса, чтобы иметь хоть какой-то выбор. Мои спутницы успели взять курицу, а мне курица уже не досталась, пришлось брать рыбу. Однако еда настолько острая, что есть её было невозможно. Мы все вчетвером не смогли доесть свои блюда. Не верю, что в Дохе едят столь оструюю еду.
Прилетели утром 8 января, переоделись в аэропорту, сдали зимние вещи в камеру хранения и вышли на улицу. На улице влажно, жарковато, народу тьма. Поискали еду и напитки рядом - не нашли. В итоге нашёл напитки в каком-то закутке прилегающих зданий аэропорта. Далее обратился в официальную контору такси аэропорта (хоть цена и не обрадовала). За 3300 рупий пообещали отвезти в прокатную контору в Коломбо. Погрузились в минивэн и водитель помчал нас в Коломбо.









Вёл машину босиком, направив сопла кондиционированного воздуха прямо нам в лицо (наверное хотел, чтобы мы сразу простыли), вёл машину он страшно. Подрезая каждого, кто ехал медленнее его в крайнем ряду и сигналя налево направо. У нас бы ему за такое поведение голову открутили, а там это в порядке вещей. В пути я крутил головой по сторонам и заметил очень много всяких департаментов и министерств. Некоторые из которых звучат очень нелепо для нас. Такие как министерство животноводческого хозяйства, департамент кокосовой промышленности и так далее.
Приехали в прокатную контору Shineway. Вместо заказанной Toyota Corolla 121 два, плутоватого вида, мужчины мне дали Toyota Vios (о чём я пожалел, когда доехал до Нувара Элии) с пустым баком на автомате и с пробегом 68000, которую в тот же день, оказывается, сдали украинцы. На машине были царапины по кругу, но они добросовестно их переписали. Спросил про страховку. Позабавили тем, что страховая выплата составляет 125$ (причём в самом бланке страховки, которая лежала в бардачке, подозрительная надпись меня смутила, что страховка оформлена в октябре 2012 года, а expired в ноябре 2012 года). За прокат на 16 дней с депозитом 200$ с меня взяли примерно 20000 рублей. Под удивлёнными взглядами ланкийцев закрепил на лобовом стекле машины видеорегистратор и навигатор. Далее погрузили чемоданы, уселись и поехали сразу на заправку, заправил полный бак (7000 ланкийских рупий). Далее путь наш лежал из Коломбо в Хамбантоту. Навител, добрая душа, проложил мне путь по трассам A8-A18 длиной в какие-то 204 километра. Когда за правый руль, движение левостороннее... проехал несколько километров в этом дурдоме, а в голове крутится мысль "И нафига я на это подписался? Сплошной нервоз. Лучше бы такси взяли". В стране правил дорожного движения никто не соблюдает, дорожных знаков практически нет (только знаки поворота, запрета поворота, и обозначающие кривизну поворота, знаки пешеходного перехода) знаков приоритета дорог нет, на разметку все кладут. Одно только привычно русскому человеку - пешеходам никто не уступает Вообще удивительно, что по всей стране на основных дорогах нанесена разметка дорожная, особенно выпендриваются с пешеходными переходами... там кривые жёлтые линии красивые, также почти везде по середине дороги проложены катафоты (которые у нас в России трактора и грейдеры сносят начисто). Карманов для автобусов нет, автобусы останавливаются прямо на дороге, загораживая движение. В общем ехал медленно и в холодном поту примерно час, а потом начал привыкать. Когда выехали из города - заметно полегчало. Дороги сузились, но и транспорта стало меньше.



И тут появилась засада - прямая на карте трасса превратилась в серпантин! При этом по этому серпантину активно тошнят (не ездят) местные. В итоге для обгона их приходится тошнить и ждать подходящего прямого участка дороги. Максимальная скорость на серпантине была примерно 40-50км/ч. А с такой скоростью по незнакомой дороге с непривычным правым рулём и левосторонним движением далеко не уедешь. Вдоль дороги активно торгуют местные, поэтому я не поленился остановиться у ближайшей деревни и купить свежесорванный ананас за 160 рупий (40 рублей). Преодолел "серпантиновые" километры я лишь к вечеру. Приехали в Хамбантоту.

Вокруг города идёт во всю широкомасштабное строительство широченных дорог, какого-то дорогущего отеля и большого здания, подозрительно напоминающего диспетчерскую башню аэропорта. Въехали в город и начали искать гестхаусы для проживания. Нашлось примерно 3 геста и один отель. В гестах мест свободных не оказалось, поехали в отель "Hambantota Rest House". Отель выгодно расположен на горе, с видом на весь город и залив.


Глянув на такой вид, я согласился на приличные 3900 рупий за номер с кондиционером и горячей водой. Wi-Fi был в отеле от компании Dialog (если есть пароль). В качестве бонуса выступали громадные кузнечики и очень крупные тараканы. Сам по себе отель, судя по конструкции, принадлежал когда-то англичанам в период колонизации, поэтому имел довольно потрёпанный вид, но в Азии это нормально. Заселились и поужинали в отеле и тут познали следующую засаду Шри-Ланки. Все блюда делятся на три вида: Fried Rice (рис), Fried Noodles (лапша), Fried Potatoes (картофель-фри). В качестве гарнира к этим трём блюдям идут кусочки курицы, кусочки рыбы, кусочки свинины/говядины. При этом всё это заливается соусом и приправами и по вкусу вы не почувствуете разницы между рыбой-курицей-свининой. Далее салатов обычно три вида "Картошка с луком", "Томатный", "Микс". Порции просто ОГРОМНЫЕ! Съесть одну такую порцию риса с кусочками может только упитанный мужчина с растянутым желудком. Мои спутницы могли только по пол порции съедать (что мы взяли потом на заметку и стали брать две порции на четверых). Цены там примерно по 700-800 рупий за блюдо и 350-480 рупий за завтрак на человека (в целом неплохой показатель среди остальных отелей по стране, где мы были). Причём в этот завтрак везде входит яичница/омлет, тосты, масло, джем, свежие кусочки папайи и ананаса, чайник кофе/чая и молоко. В общем довольно сытно и вкусно. В 200 метрах от отеля находился берег океана, куда мы решили сходить. Выход на берег шёл через деревню, через какой-то свинюшник-гадюшник, где пришлось задерживать дыхание. На берегу периодически попадались местные, ловившие рыбу леской из океана. Пока мы фотографировали океан - к нам подошёл местный со здоровенной свежепойманной рыбиной и предложил её купить... как будто у нас есть где пожарить и приготовить её. В городе расположен залив, куда рыбаки привозят на лодках свежепойманную рыбу. И тут же её грузят на тук-туки и грузовички и увозят в неизвестном направлении.
9 января
Позавтракав, я подошёл к администратору (одному из немногих на Шри-Ланке, не страдающих топографическим кретинизмом) и попросил показать мне на навигаторе месторасположение соляных озёр (ради которых собственно и поехали в Хамбантоту). После чего мы сели в автомобиль и поехали к этим соляным озёрам. Ехать оказалось недалеко - пара километров от Хамбантоты. Выглядит это не особо примечательно. Просто прямоугольно вырытые ёмкости для воды, и рядом небольшой комбинат по переработке.

Подъехав к главному входу я увидел КПП и припарковался. Захожу в КПП, а там мужчина охранник и две женщины как увидели меня, всё побросали, вскочили и стали удивлённо смотреть на меня (туриста). Я спросил охранника, как бы нам провести экскурсию по комбинату. Он ответил, что проход запрещён. Затем поозирался по сторонам, что-то крикнув своему соплеменнику на другой стороне территории, предложил нам пройти внутрь без фотоаппаратов. Судя по всему начальства на комбинате не было и охранник решил провести экскурсию для туристов на свой страх и риск. На ломанном английском языке он примерно объяснил технический процесс, мы прошли, посмотрели вблизи на машины, взяли себе куски необработанной соли, после чего пошли на выход. На выходе я спросил, сколько я должен за экскурсию. Охранник ответил, что нельзя ему деньги и сказал что-то про Girls. Я так понял, что он имел ввиду девушек "гражданских" сидящих с ним в будке. Зашёл в будку, предложил девушкам 500 рупий. Они начали тактично отказываться и я оставил им на столике рупии, после чего ушёл. Далее вернулись в отель, я спросил администратора, может ли он организовать тур в национальный парк Бундала. Он ответил утвердительно, мы договорились о цене (8000 рупий, из них входные билеты по 2000 рупий, остальное за гида и за джип), после чего в 13 часов к отелю приехал джип, в который я погрузил женщин и отправил в национальный парк смотреть на зверушек. Национальный парк моим спутницам в целом понравился (кролики, павлины, обезьяны, вараны, буйволы, крокодилы, черепахи, кабанчики) наличием диких зверей в естественной среде. Леопардов, к сожалению не нашлось.

Через 3 часа женщины вернулись, мы поехали в город, посмотреть где бы покушать. И вот тут стало понятно, что в туристическом плане Хамбантота очень слабо развита. Хороший ресторанчик нашёлся в единственном экземпляре и тот оказался закрыт. А все остальные - такие сомнительные забегаловки, в которых приличный турист питаться не станет. Поэтому вернулись ужинать в отель.

10 января
Утром позавтракали, рассчитались с отелем за еду и проживание и выдвинулись по трассе А2 к водопаду Дунхинда, находящемуся возле города Бадулла. Навител такой населённый пункт не знает, поэтому я переключился на OSM-навигатор с хэшированными картами Google. Половина дороги (80 км) лежала по живописным местам, дорога прямая, пустая, хорошая. Но как только проехали город Wellawaya - дорога превратилась в серпантин и начала резко подниматься в горы.








При этом сразу испортилась погода и пошёл ливень. Там же в пути по горам мы увидели первый красивый большой водопад. Остановились сфотографировать. И тут впервые столкнулись с разводилами. Со всех сторон к машине подбежали местные с голубыми, розовыми, белыми камнями, по виду напоминавшими кварц, и просящие 200 русских рублей! в подарок. Русской валюты у нас не было, но они всё облепили и фотографировать было невозможно. Лезли руками со своими камнями в окна. Один разводила уговорил отдать камни за 200 ланкийских рупий. У меня была с собой только тысячная купюра. Отдал ему и он сказав, что принесёт сдачу - растворился в толпе местных. В это время остальные местные со своим попрошайничеством не отступали и облепили машину, надоедали конкретно. А тот со сдачей так и не появился. В итоге плюнул на них (250 рублей) и поехали дальше. Поднимаясь всё дальше и дальше мы впервые столкнулись с убитой дорогой на Шри-Ланке. Но там отрезок был небольшой, всего километров 10-15. Даже с навигатором я умудрился там немного заблудиться, но всё-таки добрался до Бадуллы. И вот тут проявился недостаток самостоятельного путешествия на автомобиле - на Шри-Ланке практически отсутствуют указатели на туристические места. Т.е. добрался до города - это ладно. А где дальше искать достопримечательность в городе - загадка. Поэтому пришлось поплутать по городу и поспрашивать местных. В итоге доехали до убитого участка дороги я вспомнил слова в путеводителе, где написано, что добраться до водопада можно только на тук-туке или автобусе. Но когда я увидел, что навстречу мне проехалала легковушка со стороны водопада, я подумал, что машина не моя и нечего её жалеть. Поехали на машине к водопаду по убитой дороге. К слову оказалась она не настолько непроходима. В России и похуже участки бывают. У нас на убитых дорогах ямы, в которых можно легко колесо оставить, а на Ланке убитость выражается в полуразвалившемся асфальте. Но разваливается он кусочками, поэтому получается как будто гравийная дорога из бывшего асфальта. Добрался до прохода на водопад - ко мне сразу подлетели парковщик (берёт деньги за парковку и выдаёт билеты) и помогалы. Помогала начал объяснять, что пробираться к водопаду сложно по камням и его помощь необходима. Когда спросил, сколько он берёт за свои услуги - он ответил: "Дадите сколько захотите". И мы пошли с помогалой к водопаду. Надо сказать это была та ещё дорога. Местами довольно благоухожена со ступеньками,

а зачастую это просто груда камней, по которой надо проползти вверх или вниз, а сбоку пропасть.

При этом если оступиться на этих камнях, то можно так загреметь, что потом прощай отпуск, а то и жизнь. Поэтому в этом плане помогала был довольно полезен. Водопад оказался довольно красивым, 64 метра высотой, а вокруг него пейзажи не менее красивые с горами и облаками.






Посмотрев и пофотографировав двинулись в обратный путь. Когда подошли к выходу, я достал 1000 рупий и предложил их помогале за помощь. И был крайне удивлён его реакцией. Он сказал, что это мало и ему надо минимум 1500! И это при том, что вначале он сказал "Дадите сколько хотите". Я поражаюсь жадности этих людей. Все готовы выдоить туристов до нитки. После такого возвращаться в страну не хочется. В общем далее погрузились в машину и направились искать следующее пристанище на несколько дней в Нувара Элию. Навигатор показал оптимистичные 50 километров до города и я погнал. Однако дальше начались проблемы. Дорога начала подниматься выше и выше (по навигатору мы были уже примерно в 1500 метрах над уровнем моря), дождь стал лить всё сильнее, воздух стал довольно холодным, а окна начали запотевать. С запотеванием можно бороться либо печкой, либо кондиционером, однако тут и проявился минус в выборе автомобиля... в Тойоте Vios нет печки. Только кондиционер. А кондиционер при холодном окружающем воздухе не добавляет комфорта. В итоге я постоянно его включал и выключал в дороге, чтобы не замёрзнуть окончательно. Дождь становился всё сильнее, и на дороге стали появляться следы оползней... то здоровенные куски скалы, то просто глиновые обвалы, при этом на улице стало ощутимо темнеть, а водить в тёмное время суток на Ланке просто опасно. Поэтому я притопил ещё быстрее. Уже на подъезде к Нувара Элии мне попался мотоциклист, который тошнил посередине дороги и мешал мне проехать. И тут за поворотом я увидел совсем свежий глиняный оползень, который ощутимо перегородил дорогу и проскочить его можно только на скорости, не жалея машину. Но мотоциклист ступил, поехал через него и на середине притормозил, после чего остановился. Я же на скорости, чувствуя удары камней по днищу, проскочил этот участок. Ну а за горой уже показался городок Нувара Элия. Город примечателен тем, что находится на высоте 1884 метра над уровнем моря у подножия горы Пидуруталагала, высочайшего пика Шри-Ланки. Живописные луга, долины и горные пейзажи - всё это сделало Нувара Элию очень популярным курортом. На въезде в город я остановился в нескольких местах и посмотрел номера/цены. Варианты были от цивильно-дорого до убито-дёшево. И наконец я наткнулся на приемлемый вариант - Clifton Inn (154, Badulla Road). Более-менее приличные номера с горячей водой по 2200 рупий за номер. Из минусов - отсутствие еды в отеле и очень громкое вечерне/утреннее мусульманское завывание (я конечно не против какой-то религии, но звучат очень жутковато нечеловеческие звуки в течение получаса). Бросив вещички мы поехали искать где бы поужинать. В Нувара Элии с кафешками уже было получше, чем в Хамбантоте (на Шри-Ланке любое место для приёма пищи называется Restaurant, даже придорожная кафешка с пластмассовыми столиками/стульями). Найдя приемлемую кафешку с приемлемыми ценами мы сделали глупость... заказали четыре блюда на четверых и попросили вместо маленьких кусочков курицы большие части курицы. Сказано-сделано, любой каприз за ваши деньги... вот только счёт вышел под 6000 рупий за ужин. Ждать приготовления еды пришлось ровно час. За это время я весь закоченел там от холода. Следует отметить, что на высоте 1884 метра в тёмное время суток, да ещё и под дождём - откровенный дубак! В своей летней одежде я и мои спутницы откровенно замерзали. И очень сильно мы в кафешке промёрзли, ожидая приготовления еды. Поэтому когда вернулись в отель были уже все промёрзшие, с соплями и всеми симптомами ОРЗ. Отопления естественно на Шри-Ланке нет, поэтому единственный способ согреться там только чай и тёплое одеяло, чем мы и воспользовались.

11 января
Утром проснулись в жутком дубаке под мусульманские завывания. Зуб на зуб не попадает, согрелись более-менее чаем. Мы планировали посетить смотровую площадку Пилкингтон, ботанический сад Хакгала и парк Виктория. Я взял навигатор и пошёл к администратору, спрашивать дорогу к этим достопримечательностям. Выяснилось, что для того, чтобы попасть к Пилкингтону и Хакгалу - необходимо ехать в обратном направлении по дороге, через которую мы вчера пробивались, но проблема в том, что эту дорогу перекрыли в связи с оползнями и к этим достопримечательностям у нас нет возможности добраться. Поэтому, посовещавшись, решили выписаться из гостиницы, быстренько посетить парк Виктория в городе Нувара Элия и валить подальше от этого дубака в тёплые края. На улице пасмурная погода (создалось впечатление, что такая погода там всегда), периодически идёт дождь. Поехали в парк Виктория. Входные билеты там грошовые, что-то около 1000 рупий вроде бы, с человека. Парк был назван в 1987 в честь английской королевы Виктории, которая праздновала в этом году свой 60-летний юбилей коронации. Первоначально парк использовался как испытательная площадка для акклиматизации растений, завезенных из Англии, и являлся филиалом Ботанического сада Хакгала, расположенного в 4 км от Нувара Элии. Впоследствии, по мере расширения посадок, парк стал самостоятельным городским парком, и сегодня его площадь составляет 27 акров (примерно 11 га). 90% растений в парке - это растения, импортированные из других стран. Центральная часть парка содержит несколько последовательных партеров: цветник, бассейн, водный каскад, французский розарий, несколько зеленых лужаек, а также детскую площадку. По периметру парка расположены посадки экзотических деревьев и кустарников со всего мира. Прямо через парк по его периметру протекает небольшая речка Нану Ойя, которую дизайнеры заботливо превратилик в водный аскад и отвели каналы-рукава. В каскаде также растут всевозможные водные растения, а благодаря каналам появилась возможность высадить влаголюбивые цветочные растения и деревья по периметру парка и в дальних точках. Так, например, появилась целая плантация белых кал, бамбуковая рощица и сад древовидных папоротников. Но всё это теория. Прогулявшись по довольно небольшому парку, мы поняли, что после Сочинского дендрария парк не впечатляет. Есть конечно необычные моменты, но ничего сверхъестественного.



Поэтому погуляв и пофотографировав мы выдвинулись в сторону Канди. Дорога в Канди из Нувара Элии - это самая красивая дорога на Шри-Ланке. И пусть из-за серпантина мы опять потеряли несколько часов, но зато такую красоту редко где встретишь. Дорога петляет вдоль гор, постепенно снижаясь, при этом с одной стороны пропасть, открывающая вид на долину. С другой стороны чайные плантации и водопады (утекающие в каналы под дорогой). В общем вид крайне живописный. В нескольких местах мы останавливались сделать фото, но фотографии не могут передать всей красоты пейзажа.








Заодно там я сделал записи видеорегистратора на автомобиле. По пути вниз мы наткнулись на чайную фабрику Mackwood (которая существует уже больше 160 лет), где прошли бесплатную экскурсию по производству чая, отведали бесплатного чая, ну и посетили фирменный магазин, где прикупили фирменного чая самых разных сортов и чайные сувенирчики.


Кстати чай там "от производителя" не очень-то дешёвый. Цены начинаются примерно от 320 рупий (80 рублей) за 100 г чая. Но чайный запах на фабрике это конечно фантастика. Далее мы направились в окресности Канди, чтобы там заселиться и посмотреть Королевский ботанический сад. И в пути мы снова столкнулись с проблемами. Сам ботанический сад распологается в городке под названием Перадения. Поэтому мы начали искать жильё ещё на подъездах к этому городу. Проблема в том, что все отели располагаются там прямо на шумной дороге, имеют очень затрапезный вид, и не имеют парковки. Что уж говорить о горячей воде. Поэтому я не нашёл на подъездах к саду в Перадении ни одного приличного геста, повернул на дорогу в сторону Коломбо, отмахал в ту сторону ещё 7-8 километров и тоже не нашёл приличного жилья. Поэтому решили плюнуть и проехать Перадению в сторону Канди и уже там искать жильё (хотя чем ближе к Канди, тем плотнее застройка). Проехав ботанический сад и направившись по трассе в сторону Канди пару километров, я увидел на трассе поворот и вывеску с гостиницами. Рванули туда в надежде что-нибудь найти. И нашли! "Honey Pot. Restaurant & Guest House" (33, Deveni Rajasinghe Mawatha, Kandy). Смысл следующий... между гор течёт довольно полноводная и быстрая река Mahaweli Ganga. Вдоль горы, на высоте примерно 4-5 метров идёт извилистая дорожка. На краю этой дорожки находится ресторан. В ресторане спуск на -1 этаж и -2 этаж, который находится чуть выше уровня реки и практически находится у её берега. Номера там очень даже приличные, цены попросили 4500 рупий за сутки с завтраком. Поэтому мы заселились в этом месте. Так как еда в гесте довольно дорогая (от 600 рупий за малое блюдо и от 800-900 рупий за среднее/большое), то вечером мы отправились в поисках еды в сторону Канди. И буквально через пару километров наткнулись на очень большой супермаркет Arpico. Ассортимент супермаркета довольно необычен на наш взгляд. Большое количество китайского печенья, которое уважающий европеец в рот не возьмёт. Там же я впервые увидел фиолетовую фанту и большое количество красителей для еды и вкусовых ароматизаторов для еды (роза, ваниль, банан, ананас).

Ананасы там продаются на вес, как у нас и цена получилась ещё дешевле чем на дороге - 135 рупий (34 рубля). Натуральных продуктов довольно мало... мясо дорогое (филе куриное что-то около 240 рублей за килограм), сыра почти нет (и тоже дорогой). Только яйца куриные дешёвые. Соки продаются от 100 рублей за литр. По ошибке там приобрели концентрат сока (пить его в чистом виде невозможно. необходимо разбавлять водой в пропорции 1 к 9). Но что больше всего меня поразило в магазинах Шри-Ланки - это дорогущая электроника говеного качества. Например в отделе электроники стоял китайского вида ЖК телевизор SONIQ с диагональю 42" и ценой в одну тысячу долларов. У меня чуть челюсть не отвалилась от удивления.

Ещё в аэропорту Шри-Ланки я удивился дьюти-фри, в котором продавали кучу ширпотребной электроники малоизвестных марок. И там же я увидел темнокожих ланкийцев, прущих из аэропорта коробки новеньких LED телевизоров 42-46" от именитых марок. И кто-то даже привёз холодильник! Я ещё там удивился, сдурели что ли люди, переть 46" телевизор на самолёте за тридевять-земель. А оказывается у них вся своя электроника продаётся по ломовым ценам, и имеет паршивейшее качество. Кстати, с этим супермаркетом у меня связаны ещё одни негативные впечатления от шоппинга. Сигареты на Шри-Ланке стоят от 550 рупий (почти 150 рублей за пачку). При этом выбор из двух видов - Gold Leaf и Dunhill. И местные считают это нормальной ценой... глаза округлили, когда я рассказал им, сколько это стоит у нас в России. Далее зашёл там в отдел фотопечати. Глянул мельком... там в основном фоторамки продаются, кассеты (которых у нас уже давно нет), MiniDV кассеты, коробочки на дисках. Но больше всего меня поразили там флэшки... Флэшки продают там только USB и SD (MicroSD не видел), при этом по бешенным ценам. Максимальный объём флэшки 16Гб Class4, при этом флэшка умудряется стоить 1000 рублей на наши деньги. Там же неподалёку нашли музей бриллиантов, но мы уже не успевали в него попасть. Вообще на улице самые роскошные здания из стекла были здания по продаже бриллиантов. Все остальные здания на трассе были в основном старые халупы. Полные впечатлений мы вернулись в отель. И вечером я там познал всю "прелесть" проживания на самом низком этаже у воды. В коридоре на лестнице сидел здоровенный паук с телом, размером со здоровенный грецкий орех, а размах лап превышает размах человеческой ладони.


А когда вечером начал мыться в душе - из сливного отверстия вылез таракан размером с мизинец взрослого человека (я замучался напором душа загонять его обратно). Также на самом нижнем этаже воздух был какой-то затхлый, один из номеров недостроенный (достраивают прям при жильцах соседних комнат), и рядом есть комнатушка, где живут местный персонал, как гастарбайтеры, в куче пожитков.

12 января
Позавтракав, мы выписались из гостиницы и направились в Королевский ботанический сад. Royal Botanical Garden в Перадении один из лучших в Азии. Созданный в 1821 г. Лучшие садоводы Шри-Ланки разбили огромную холмистую территорию на парковые зоны, отражающие разные типы тропической флоры. Контраст цветовой гаммы декоративных и цветущих деревьев, большинство которых цветет в засушливое время года, очаровывает посетителей. Одна из удивительных зон - коллекция комнатных растений (750 видов), достоинством которых являются уникальные формы листьев и многообразие расцветок. Но главный аттракцион сада - декоративные орхидеи (около 100 видов). Сад славится коллекцией из 175 видов пальм. Кроме декоративных и полезных растений в саду есть аллея мемориальных деревьев, посаженных главами государств и выдающимися людьми, посетившими страну. Первое мемориальное дерево было посажено королем Эдуардом Седьмым - дерево-Бо. Второе, цейлонское железное дерево - национальный символ Шри-Ланка, посадил русский царь Николай II в 1891 году. Неотъемлемой частью сада являются летучие лисицы, гроздьями свисающие с деревьев и стаи вездесущих обезьян. От посещения Сада осталось много положительных впечатлений, омрачённых только закрытым павильоном кактусов и довольно скудной коллекцией Орхидей (тот, кто был в Саду Орхидей острова Бали, меня поймёт). Там же были здоровенные бамбуки толщиной почти с человеческое тело и обезьяны повсюду.









Дальше мы выдвинулись в сторону Сигирии, чтобы заселиться там же. Путь наш лежал через Канди по трассе А9. Как только въехали в Канди - мы упёрлись в огромную пробку и преодолевали город и его окрестности несколько часов. Там же, в пути, одной из моих спутниц стало плохо (горло разболелось). Мы остановились у аптеки и попытались приобрести известные нам лекарства, однако известных мы так и не нашли (кроме леденцов стрепсилс). Поэтому я остановился у первой попавшейся частной клиники и мы зашли туда с захворавшей спутницей. Я сразу обратился в регистратуру, с меня переписали паспортные данные, взяли за консультацию 1000 рупий, выдали "номерок-квитанцию" и отправили к доктору на второй этаж. На втором этаже сидели куча местных на пластиковых стульях, каким образом организована очередь - я так и не понял. Однако потом выяснилось, что как только доктор освобождается, медсестра выходит в зал, называет "номер" квитанции и человек с нужным номером заходит (нам бы в больницах так, чтобы не было людей, проскакивающих без очереди). В общем попали мы на приём к доктору, объяснили ему ситуацию, он посмотрел горло и сказал, что ничего страшного в этом нет - болезнь горла реакция акклиматизации и реакции на чрезмерно влажный воздух. Далее он посоветовал нам пить побольше воды, выписал таблетки и пожелал удачи. Таблетки и воду приобрели, поехали дальше. Дорога до Сигирии была довольно свободной и прямой, только в Дамбулле я наткнулся на дорожный ремонт. Дорогу там капитально расширяют, но своим строительством создают нехилые пробки (реверсивное движение). Также в Дамбулле было большое количество полицейских (мне даже попался навстречу кортеж с мигалками на бешенной скорости), и понравилось красивое здание с территорией, огороженной колючей проволокой, с названием "Special Forces". Далее я доехал до деревньки под названием Inamaluwa и свернул на Sigiriya Road. Проехав с десяток километров (с помощью подсказок местных тук-тукеров) я оказался на въезде в туристический комплекс. И уже от него начал искать гесты поблизости. Нужный гест не заставил себя ждать. Через 500 м от въезда на туристический комплекс мне попался свободный "Relax Guest" (124 B, Kayamwala, Sigiriya), в котором приличные номера с горячей водой и бесплатным Wi-Fi мне предложили по 3500 рупий. Тут же и место для парковки автомобиля нашлось. Местечко довольно живописное и ухоженное.


Хозяйничают в гесте муж с женой. С ужином решили не заморачиваться и попросили приготовить нам ужин хозяев. При этом меню с ценами у них как такового не было, они просто выслушали наши пожелания и приготовили (о чём мы потом немного пожалели). Дело в том, что нам приготовили настоящий европейский ужин, с чаем/кофе, фруктами, картошкой фри, шашлыком из курицы... при этом порции были очень большие. При этом когда я подошёл к ним расплатиться вечером - они сказали, что я могу расплатиться завтра утром вместе с оплатой номера. Утром накрыли замечательный завтрак с тостами, омлетом, джемом, маслом, чаем/кофе, соками, фруктами. А после завтрака мне принесли бумажечку в котором короткой строкой было написано 16400 рупий. И всё. Не написано из чего состоит этот ужин. Но по всему получилось, что мы "поужинали" и "позавтракали" на 9400 рупий. А это очень круто для Шри-Ланки.

Кстати, отдельной ремаркой хочу рассказать про женский труд на Шри-Ланке. Прикол в том, что в гостиницах администраторами/уборщиками/официантами работают в 90% только мужчины. Зато женщины у них строят дороги с лопатами в жару, собирают чай на плантациях (гнут спину) за 2$ в день. В общем женщины там занимаются самой неблагодарной низкооплачиваемой работой.

13 января
Позавтракав, мы отправились на Сигирию. Сигирия (Львиная скала) - это древняя горная разрушенная крепость с остатками дворца, расположенная в центральном районе Матале на Шри-Ланке. Эта удивительная каменная крепость окружена остатками обширной сети садов, бассейнов, и других структур. Сигирия также известна своими древними изображениями-фресками. Крепость Сигирию построил за время своего правления король Касапа I (477 - 495 года нашей эры), и она является одним из семи участков мирового наследия Шри-Ланки. Безусловно, главной достопримечательностью этого места является горный дворец, расположенный на высоте 200-метров.
К своему неудовольствию я узнал, что билеты входные по 3750 рупий с человека. При этом постоянно липнут "помогалы" со своей помощью. Причём поступают довольно хитро. Сначала спрашивают откуда ты, как дела, а потом уже начинают предлагать свою помощь. Я же заранее вижу, что этим предложением наш разговор и закончится, поэтому расказывать каждому помогале как у меня дела и откуда я - пустая трата времени. А "помогалы" как цыгане - идут и предлагают. Сто раз им скажешь, что ничего не надо - всё равно предлагают.

В общем купили билеты, вошли внутрь комплекса - что сказать... впечатляет. Это самое впечатляющее место на Шри-Ланке, из всех, что я видел за 16 дней пребывания.








Особенно понравилось на самом верху, откуда открывается шикарный вид на все четыре стороны света.









Даже горы Нувара-Элии видно оттуда. Что не понравилось - толпы туристов, идущих нескончаемым потоком на гору и обратно очень медленно, огромное количество ступенек (за такое количество собираемых денег давно бы уже построили лифты или фуникулёр. По моим подсчётам увиденных туристов - Сигирию ежедневно посещает несколько тысяч туристов. И каждый отдаёт по 3750 рупий. Подсчитайте - сколько денег Сигирия зарабатывает для Шри-Ланки ежедневно), ну и так называемая "зеркальная стена" оказалась полной ерундой. У нас так выглядит любой подъезд средней затрапезности.

Зашли ещё в музей Сигирии, где почему-то фотографировать нельзя, и на стендах выставлено большое количество выкопанных покорёженных металлических и каменных изделий (особенно удивил дверной замок древней конструкции размером с большую советскую энциклопедию).

Попадая в Сигирию время тянется быстро и мы не успели заметить, как провели там пол дня. Надо было двигаться дальше. Поэтому мы направились по недавно отстроенной Moragaswewa Road в Полоннаруву. На протяжении многих лет Полоннарува была резиденцией правителей Анурадхапуры, где они любили отдыхать. Во времена тамильских нашествий Полоннарува служила им укрытием. Дорогу из Сигирии провели буквально по джунглям, петляя по болотам. При этом дорога была шириной в один автомобиль и разъехаться во многих участках было просто нереально. Нам повезло, что навстречу нам почти никто не попался. Сама дорога оказалась недостроенной и пару-тройку километров пришлось ехать по бездорожью. Вздохнули свободно мы лишь когда выехали на A11 - MHT Highway. Отличная двухполосная дорога, идущая через национальный парк Миннерия. Зверушек нам в национальном парке не попалось, зато преодолели мы 100 километров довольно быстро. С помощью местных с трудом найдя главную достопримечательность Полоннарувы - Южный Храм - мы согласились на предложение тук-тукеров, провезти нас на двух тук-туках тайными тропами за 9000 рупий на территорию и прокатить по самым известным местам, чтобы не платить входные билеты по 25$. Древнее название этого уникального монастырского комплекса неизвестно. Акустика здания на центральной платформе, окруженного 4 ступами, великолепна, несмотря на обвалившуюся крышу. Величественная скульптура 3,6 м в высоту находится в 100 метрах севернее монастыря и представляет собой образец высокого мастерства древних скульпторов. Принято считать, что статуя изображает короля Паракрамабаху Великого, который держит в руках символ королевской власти - ярмо. По другой версии, это статуя мудреца, держащего в руках пальмовый манускрипт <ола>. На практике же эти древние руины не особо впечатлили (Развалины храмов я видел и раньше в Индонезии). Но спутницы мои были в восторге.










Затем тук-тукеры подвезли нас к машине, я с ними расплатился и мы помчались обратно в Сигирию. Так как дело шло к темноте - я валил под 100-110 км/ч и в итоге в сумерки мы вернулись в наш Relax Guest. Когда заказывали ужин, я сказал, что цена предыдущего оказалась слишком высока и попросил сделать более дешёвый ужин с меньшим количеством еды и без лишних напитков. Но до конца они мои просьбы так и не исполнили, выставив на утро счёт в 14000 рупий за проживание и еду.

14 января.
Собрав вещи - выехали из геста и направились в сторону Тринкомали. Если верить путеводителю - в окрестностях Тринкомали находятся горячие источники Каннии. Индусы считали их творением бога Вишну, и даже построили здесь небольшой храм. Буддисты приписывают их создание царю Раванне из древнеиндийского эпоса Рамаяма. Археологи нашли доказательства того, что горячие источники являлись частью большого буддистского монастырского комплекса. В каждом из 7 источников температура воды разная от 29 до 46 градусов С. Считается, что воды источников целебны и излечивают артрит, ревматизм, кожные заболевания. Проехав по прямой и ровной трассе A6 километров 150 мы доехали до Тринкомали. Вообще сам город расположен рядом с какой-то дамбой, из которой тянутся оросительные каналы, повсюду идёт стройка мостов через эти оросительные каналы, но в целом она почти закончена. Не доехав до Тринкомали четырёх километров, я остановился спросить местных, как мне попасть на источники Каннии. Они показали на грунтовую дорогу и сказали, что надо по ней ехать четыре километра. Это было настояшее испытание для моей легковушки. Сколько раз я садился на брюхо - не сосчитать. Навстречу ездили фуры и мотоциклисты, смотрели на меня с крайним удивлением. Выехав с этой просёлочной дороги на асфальт мне ещё раза два пришлось спрашивать дорогу к этим источникам, ибо никаких указателей и вывесок на это не было. Сами источники оказались самым моим большим разочарованием в Шри-Ланке. Я специально спрашивал заранее про это место на форуме, стоит ли туда ехать, однако мне никто не ответил. Из-за чего я потерял кучу времени и нервов на дорогу. В общем выглядит это дело так... Заплатив за входной билет что-то около 50 рупий за человека, мы попадаем к зданию, которое представляет собой что-то вроде подвала без этажей и крыши, в котором находятся семь квадратных колодцев. Местные туда приезжают толпами, автобусами, а вот туристов не видно. Далее местные спускаются в этот подвал, черпают из колодцев вёдрами воду и обливаются. При этом они, естественно, купаются в одежде. И если белый человек полезет туда в плавках или купальнике - это вызовет у местных культурный (а то и некультурный) шок. Поэтому я не представляю себе туристку в здравом уме полезшую в купальнике в этот муравейник местных жителей. Мы вернулись разочарованными к парковке и я начал приставать к водителю автобуса с навигатором, чтобы он мне показал, где находится пляж Нилавели (наша следующая остановка). Водитель автобуса, страдающий топографическим кретинизмом, позвал другого водителя, страдающего топографическим кретинизмом, а затем нас окружила куча людей из автобуса, страдающих топографическим кретинизмом - у меня создалось впечатление, что никто из них не разбирается в картах, зато каждому хочется с умным видом потрогать Samsung Galaxy S-II. В общем потратив время на расспросы впустую - я сел в машину и увидел, что ко мне бежит тётка с парковочными талонами - я резко по газам и рванул оттуда, чтобы совсем до конца не разочароваться в потраченном времени и деньгах. Въехав в Тринкомали я начал расспрашивать местных про пляж Нилавели и в конце концов по трассе Trincomalee-Pullmoddai Road - я наткнулся на большой щит "Nilaveli Beach". Как утверждает путеводитель - к северу от Тринкомали протянулась полоса самых лучших пляжей Шри Ланки, центром которых является Нилавели. В Нилавели отличная рыбалка! Для купальщиков - пологий песчаный вход в море, а возможность поплавать есть круглый год! В общем еду я по грунтовой дороге в сторону Nilaveli Beach и вижу, что впереди тук-тук и мотороллер перегородили дорогу и показывают рукой в сторону парковки с надписью "Car Park". Ну я туда припарковался и спокойно пошёл в сторону пляжа. Оказалось, что если идти по этой дороге дальше будет мини-рынок и стоянка автобусов и легковушек (спрашивается - какого хрена тогда я туда не поехал?) и довольно многолюдный пляж местных. Также рядом с пляжем находится отель, в который я конечно же зашёл, спросить про ночлег. Но когда я услышал ценник в 125$ за ночь - ушёл оттуда, сказав, что они ломят цены не по-детски. В общем возвращаюсь я к машине и вижу, что навстречу мне едет автобус с людьми, тут самый тук-тукер выходит на доргу и показывает автобусу, чтобы он заезжал на "Car Park", однако водитель автобуса внаглую начал давить тук-тукера и он свалил с дороги, а автобус спокойно проехал прямо. Я подхожу к машине, сажусь, и в этот момент объявляется рядом местный и начинает требовать 50 рупий за парковку. Я начинаю возмущаться, говоря, что ничего про платную парковку не написано, и спрашиваю про то, есть ли парковочные талоны у "продавца". Он мне объясняет, что это "частная парковка", поэтому талоны не нужны. Я ему объясняю, что принятие денег без талона/квитанции незаконно - он прокричал что-то своим товарищам на родном языке и они перегородили выезд с парковки тук-туком. Я понимаю, что дело принимает нехороший оборот и говорю, что мне надо позвонить в туристическую полицию (которой отродясь в Тринкомали не было), местный соглашается. Я закрываю окно, делаю вид, что звоню/разговариваю и взвешиваю шансы... Конечно по русской натуре я могу рвануть и проскочить мимо этого тук-тука, однако дальше мой путь лежить по бездорожью полтора километра, а на бездорожье на легковушке не погоняешь (в отличие от мотороллера и тук-тука). Остановить они меня не остановят, но поцарапают кузов однозначно. А на депозите в рент-компании у меня 200$, которые явно больше чем требуемые 50 рупий. В общем "продавец" звонка в туристическую полицию так и не испугался, поэтому пришлось отдать ему эти 50 рупий, чтобы не портить себе дальнейший отдых. Вообще местный народец не очень гостиприимный... больше похоже, что там проживает большое количество тамилов, а они туристов жалуют не так, как сингалы. И, похоже, я столкнулся с одним из тамилов. И в отличие от южных земель сингалов здесь у тамилов везде высокие глухие заборы, и неулыбчивые лица. Выехал я на трассу и поехал искать отели/гесты дальше на север. Мне начали называть какие-то дикие ценники в районе 80-100$ за номер, при этом некоторые гесты даже были без свободных комнат. Тогда мы посовещались и решили, что по большому счёту делать на пляже Нилавели нечего и стоит рвануть на север в Pullmodai к нашей следующей точке - Птичьему заповеднику, заодно там и заночевать в надежде на более дешёвые гесты. И дальше начались приключения... Когда проехал километров 5 на север - я заметил, что транспорт встречный и попутный пропал, на дорогах стало встречаться много военно-полицейских постов, вдоль дороги военно морские и пехотные военные базы. Вывески с отелями и гестами пропали... Но самая жесть началась примерно за 5-7 километров от Pullmodai. На отличной ровной дороге стали появляться следы... как будто от артиллерийских выстрелов (но воронка была маловата... в районе 2 метров в диаметре) или, скорее всего, от фугасов. Создалось впечатление, что либо там были сильные боевые действия, либо военные намеренно испортили дорогу, чтобы террористы не смогли быстро и незаметно подъехать к военной базе. Наконец я доехал до Pullmodai и так и не встретил ни одного отеля. Начал спрашивать местных про отели - мне отвечали, что нет поблизости нигде отелей. Увидел на перекрёстке полицейских возле джипа и двинулся к ним спросить. В итоге получилась немая сцена... В джипе сидит генерал (с огромными звездами и погонами) с водителем, а перед ним на вытяжку стоят четверо полицейских и что-то записывают в свои книжки. И в этот момент инструктажа к ним подходит турист (я), которых в этих краях отродясь не было, и спрашивает где находятся поблизости отели. Так как в этих краях туристы не водятся - "генерал" с красными страшными глазами спрашивает меня - что я вообще забыл в этих краях? Я отвечаю, что ищу птичий заповедник в бухте Коккилаи. На меня посмотрели как на дурака (хорошо, что у виска не покрутили). Затем один из полицейских сказал, что поблизости никаких отелей нет, и для поиска отелей мне стоит направиться в Нилавели. Затем он зачем-то сказал, что они тамилы и поэтому плохо говорят на английском языке. Я понял, что дальше шариться по окресностям - чревато неприятностями и двинулся в обратный путь по разбомбленной дороге. Вернулись в окрестности пляжа Нилавели когда уже начинало темнеть и начали искать жильё. Неожиданно на побережье океана я нашёл гест "Seaway Hotel Pvt.Ltd", где мне предложили уютные номера без кондиционера и горячей воды всего по 2500 рупий. Мы заселились в этот отель и пошли на пляж, смотреть берег океана.





И каково же было моё удивление, когда оглядевшись я увидел, что в 100 метрах от нас находится пляж Nilaveli Beach и тот самый отель за 125$. C одной стороны от нашего геста был какой-то монастырь, где учили пользоваться колоколами, а с другой стояли радарные установки военно-морских сил Шри-Ланки. Так как зимой на восточном побережье "не сезон" - ветер стоял жуткий, волны тоже были большие. Никакого желания искупаться там в океане не возникло. Да и местный повар подошёл ко мне и предупредил, что опасно купаться в этом месте, можно утонуть. В гесте находился ресторан, где я увидел достаточно приемлимые цены на еду и заказал рыбу и рис с курицей. В итоге нам зажарили здоровенную океанскую рыбину целиком и принесли прямо в номер, что было очень удобно для нас. В отеле мы встретили украинцев, которые приехали за рулём из Анурадхапуры по трассе A12. Очень материли эту дорогу, поэтому я решил ехать в Анурадхапуру с крюком по трассе А6. Вообще дальнейшим нашим пунктом назначения был полуостров Jafna. Но после впечатлений, полученных от Тамильского Pullmodai - ехать туда 200 километров резко расхотелось. Поэтому мы решили пропустить этот пункт в экскурсии и направиться сразу в Анурадхапуру. Поужинав, мы легли спать.

15 января
Проснулись, позавтракали,

выписались из отеля и поехали в сторону Тринкомале. Проехав его, помчались по трассе А6 в сторону городка Habarana. Дорога была пустынная и прямая.


И именно там меня впервые остановили местные гаишники за превышение скорости. Гаишник показал мне циферки на радаре (никакой видеофиксации) 79 километров в час и сказал, что на трассе Speed Limit - 70 километров в час (что является полным издевательством для такой дороги). Дальше я вышел с правами из машины и направился и гаишному... патрульному мотоциклу. Да да, именно мотоциклу. Практически по всей стране гаишники перемещаются на мотоциклах. Встречаются иногда и джипы старые чёрные Тойоты, но они похоже используются для транспортирования начальства. В итоге мне гаишники сказали, что за любое превышение скорости штраф 1300 рупий, который мне надо оплатить и посетовали, что у них нету талонов-квитанций (как это знакомо... по-русски). В общем отдал я им деньги, мне отсчитали сдачу, заполнили что-то вроде "протокола" прямо на седле мотоцикла, где я расписался, после чего я отправился дальше. Как я потом узнал - на Шри-Ланке ограничение скорости в городе 50 км/ч, а за городом 70 км/ч. Причём значок "города" есть далеко не у всех городов, а значков "окончание городской черты" нет ни у одного населённого пункта, в чём заключается парадокс. Дальше я уже на трассе стал вести себя умнее. Ехал 70 км/ч до тех пор, пока меня не обгонит кто-то побыстрее и затем уже пристраивался за ним и шёл в кильватере. Таким образом если бы гаишник тормознул его - я бы остался не при делах. Таким образом довольно быстро мы доехали до Habarana и свернули на трассу А11 MHT Highway. В Habarana я остановился у филиала популярного там "People Bank" разменять денежку. Внутри банка полный совок образца сбербанка начала двухтысячных... дикие очереди, грязь, шум, гам. Меня там охранник провёл без очереди к окошку и посадил на стул. И я там как плантатор какой-то сидел единственный в зале возле окошка, пока все местные стояли. Далее проехав пару десятков километров мы наткнулись на геморой после города Галкуама... создалось впечатление, что трасса была затоплена каким-то цунами или потопом, в результате чего повсюду появились насыпи, строительство мостов, куча строительной техники... реверсивное движение и пробки. Поэтому последний кусочек до Анурадхапуры мы преодолели с большими трудностями. Въехав в город мы нашли неподалёку от центра гест "Nature Breeze Holiday Resort" (388/48, I Stage, Harischandra Mawatha, Anuradhapura) с кондиционером и горячей водой по 3500 рупий за номер. Заселились, искупались, и, так как я задолбался ездить искать достопримечательности, я попросил администратора вызвать нам такси по историческим местам Анурадхапуры. Таксист зарядил 4000 рупий за поездку и я не стал ломаться. Приехал, повёз нас сначала смотреть какой-то монастырь действующий, куда ходили мои спутницы (мне разуваться на входе в храм надоело). Пока они ходили, мы смотались с ним в город, где он сделал мне автомобильный номер Шри-Ланки в качестве сувенира на память за 1200 рупий. Затем мы забрали спутниц и он сказал мне, что дальше наш путь ведёт в историческую часть Анурадхапуры, где мне необходимо будет заплатить 100$ входные билеты за четырёх человек, но он провезёт нас внутрь за 75$. Посовещавшись со спутницами мы решили, что это будет перебор за развалины, о чём я сказал таксисту с просьбой отвезти нас обратно в отель. Он удивился и никак не мог понять, почему мы не хотим сэкономить и поехать "всего" за 75 долларов. Я ему сказал, что такая экономия нам не нужна и для русских туристов 75$ тоже деньги приличные. Он удивился и сказал: "Зачем же вы тогда приехали в Анурадхапуру?" Меня эта фраза вообще выбесила... как будто каждый турист должен приезжать в этот город и разбрасывать налево-направо по 100$. Поняв, что на нас много бабла не заработаешь, таксист предложил провести нас по достопримечательностям Анурадхапуры всего за 3500 рупий. Вот тогда мы согласились и съездили к "Дереву Бо", в Монастырь Абхаягирия, к Ступе Тупарама. В общем как я и ожидал - ничего особенного в этих развалинах не нашлось после витиеватых индонезийских храмов и цветастых тайских. Короче 3500 рупий за это можно заплатить, а 100$ - явный перебор!








Повстречали интересного дедка местного возле храма и разговорились с ним. Он пожаловался, что тоже хотел бы попутешествовать по своей стране, но денег хватает только на еду. Дедок пожаловался, что на Шри-Ланке большая пропасть между богатыми и бедными. Богатыми являются те, кто присосался к государственно титьке (выполняют всякие контракты и чиновничий аппарат), а бедные - все остальные. Также обсудили с ним ситуацию про сингалов и тамилов. Он рассказал, что раньше эти два народа очень отлично ладили и дружили, но пришла группировка N.G.O. и начала ссорить тамилов с сингалами, что привело к боевым столкновениям с участием армии. Ещё дедушка посетовал на то, что ООН пришла в страну и принесла с собой медицину, образование, дороги, связь... но за это начала строить вредные заводы и производства в стране, ухудшающие экологию. После того как мы с ним расстались меня в очередной раз выбесило стремление местных выдоить туристов досуха... подъехали к Ступе, подбегает к нам мальчишка с талончиком. Водитель говорит, мол надо заплатить за парковку. Я чуть не выматерился там... , получил 7500 рупий за покатать пару тройку часиков по городу, так ещё сверху и мальчику 50 рупий турист должен отдать за парковку. За хранение обуви у храма тоже пытаются выдоить деньги с туристов. Затем ближе к вечеру мы вернулись в отель, недорого заказали в отеле ужин (два здоровенных блюда на четверых) и я вышел на улицу поболтать с администратором геста. Показал ему участок примерно в 15 соток, находящийся рядом с гестом и спросил - сколько эта земля стоит и почему у неё до сих пор нет хозяина. Он ответил, что эта земля стоит примерно 50 миллионов рупий (12,5млн.рублей), что на мой взгляд для Шри-Ланки явный перебор.

На этой территории только отель строить есть смысл, но администратор мне сказал, что гостиничная конкуренция в Анурадхапуре очень высока и в окресностях Анурадхапуры находится около 90 отелей и гестов. Впечатлённый новыми сведениями отправился спать.

16 января
Утром мы проснулись и увидели, что в гесте во всю идёт приготовление к свадьбе. Притащили кучу всяких украшений и устанавливали столы. Нас попросили сфотографироваться возле свадебного пьедестала. Мы выписались из геста и направились к следующей точке: Кокосовые плантации Мутураджавелы - заповедная зона между Коломбо и лагуной Негомбо. Мутураджавела и лагуна Негомбо - это уникальная экосистема, особенно известная местными лекарственными травами. Ехать решили не через пригород, а обходным нетуристическим путём по A12-A3 через городок Puttalam. Дорога до Puttalam довольно ровная, прямая, летели мы быстро, пристраивавшись в кильватере лихачей. В самом городке я увидел активно строящуюся и развивающуюся набережную... там находится отличный залив без волн, есть песчаные пляжи. В будущем думаю там туристов будет много. Далее мы поехали по А3. И вот тут скорость нашего движения сильно замедлилась. Дорога узкая, а транспорта на ней море, и все едут очень медленно. Поэтому несколько десятков километров от Puttalam до Негомбо - у нас были очень долгими и нервными. Вдоль дороги тянулись те самые кокосовые плантации Мутураджавелы, опутанные колючей проволокой. Поэтому нам пришлось ограничиться визуальным осмотром с дороги. Но самое страшное в дорожном движении началось на подъезде к Негомбо. Там путь от Негомбо в Коломбо был одной сплошной пробкой. При этом водители из спокойных и вежливых все поголовно превратились в наглых и подрезающих всех и вся скотов. Поэтому через Коломбо и его пригороды мы проезжали целый день. Что примечательно - чем ближе едешь к Коломбо - тем больше встречаешь дорогих машин, которых не видел в остальных частях острова. Так например у богатеев очень популярна Kia Sorrento. Проезжая через город я увидел вывеску Bakery и остановился там что-нибудь прикупить. Зашли внутрь... куча местных, на прилавках аппетитные слойки, блинчики, булочки (как сосиска в тесте). Набрали там всего, чтобы поесть. В итоге всё оказалось очень острым, есть практически невозможно. Так как следующим нашим пунктом программы были черепашьи фермы Косгоды - обе навигационные программы (навител и OSM) я настроил на этот пункт назначения. И почему-то обе эти программы сошли с ума и решили, что трасса А2 вдоль побережья обрывается на мосту через озеро Косгоды. В итоге мне пришлось их отключить и ехать уже вручную по А2 вдоль западного океанского побережья. Вообще трасса оказалась узенькой дорожкой перегруженной не в меру большим потоком транспорта. Поэтому мы пробирались к Косгоде до сумерек. Там мы начали искать где заночевать. Однако выяснилось, что место не сильно туристическое и отелей/гестов там раз два и обчёлся. Я насчитал примерно 5-6 отелей/гестов, где гесты были Full, а в отелях ломили что-то около 90$ за номер. На дороге также к нам пристали помогалы на скутерах, от которых я оторвался, используя преимущество автомобиля. И по дороге между Ahungalla и Balapitiya мы увидели щит с изображением "Zapo-Villa". Свернули туда, проехали по просёлкам метров 200-300 и оказались возле океана, на берегу которого и располагалась эта Zapo-Villa (находится по Google-картам). Небольшой участок в 12 соток, на котором расположено два трёхэтажных коттеджа. Один без кондиционеров, один с кондиционерами. Каждый этаж коттеджа являлся отдельным номером со своим балконом. Поэтому ситуация, когда постояльцы ходят у вас под окнами - исключена. Менеджер подбежал ко мне весь в шампуне и в одних шортах (оторвал я его от процесса купания). Предложил комнаты с кондиционерами по 5500 рупий. Я начал торговаться и скинул цену до 4000 рупий за комнаты без кондиционеров и без завтраков. Гест оказался новый, ему всего 6 месяцев. Весь кафель и сантехника - на высоте. К тому же впервые там нам попались телевизоры.



Также там я впервые обратил внимание на систему подогрева воды на Шри-Ланке. В основном встречаются подогреватели трёх типов... 1-простой чёрный бак на крыше здания, который нагревается от солнца, 2-электрические подогреватели проточные (довольно мощные), 3-система электрического подогрева на солнечной энергии (Solar King. Ценой примерно в 1000$). Разговорившись с менеджером - узнал много интересного. Оказывается рядом с нами построена шикарная вилла с большим участком и отличным бассейном - это владения некого австрийского доктора. Строил эту виллу и все сооружения родной брат менеджера Zapo-Villa. И видимо много "откатил", что построил рядом отельчик. Также прямо за забором у этой виллы находятся приличные дома с участками местных жителей, которые стоят на наши деньги примерно 1млн 250тыс.руб. И это в 50 метрах от океана с песчаным берегом. Заодно у менеджера поузнавал про преступность... у них там проблемы бывают только с пьяными. Бывают ограбления туристов, но в основном в районе Негомбо и на дискотеках.

17 января
Выехали из Zapo-Villa и направились Амбалангоду, навестить музей масок. Музей нашёлся прямо на въезде в Амбалангоду. Музей в общем-то приличный, но немного задрипанный. Сказывается отсутствие финансирования. Гид нам рассказал об этих масках, их предназначениях. Оказывается на Шри-Ланке раньше лечили 18 масками демонов. По одному демону на болезнь. И доктор-шаман в зависимости от симптомов одевал нужную маску демона и выгонял болезнь танцами несколько часов. Также в музее масок есть куклы разных персонажей, размером с ребёнка, используемые в карнавалах.



Далее мы выехали из Амбалангоды и поехали в Хиккадуву, покушать в Pizza Hut и направиться в Митиягоду, посмотреть на добычу лунного камня. Доехали до Хиккадувы, подивились на большое количество туристов, шарахающееся туда-сюда.


Гестов там море, ресторанов тоже... но Pizza Hut там нет. Остановились в единственном там русском ресторанчике, где были довольно приемлемые цены и у местного владельца было двое русских мальчишек в помощниках. Стоит отметить, что на юго-западном и южном побережьях в кафешках в качестве звукового сопровождения популярен Боб Марли и его мотивы. Что не обошло и этот Русский ресторанчик. Покушав там недорогую пиццу, мы отправились искать Митиягоду. Оказалось это деревня в стороне от Хиккадувы, вглубь острова на несколько километров. Митиягода является одним из нескольких мест, где находят лунные камни в высокой концентрации. Лунный камень принадлежит к полудрагоценным камням, но является важным составляющим ювелирного бизнеса. Жители деревень верят, что это место благославила Луна. Лунный камень серого цвета и на ощупь прохладный и гладкий, если отполирован, и светится как луна. Самые лучшие камни голубоватого оттенка и их много в этих местах. Увидев большую вывеску Moonstone Mines мы остановились и вышли из машины. К нас сразу подбежала девушка и предложили провести экскурсию (причём бесплатно). Провели нас с какому-то колодцу, затопленному водой и рассказали, что сначала откачивают воду, спускаются туда на глубину 12-20 метров и на разной глубине добывают различные камни. Затем показали необработанные куски самых разных камней (гранаты, сапфиры, кварц, лунный камень, изумруд, топаз, кошачий глаз, аметист).

Далее они показали процесс обработки камней ювелирами,



и затем завели нас в торговый зал, чтобы мы приобрели ювелирные украшения (вот почему нам бесплатно провели экскурсию!).

Походив по залу мы всё же кое-что приобрели и покинули это место. В подарок нам каждому подарили по лунному камню и по одному гранату (камню). Далее наш путь лежал в Косгоду на черепашьи фермы. Оказывается их там несколько и "помогалы" пристают, зазывают в одну конкретную ферму, куда мы конечно же не поехали. Заехали к другой ферме, названной в честь какого-то немца. Входные билеты 300 рупий с человека. Там нам показали три бассейна, в одном купаются однодневные черепашки, во втором двухдневные черепашки и в третьем трёхдневные черепахи, после чего их выпускают в океан. Нам дали подержать и сфотографироваться с однодневными черепашками.




Там же в отдельных бассейнах были здоровенные черепахи (в том числе и альбинос) некоторые из которых нам дали подержать в руках.

Ну и там же были отдельные резервуары с песком, где были таблички с количеством яиц и датой их посадки.

Как мы выяснили в дальнейшем - местным (в отличие от индонезийцев) есть яйца и черепах западло. Поэтому они по ночам караулят черепах, выползающих на берег и откладывающих яйца, забирают яйца и относят их в черепашьи фермы, продают по 20 рупий за яйцо. Черепашьи фермы эти яйца помещают в такие песчаные резервуары, защищённые сверху от птиц, и по бокам от варанов. После вылупления яиц - черепашата три дня плескаются в бассейнах - и затем их выпускают уже в океан. Мы спросили, сколько и чего едят эти черепахи. Нам ответили, что все эти черепахи потребляют 12 килограмм рыбы в день, и плюс ещё планктон поедают. Далее нам показали ужасные фотографии поедания черепах и попросили купить что-нибудь в местном магазине сувениров, чтобы поддержать процесс по выращиванию черепах. Ну цены в магазинчике были не особо высокие, а ассортимент был неплохой - поэтому мы там немножко затарились, после чего вернулись в Zapo-Villa и заночевали там (заодно я там из шланга машину помыл, чтобы в прокатной конторе за мойку машины денег не накидывали). Ночью выходили на берег океана чтобы посмотреть на черепах. Черепах не увидели. Зато увидели целое море крабов, бегающих по берегу. В темноте смотрится жутковато.

18 января
Выписались из Zapo-Villa и поехали к нашем последнему пристанищу - в Мириссу. Жена по пути в Амбалангоде затащила в фабрику и шоурум батика. Там нам девушка на английском подробно рассказала и показала, как они производят батик, после чего завела нас в магазин, где было море достойных вещей, часть из которых мы, естественно, прикупили.



Далее проехали без проблем до Галле, потолкались в пробках в пригороде Галле (там я впервые увидел аварию... тук-тук залетел в задницу грузовику - толпой люди выкорчёвывали водителя тук-тука, а навстречу мне уже попалась скорая помощь. Далее был длинный путь до Велигамы


и преодолев её, мы въехали в Мириссу. По пути мы проезжали распиаренные курорты Унаватуна и Велигама - народу и туристов там тьма, напомнило Тайланд. Сначала мы не разобрались где пляжи в Мириссе и заехали в частный сектор на мысе. Там нам быстренько предложили целый домик в аренду по неплохой цене, но отсутствие пляжей в зоне видимости останавливало. Поэтому поехали дальше. Мы выехали к бухте Велигамы, там оказалась пристань и куча рыбацких лодок, что тоже не совсем наше и мы поняли, что надо ехать на другую сторону мыса, в обратной стороне от Велигамы. Там же мы наткнулись на первый гест - какие-то домики деревянные на каменном пляже и куча сёрферов вокруг. И хоть цены нормальные, но идти пешком до песчаного пляжа не хотелось, да и место какое-то шумное поэтому поехали дальше. В итоге выяснили, что ситуация по отелям и ценам там следующая... Почти каждое здание на берегу океана там отель или гест. Далеко не у всех есть интернет, поэтому и на букинге они не светятся. Далее по ценам и условиям в Мириссе. Отели и гесты на берегу океана ломят цены при сомнительном функционале. В основном цены там начинаются от 6-7 тысяч рупий за номер. При этому далеко не в каждом есть горячая вода (для моих спутниц было принципиально) и далеко не в каждом есть Wi-Fi. В итоге проехал почти всё побережье Мириссы и нашёл задрипаный гест SunBeam (их два, один высокоэтажный новый в центре Мириссы с ценами от 7500 рупий), второй двух-трёхэтажный. Принадлежат одному владельцу и название имеют одно. За самый простой номер без кондиционера запросили 3000, а с кондиционером 4500. Кондиционер, горячая вода... что ещё надо. В общем приемлемо.

По месторасположению ситуация такая: вдоль берега идут отели/гесты, затем дорога, через которую довольно плотное движение, затем "вторая линия" отелей и гестов через дорогу. Вот на второй линии уже цены и условия получше. За хороший номер с кондиционером и горячей водой у меня просили 3000 рупий. Вот только когда я их спрашивал, каким образом мне попадать на океанский берег - ничего вразумительного ответить не могли. Дело в том, что пройти на берег океана можно или только через одну дыру в заборе с колючей проволокой или через какой-нибудь отель (в котором не порадуются такому праздному шатанию через их территорию). При этом подумайте, каким образом вы будете идти обратно мокрым и солёным в одних трусах через оживлённую дорогу. Вечером одним из минусов проживания в бюджетном гесте у нас выяснилось отсутвиет кормёжки. Поэтому мы поехали в центр Мириссы, где есть куча ресторанчиков, в том числе и на первой линии. Приглянулся нам ресторанчик при SunBeam (новом) отеле. Столики ставят прямо на песке, возле океана, зажигают свечки и подают меню. Также там есть отдельный столик, где выложены свежепойманные морепродукты, из которых можешь выбрать понравившееся экземпляры (крабы, рыба, креветки, кальмары),

после чего это дело при вас относят на кухню и приносят с кухни уже приготовленное. Разброс цен примерно такой: за понравившуюся здоровенную рыбину 500-1000 рупий, за 5 крабов 1000 рупий, за 12 креветки 700-800 рупий, пицца 800-900 рупий. Таким образом ужин на четверых нам обычно обходился в 2500-3000 рупий. Что в принципе довольно недорого, за столь изысканные яства. Каково же было моё удивление, когда выйдя на улицу я увидел местную забегаловку у дороги с названием "Food Corner" где на витринах была острая еда, приготовленная на коленке, мимо проезжают автобусы, грузовики и тук-туки, а за пластиковыми столиками на пластиковых стульях сидела куча туристов! и поедало всё это прямо у дороги. Более антисанитарную картину трудно было представить. И стоило ли лететь за тысячи километров на 1-2 недели, чтобы питаться таким образом? Я этого не понимаю. Единственное, что мне там понравилось - местный шаурмист готовил блюдо из блинчиков "Roti" с разными начинками в ценовом диапазоне от 40 до 100 рупий за блинчик. Я по утрам ходил к нему из отеля за блинчиками с банановой начинкой, чтобы мы могли с утра позавтракать с чаем в номере геста.

19 января
С утра отправились в Матару, посмотреть на маяк мыса Дондра. Самая южная точка Шри-Ланки и Евразии вообще - мыс Дондра. Дальше на юг солёная вода вплоть до пингвиньих поселений в районе Антарктиды. Город в этом месте был основан ещё в 690 году. Поселение разрасталось вокруг древнего святилища Вишну, которое было разрушено португальцами в 1588 году. В какой-то момент и сам городо стали называть не старым именем Девинувара, а по имени мыс - Дондра. Маяк отстроили в 1889 году, росту в нём 50 метров, поэтому светит он далеко. Чтобы найти этот маяк мне приходилось много останавливаться и выспрашивать местных, т.к. никаких вывесок и указателей к маяку нет. В итоге мы всё-таки нашли этот маяк. Местный представитель туристической мафии рассказал нам о том, что свет маяка виден как минимум на километр вокруг, что на Шри-Ланке 24 маяка, и ещё несколько фактов, после чего попросил 500 рупий за проход каждого человека на маяк. Когда мы поднимались наверх - в середине маяка я увидел военных, которые смотрели на экран военной радарной установки и это меня несколько обескуражило. Наверху был установлен радар, вокруг которого мы гуляли, но военные демонстративно стояли к нам спиной. Вообще вид с маяка конечно шикарен, словами не передать.









Сделали несколько снимков, подивились конструкции маяка и пошли обратно. Тогда-то мне и пришла в голову догадка, что маяк, по сути, принадлежит военным (уж больно ухоженная территория вокруг), однако по негласной договорённости между мафией и военными туристов пускают на маяк, а военные - делают вид, что не видят туристов. Абсурдная ситуация, которая невозможна в России (представьте, если бы на территорию военной части пускали бы туристов иностранных) - воплотилась в реальную ситуацию на коррумпированной Шри-Ланке. На обратном пути в Мириссу мы остановились в центре Матары, чтобы поискать кафешки с мороженым. Однако вокруг нас были лишь шмоточные магазины с сомнительного качества вещами. Так и пришлось возвращаться ни с чем. Вечером в SunBeam ресторане мы поужинали свежеприготовленной барракудой.


20 января
Весь день купались в океане, собирали ракушки.



А вечером выходили в интернет из лобби отеля и поужинали свежеприготовленными крабами.


21 января
С утра поехали в Галле смотреть старый форт и разменивать доллары на рупии. Галле - жемчужина местной историографии. К его достопримечательностям относятся <Старые Ворота>, с гербом Голландской Восточно-Индийской компании - аббревиатура VOC, изображение львов и петуха и дата - 1669 год. Слева от ворот - <Черный Форт>, старейший бастион этой местности, построенный некогда португальцами. Территория форма включает в себя 12 более мелких бастионов, создающих общее укрепление. На бастионе Point Utrech в 1938 году был возведен маяк 18-ти метровой высоты. Укрепление <Скалистый мыс> использовалось для подачи сигналов кораблям. С Голубиного острова корабли предупреждали об опасности выстрелами мушкетов. А на бастионе <Тритон> располагалась ветряная мельница, использовавшаяся для подачи в город морской воды, необходимой для полива улиц от пыли. Здесь же был и старый маяк. Старый форт произвёл на нас довольно приятное впечатление. Вся территория вымощена красивой брусчаткой, на территории есть несколько банков, административных зданий школа. Вид со стен форта на город - замечательный. Рядом с фортом находится какой-то стадион (похоже на поле для регби или бейсбола).





Погуляв по форту - начали искать Pizza Hut, но нашли какой-то Pizza Hot Pack, который больше похож на макдональдс. Перекусив там, поехали в Велигаму, где пофоткали бухту с кораблями. Поужинали опять в SunBeam, на этот раз креветками.

22 января
Весь день купались в океане, собирали ракушки. Сходили на островок по песчаной отмели в заливе Мириссы, откуда открывается замечательный вид на всю Мириссу.




А вечером выходили в интернет из лобби отеля и поужинали свежеприготовленныой красной рыбиной, которую в счёте назвали Red Snapen.

23 января
Утром выписались из отеля, отдав за проживание 37500 рупий и направились в Коломбо, чтобы сдать машину. И тут нас поджидала засада. Проблема в том, что хэшированные карты Google в навигационной программе OSM утверждали, что Southern Expressway в Коломбо идёт из Матары, а не из Галле, и проложил маршрут нам через Матару. Каково же было наше удивление, когда отмахав десяток километров до Матары и потолкавшись там по пробкам мы обнаружили, что Expressway там выглядит в виде насыпи с щебёнкой и всё. Остановив местную женщину на джипе Suzuki я спросил, можно ли по этой дороге доехать до Коломбо. Она сказала, что вблизи нет никакого асфальта, а поэтому мне придётся тошнить по бездорожью и с сомнением посмотрела на мою Тойоту Vios. В общем пришлось ехать обратно по шоссе до Галле, через пробки. Однако на подъезде к Галле сделали развилку с указателем на Expressway и сделали широкую дорогу туда, показанную на навигаторе как "строящаяся". Вообще строительство этой дороги идёт семимильными шагами, потому что там где на Google-снимках всего лишь насыпь - уже давно проложено шикарное шоссе, и даже больше - оно даже проложено в сторону Матары (правда не знаю на сколько километров). Но масштабы строительства впечатляют. Думаю такими темпами через год-полтора я по этому шоссе смогу доехать и до Хамбантоты. Шоссе платное, за проезд от Галле до Коломбо берут всего 400 рупий. Дорога просто шикарная... я не представляю сколько денег и сил ушло на неё у местных строителей. Везде отбойники, указатели, ровненький асфальт. Видно, что там где дорога шла через горы - там горы просто прорубили ради дороги, там где шла через лес, просто прорубили лес. Жаль, что ограничение скорости на ней всего 100км/ч. Я ехал по ней 96-97км/ч по GPS (местные не знают про завышение спидометра), поэтому всех обгонял. Меня обогнали всего два раза. И то, это были какие-то дорогие джипы чиновников, наверное. В общем если однажды эту дорогу протянут вокруг всего острова - то путешествие на автомобиле в Шри-Ланке - станет сплошным удовольствием. Когда мы въехали в Коломбо - начался опять транспортный ад. Но меня успокаивало то, что я еду тут последний раз и сдаю в машину, после чего этот ад уже будет не моей проблемой.



Успешно приехали в прокатную контору. Менеджеры порадовались и поблагодарили за то, что я аккуратный водитель и не добавил дополнительных царапин/вмятин на машину. Под днище не заглядывал никто. А именно там самые косяки и были. Посчитали пробег - получилось, что из выделенных мне 1600 километров я проехал 1786 километров, в результате чего вычли из моего депозита перепробег в расчёте 0,3 доллара за километр пробега. Получив на руки примерно 20000 рупий, я попрощался с автомобилем и менеджером и мы направились в аэропорт на такси. План был такой: заночевать в отеле рядом с аэропортом, а потом на такси в 6 утра 24 января доехать в аэропорт и сесть на самолёт. Однако всё впечатление от плана испортил таксист. Сначала он отвёз нас в дорогущий отель при аэропорте, где ценник был в районе 100$ за номер, потом в менее дорогой за 90$. Я увидел рядом гестхаус и сказал, что пройдусь пешком. Этот таксист, сволочь поехал за мной и как только я подошёл к менеджеру - начал сигналить и кричать на своём менеджеру. В итоге менеджер завысил цену до неадекватных 5500 рупий за номер. Захотелось морду разбить этому таксисту. Из-за него менеджер геста потребовал от меня расчитаться за проживание "вперёд", а таксист стоял рядом и не уезжал, типа покурить остановился. Сволочи! Если бы со мной не было трех женщин и пять чемоданов - я бы распрощался бы с таксистом где-нибудь на трассе и пошёл был пешком смотреть гесты в окрестностях аэропорта. Но я был в безвыходной ситуации, испортившей мне всё настроение. Заселившись и прогулявшись в окрестностях геста мы попали под сильный дождь и не нашли ни одной путёвой кафешки. В итоге поужинали в забегаловке всего за 800 рупий. Ну и затарились немножко в местном магазинчике печеньками (на вечер и утро к чаю).

24 января
Утром за 900 рупий таксист на минивэне отвёз нас в аэропорт, где мы распрощались со Шри-Ланкой.
Обратный перелёт был отличный, не придраться.











Разочаровала меня Шри-Ланка в плане фруктов. Когда я был на Бали (схожий климат со Шри-Ланкой), там разнообразие было такое, что я за неделю не все фрукты попробовать успел: Дуриан, Манго, Папайя, Мангостин, Рамбутан, Помело, Питахайя, Маракуйя, Джекфрут, Карамбола, Лонган, Снейкфрут, Личи, Гуава, Саво, Тамарилло, Пепино, Авокадо, Тамаринд, Кокос, Арбузы. А теперь перечислю фрукты на Шри-Ланке: Дуриан (встречается крайне редко и только в некоторых регионах), Бананы, Ананасы, Арбузы, Папайя, Кокос (меньшего размера, чем на Бали), Манго, Авокадо, Мандарины (90% привозные, местные редкостная дрянь), Лаймы. Согласитесь список явно не в пользу Шри-Ланки.
Отдельно хотелось бы коснуться автопарка страны. Что именно ездит по дорогам. В основном безраздельно правят тук-туки и Тойоты. Тойот здесь огромное количество всех мастей. Мицубиси встречаются, изредка Cedia и мини-грузовики, также популярны L200. Ниссаны в основном Tiida и Micra (ну здесь они по другому вроде называются). Suzuki в большом количестве (но в основном с двойным названием Murati). Большое количество минивэнов. Kia в основном представлена изредка Spectra'ми, и у зажиточных пользуется популярностью Sportage и Sorrento. Hyundai представлены редкими Accent. Практически полностью отсутствуют на острове европейские и американские марки. Нет ни фордов (ни одного фокуса не увидел), ни шевроле, ни рено, ни фиатов. Изредка только встречались старые Peugeot. Изредка встречаются Мазды. Также у зажиточного населения в столице встречаются новенькие БМВ и Мерседесы, один раз встретился Туарег, Кайен и Ауди. Очень популярны Ssang-Yong в стране - Rexton, Actyon. А китайцы встречаются редко и в основном это Geely MK. Также большое количество индийского транспорта в стране - это Tata и вроде бы Marathi. Но что больше всего меня удивляет на автомобильной Шри-Ланке - это большое присутствие гибридных автомобилей. Очень много Toyota Prius и Honda Insight Hybrid. Я думал, может местным даёт правительство мощные субсидии - но оказывается нет. Тот же Prius стоит на Шри-ланке примерно 40тыс.долларов. Не знаю на какие шишы они напокупали столько гибридов, но судя по тому, что они колесят по всему острову - шишы всё-таки находят. В столице мне встретились диковинные для наших краёв Honda Civic Hybrid и Toyota Camry Hybrid. Отдельно мне встречались СТОшки по гибридам и очень часто встречались СТОшки по автомобильным кондиционерам. Тюнинг автомобилей на Шри-Ланке отсутствует практически полнростью. Также и колёсами особо никто не заморачивается. В южных курортных зонах мне часто стали попадаться тук-туки с зелёными, красными и синими мигалками (но ни разу не видел их включёнными), ну и светодиоды тыкают там куда ни попадя. Синие и зелёные светодиоды в габаритах там - это в порядке вещей. Автозвук тоже там неразвит. Магазинчики по этому делу встречаются редко, так что похоже качеством звука никто не заморачивается тут.
Полиция практически вся ездит на мотоциклах (и оформляет протоколы прям под открытым небом), иногда встречаются старые раздолбанные тойотовские полицейские джипы, и совсем недавно начали появляться легковушки полицейские свежие, но они дальше столицы и Southern Expressway мне не встречались.
Пистолеты, я обратил внимание, у полицейских разные. У кого револьвер, у кого автоматический. Такое ощущение, что кто что нашёл, тот тем и работает.

VitoTlt
молодец! правда придется выделить выходные чтобы прочитать весь твой отчет )))

VitoTlt
Молодец! Прочитала с интересом