Путешествия в Казахстан

Ну и как, зъездил? Чего интересного расскажешь?

Вавгусте собираемся с братом и отцом (81-год) проехать от Питера до Астрахани, а там в Караганду, Павлодар и еще некоторые города Казахстана. Кто ездил в 2007-и этом году через границы Россия -Казахстан, по возможности поделитесь

Казахстане по-моему с границами все нормально, вполне свободно можно проехать, пробок нет, и вид красивый

T T34-75:

Ну и как, зъездил? Чего интересного расскажешь?

ездил, но не на поезде)
взвесил все "за" и "против" -- решил, что уж лучше летом попробую.
зима -- не самое подходящее время для таких экспериментов

Границу проехать не самое главное, кто подскажет про пути-дороги, кроме Астаны кругом развал.
Какоймаршрут можно выбрать, чтоб меньше колдобин и ям в конце августа.
Сам из Караганды и почти каждый год, до 2004 был у родителей дома.
Видел дороги в центре. А как церез теперешнию границу не знаю.
Наверно надо у дальнебойщиков уточнить?
И в тоже врея много Германцев (извените за Ваше. наверно "именительное") провозят машины в казахстан, во всяком случае, так наверно было.
Одним словом кто по каким дорогам ездил. Прошу поделится!

Авто - фф2 рестайл, амбиент

Экипаж - я, супруга, наши ребенки - 10 и 2.5 лет.

Маршрут - Томск-объезд Юрги, Кемерово, Ленинск-Кузнецкого, дальше трасса Алтай-Кузбасс, Барнаул, Змеиногорск, Михайловка (таможенный переход), Шемонаиха, Усть-Каменогорск, Зыряновск

Навигация - Гармин Нуви 205W, атлас Алтая, опрос местных аборигенов (экипаж ГИБДД в Змеиногорске )

В гармине штатная карта "Дороги России 5.18" + карта Казахстана, взятая на gpsclub.kz.

Итак, по пунктам

Автомобиль выдержал, на первый по крайней мере взгляд, хотя на казахском участке дороги мне было страшно (об их дорогах позднее). Расход топлива составил по борткомпу 6.9 литра, заправлялся трижды, в основном на брэндованных заправках газпромнефти и роснефти. Заправлялся когда стрелка подходила к половине бака и попадалсь на пути заправка одной из этих сетей с 95-ым бензом. Исключение - крайняя заправка в Курье, там я предпочел залить до верху, хотя в баке было еще примерно 3/4 - бог знает как там дальше дело обстояло с АЗС. В машине 10-илитровка с НЗ бензина. Шли практически постоянно под кондиционером, и по российской части на скорости порядка 110-120 км/ч. Отключив кондей и снизив скорость до разрешенных 90 - можно было бы добится расхода и ниже 6 литров на сотню

Экипаж
сутки в пути, сутки за рулем. Тяжело. Права у супруги есть, но опыта практически нет, и на оживленных трассах за рулем сидел я. А неоживленных у нас если и было, то только участок Алтай-Кузбасс. В будущем такие перегоны - только с ночевками и тщательно подбирая маршрут, бронируя гостиницы заранее. Но доехали. Маленький до сих пор капризничает, устал, незнакомая обстановка. Во время собственно движения у сыника вопросов не было, ехать ему нравится, он либо по сторонам смотрит, либо спит, а вот вынужденные остановки, особенно длительные - могут превратится в корриду. Так что если собираетесь куда-то ехать с маленькими детьми - смотрите сами, как ребенок переносит дорогу, и как ведет себя по прибытию в незнакомое для него место. Может получится так, что акклиматизация малыша сожрет весь ваш отпуск

Дороги. Вкратце - те, кто хает наши российские дороги - не видели казахстанских. Если до границы "плохая дорога" означала "страшно идти более 100 км/ч", то в Казахстане на 300 км пути хороших участков, на которых не страшно ехать вообще, набралось не более 30 километров в общей сложности.

Теперь более подробно

Томск-поворот на М53 в сторону Кемерово. Нормальный участок, разметка в наличии, выбоины заделаны, неровности какие есть, обозначены. Максимальная до 120, средняя порядка 80, из-за дачных машинок. Движение достаточно плотное возле населенных пунктов.

М53 до объезда вокруг Кемерово. Федералка. Качство покрытия - за сотню ехать можно, но смотреть на знаки внимательно, чтобы не влететь на неровные участки. Местами идет ремонт дороги. Движение очень плотное, покрытие хоть и позволяет идти быстро, но камазы с кубаноидскими замашками портят всю малину

Объезд Кемерово с выходом на Ленинск-Кузнецкий. Хорошая дорога со слабым движением. От Кемерово до Ленинск-Кузнецкого плотное движение, скорость приходится адаптировать к другим участникам движения. Обгоны с ходу - редкость.

От Л-К до Белово участок по две полосы в каждую сторону с разделителем, местами ремонт, но ехать можно быстро. Поворот на трассу Алтай-Кузбасс перед Белово, смотреть надо по указателям - сверток на Барнаул

Трасса Алтай-Кузбасс. Пустая дорога с хорошим покрытием до границы Алтая , все обгоны с ходу. После границы - чуть похуже, появляются выбоины, но редкие и обозначенные знаками. Скорость до 130 нормально держится. Дорога платная, 20 руб за проезд.

Остальное позже

Продолжение

Возле Барнаула - реконструкция чуйского тракта, делают на вполне "зеленую" трассу, скорость ограничивается на готовых участках только вашей машиной и вашим кошельком. За Барнаулом тоже нормально. После поворота к Змеиногорску попадаются плохие участки, непосредственно перед таможней в Михайловке вообще грунтовка, хоть и укатанная. Но это все мелочи, по сравнению с тем, что ждало впереди..

На таможне простояли 6 часов, сам процесс хоть и упрощен, но ожидание - отнюдь. И никаких удобств для ожидающих, живая очередь - заснешь - вообще бог знает когда пройдешь. Хотя надо сказать, в этот раз заснувших при очередом продвижении на пару машин будили, а не объезжали и оставляли позади. Это если человек не устраивался спать на обочине, тут уж извините-подвинтесь

После таможни начался АД. Крайне хреновый асфальт, иззубренные обочины, резкие перепады высот, так что закладывало уши. Узенькая (не, на шоссе это не тянет, даже на дорогу) тропинка от таможни (б/б роскошное здание, стекло, металл, хайтек везде) до Шемонаихи, всего 16 километров, но... В общем, это были цветочки. Ягодки - дорога от Шемонаихи до Усть-Каменогорска. Она мне выела мозг. Любые попытки двигатся чуть быстрее 60 км/ч быстро и жестко пресекались не местными ГАИ (ака ЖП), там у них ограничение 110/130, а самой дорогой. И даже на такой скорости некоторые колдобины заставляли вздрагивать как от удара по челюсти. Причем объехать их никакой возможности, периодически они шли так густо, что оставалось только тормозить и переваливать чуть ли не в пешем порядке. Особенно умиляли любезные предупреждения "неровная дорога продолжается 15 километров". В общем, 96 километров до Усть-Каменогорска шли часа 2, периодически останавливаясь - осмотреть колеса. К чести мишлена, дисков КиК и подвески федьки - все осталось целым.

В самом Усть-Каменогорске дороги отремонтированы (что вдвойне удивляет - почему же такой ужас на дорогах в регионе), но организация движения порой слегка озадачивает отсутствием допсекций на больших перекрестках.

От Усть-Каменогорска до Зыряновска дорога меняется от "очень хорошо" на реконструированном участке до "очень плохо, но вокруг стройка, так что будет хорошо" и в конце концов уходит в "обычное казахстанское направление, ехать предельно осторожно". На реконструированном участке я шел настолько быстро, насколько позволяла машина, рельеф и собственная усталость, пара обгонов была хоть и сходу, но на грани. Дальше - не больше 60, хотя местные (видимо, знающие все ямки на дороге) шли куда быстрее. За счет гонки на хорошем участке эти 160 км я прошел примерно за 2 с половиной часа. По приезду сразу загнал машину на яму - осмотреть днище и подвеску. Защита металлическая - в следах от бугров в асфальте, но до двигателя не допустила, подвеска в порядке, машина дорогу выдержала. Предстоит еще и обратный путь, но я уже воробей стреляный, и идти больше 60 по этим дорогам не буду в принципе.

На таможне проблем не было, хотя пугали, что заставляют разбортовывать даже основные колеса. Что наши, российские, что казахстанские таможенники смотрели поверхностно. Российские ГИБДД меня игнорировали на все протяжении маршрута - ну кроме того как я сам подошел к ним в Змеиногорске уточнить путь к таможне . Казахстанскими же был остановлен один раз - на посту на выезде из Шемонаихи, они зачем-то фиксируют проезжающие российские автомобили. Претензий ко мне не было, поскольку временную казахстанскую страховку я купил сразу на таможне (580 рублей за 14 дней), а овальный значок RUS походу более не нужен, поскольку госпринадлежность указана на основном номерном знаке. По крайней мере у данного конкретного представителя дорожных полицаев отсутствие оного значка никакого интереса не возбудило. Зато он поудивлялся федькиному выкидному ключу

95-ый бензин (у них он обозначен как 96-ой) на заправках в Казахстане попадается часто, но качество пока не успел оценить, надеюсь, все будет нормально. Лить 92-ой не хочется, на нем 1.4 совсем теряет всякий задор

хде фотке?)

не до фотке было на обратном пути постараюсь сделать фототриллер "казахстанские дороги"

В общем, фотко не будет батарейка у цифромыльницы села на самом интересном месте.

Вернулись мы. Обратно поехали через Новосибирск, типа так меньше по километражу. Ага, меньше. Только и средняя скорость так тоже меньше. А именно отношение средней скорости к расстоянию определяет, сколько времени вам понадобится. Весь выигрыш от 120-130 (а то и больше можно, не дорога - конфетка) от Поспелихи до Барнаула напрочь съедается участком Бердск-выезд на М53 из Новосибирска. И еще берет от времени будущего прибытия. Чистого времени за рулем (таможню в этот раз проскочили значительно быстрее) на обратном пути пришлось значительно больше. На этом более "коротком" маршруте.

Автороутинг на навигаторе работал как то странно, норовя увести на всякие грунтовки. В общем, только ручная прокладка нужна ему

Общие впечатления таковы

При передвижении по Казахстану надо быть предельно внимательным. Не из-за "зверств" полиции (я с ними общался всего два раза - фиксируют проезжающий через пост в Шемонаихе транспорт), а из-за наплевательского отношения к дорожной сети. Может в Астане и по-другому, но состояние дорог ВКО удручает. Дороги разбитые, предупреждающие знаки о неровностях зачастую стоят метрах в десяти от самой ямы, а то и их нет вообще, либо фиг знает когда назад, вместе с жизнеутверждающей табличкой "в течении 18 км". Ступенчатое понижение ограничения скорости - что вы, о чем речь вообще, мы такого не знаем. В результате - нехилая такая промоина, которую надо преодолевать "шагом", знак перед ней в 10 метрах, вместе с ограничением скорости в 40 км/ч. Оттормаживайтесь, граждане, с разрешенных у них 110 км/ч на обычных дорогах. В городах - практически тоже самое, раздолбанные дороги (ямы такие, что сесть на днище - дурное дело не хитрое, несколько раз видел машины с развороченными подвесками) и крайняя скупость на дорожную информацию. В Зыряновске везде отстутствует разметка, и все односторонние участки если и обозначены, то только "кирпичом" на том месте где можно въехать "против шерсти". Во всех иных местах опознать односторонний участок можно только по очень косвенным признакам. А односторонних там хватает. В общем, луч поноса всем генсекам, подарившим республикам куски России в свое время :/

Да, от Усть-Каменогорска через Зыряновск в сторону китайской границы тянут новую дорогу, на сделанном участке можно ехать быстро, но, мыслю, и она скоро превратится в обычное подобие дорог ВКО, особенно, если по ней пойдут грузовики с китайским ширпотребом.

По РФ... А что по РФ - дороги значительно лучше, дорожная информация значительно более адекватная, с ГИБДД я не общался - не было поводов. Ехать через Новосибирск теперь - ну только если сильно придется. Блин, когда же они сделают обводную дорогу чтоб можно было обойти город не только с запада на восток, но и в южном направлении

В общем, теперь машинку на мойку/чистку и диагностику. Дети спят как сурки

Вот прокатился в казахстан, прикольно там

Приветствую всех.
Через пару недель придется по работе ехать в Казахстан, причем стоит задача проехать означенные города инкогнито, посему никто встречать не будет, и спросить рекомендаций не у кого
Поэтому буду признателен за любую инфу- гостиницы, такси и т.д.
К гостиницам требований немного- расположение не на отшибе, не "клоповник", кондиционер обязательно, Wi-Fi...цена средняя- 3-4 тыс руб/сутки в бюджет впишется))

Пока что глаз задержался на:
в Шымкенте : Sapar Standart Hotel , Астана

В Алма-Ате- Алматы, Астра

Тем не менее, хотелось бы услышать мнение бывалых)) На сайт командировка.ру уже ходил...

Заранее всем откликнувшимся спс!

В Алма- Ате гостиница Алматы раньше была не плохая , не думаю что сейчас хуже. Одна из центральных гостиниц, строилась в советская время. Месторасположение у Алматы на много лучше чем у Astra.

Джордж

По поводу города АЛМАТЫ - я всегда там останавливаюсь в гостинице - АЛМАТЫ, номера от бюджетных до нормальных, вкусный завтрак(покрайней мере для меня), к оплате принимают как наличные так и карту, так же в Бизнес центре помогут сделать регистрацию временно прибывающих на территории Казахстана(регистрация обязательна для всех, кто находится в стране более пяти дней) рядом с гостиницей находится большой супермаркет Столичный, где можно вечером зайти и купить вкусной, готовой еды,(они там всякие разные салаты, мясо, овощи, пирожки сами готовят) плюс если попросить еще и погреют... Если будут вопросы - обращайся, подскажу, что можу...

Нахожусь сейчас в Шымкенте и обитаю в гостинице Достык. Цена приемлимая плюс гостиница ухоженная. Цена 9000 тенге, номер с кондеем, душ, телевизор.

Netjef
Babylon 5
Спасибо, значит на ней (Алматы) и остановлюсь... для меня главное- чтоб в номере кондей работал))) особо учитывая нынешнюю погоду..

артур пирожкоф
О, наши люди онлайн везде, аж в Шымкенте СПС, гляну Достык более вдумчиво.

Еще один вопрос- трансфер из а/п в гостиницу как лучше(дешевле) заказывать- через гостиницу, или через службу такси?

ЗЫ отдельное спасибо за инфу о регистрации-я про это слышал, но достоверно не знал. Думаю, что мне не понадобится, ибо планирую уложиться в три-четыре дня- 23-го прилечу, а 26-го утром домой, в Нерезиновую)))
ЗЗЫ Я правильно понимаю, что в 21-м веке Wi-Fi в гостиницах уже не проблема?

Не уверен, сейчас ситуация в Казахстане может и лучше с интернетом, но по прежнему слабо развито, хотя все познается в сравнение.

Джордж

По трансферу ничего не скажу, меня там наши представители встречают. Интернет там был раньше слабенький, последние разы пребывания в гостинице интернетом не пользовался, так как на работе его мне хватало...

понятно, спасибо, буду на месте разбираться...
Меня тоже обычно встречают, но сейчас еду с аудитом, посему соблюдаем скрытность

Джордж
Меня встречали в аэропорту, нао узнавал что цена такси от аэропорта до гостиницы 1500-2000тн. Так что уровень цен вы знаете.По поводу регистрации узнавал вчера на таможне, регистрация нужна если больше 30 дней будете находиться в Казахстане. Кстати, wi-fi есть повсеместно, но скорость не очень, у них даже есть национальная программа внедрения интернета в массы.

Автоотчет: ТЮМЕНЬ- КАЗАХСТАН
22 августа 2012 года

ОБЩИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Маршрут: Тюмень-Омск-Павлодар-Семипалатинск-Усть-Каменогорск-Катон-Карагай-Язовая. Собственно, идея маршрута продиктована желанием проехать по местам, где родились и жили наши предки.
Автомашина – Форд- фокус.
Дорога в целом нормальная, кроме совершенно убитой дороги в Абатском районе Тюменской области (там, к тому же идут активные дорожно-строительные работы и движение реверсивное) и грунтовых, засыпанных крупным скальным щебнем, дорог в Катон-Карагайском районе. Дороги Казахстана смешанные: есть хорошие куски (возле границы и вблизи крупных городов), но по большей части – грубо заплатанные ямочным ремонтом, с плохой разметкой. Ехали с атласом, но поскольку наш южный самостийный друг активно занимается переименованием населённых пунктов, имевших изначально русские названия, то иногда возникали трудности с их идентификацией. А учитывая, почти полное отсутствие в Казахстане дорожных указателей (даже в городах, даже на казахском языке), несколько раз плутали, поэтому намотали лишние км. Правда немного и главным образом при проезде через города. Проезжали за день километров 800-900. Тяжеловато, конечно, но терпимо.

ТУДА

Проехали примерно 2100 км в одну сторону. Расход около 8,5 л на сотню с кондеем. Границу перешли через погранпост «Ольховка», довольно быстро, минут за 40. Потребовалось, правда, оформить казахскую страховку на автомашину и заполнить миграционную карту. Ночевали первую ночь в палатке, на берегу Иртыша, уже на территории Казахстана.

С ночёвками, кстати, там вообще сложно, поскольку крайне мало автостоянок, почти нет кемпингов, съездов, зато бродят вольные стада коров, табуны лошадей и отары овец. Темнеет очень быстро и очень рано. В 20.00 уже темень, в горах – ещё раньше, так что искать ночёвку лучше заранее. Ночью пошёл мелкий дождь, да какое-то существо (то ли местный йети, то ли какой осёл) шарился вокруг палатки, задевая её, и хрустел в кустах. Утром, недалеко от входа палатки обнаружилась кучка свежего навоза. Кстати, для готовки еды брали с собой газовую плитку, очень удобно, практично и экономно.
Нужно также иметь ввиду некоторую разницу во времени. По сравнению с Тюменским, время в Омске, Павлодаре и Семипалатинске - разница в минус 1 час. А в Усть-Каменогорске и Катоне – такое же как и в Тюмени. Впрочем, мы сильно этим не заморачивались, а жили по тюменскому времени.
Павлодар - город во многом сохранивший советский облик. Автобусные остановки с изображениями рабочих и колхозниц, строителей с отбойными молотками и животноводами. Слегка поплутали, поскольку город не знали и пожалели, что не обзавелись навигатором JPS. Слава Богу, язык он и до Австралии доведёт – активно спрашивали дорогу у местных. На бытовом уровне отношение к русским очень доброжелательное, особенно у людей в возрасте (явно ностальгируют по советским временам), стремятся помочь, но при этом зачастую объясняют так невнятно, с привязкой к местным, только им известным ориентирам, что приходилось ещё не раз и не два переспрашивать и уточнять дорогу. Обращались даже к ГАИшникам – они вполне адекватны, хотя и жёстко следят за соблюдением ПДД (главным образом в городах), так что правила лучше не нарушать – местные водилы ездят как по струнке. Но нам повезло – за всё путешествие ни разу не были остановлены ГАИшниками, хотя один раз камера в Павлодаре засекла превышение нами скорости. Интересно, пришлют ли казахи квитанцию? В первый день проехали от Тюмени до границы с Казахстаном. На следующий день выехали в 6.00 утра и доехали до Усть-Каменогорска.

Кстати, необходимо как можно быстрее поменять валюту – в Казахстане расчёт идёт только местными тенге (курс к рублю за 1 рубль – 4,7 тенге). Поменяли денежку в Павлодаре. Автозаправок в принципе достаточно, но некоторыми лучше не пользоваться – бензин явно левый. Дорожный сервис, кстати, не на высоте: туалеты встречаются редко, как правило на АЗС и представляют чаще всего каменные или деревянные будки с дыркой в полу. Зато кормёжка очень приличная – казахи хорошо и вкусно готовят. Но лучше при выборе мест кормёжки ориентироваться на те кафе, где стоят дальнобойщики. На пути из Павлодара мы остановились у одной кафешки (они там называются дукенами), где никого не было. Пообедали дёшево совсем, 130 рублей на наши деньги.
- А чего борщ без мяса? – поинтересовались мы уходя.
- А чего ж вы хотели за 130 рублей? – логично парировала хозяйка кафе.
Ответить было нечего и мы поехали дальше, в свою очередь логично решив, что в подобные заведения заезжать не будем.
Участок Павлодар-Семипалатинск оказался самым трудным, но вовсе не из-за качества дороги, а потому что проходит он по голым Барабинским степям. Пыль, жара, летучие гады, забивающие воздушный фильтр, решётку радиатора и залепляющие как пулевыми отметинами своими внутренностями лобовое стекло. Глазу не за что зацепится, слепящее солнце, овцы, коровы, лошади и казахские пастухи-ковбои в тучах пыли. К тому же Семипалатинск переименован (теперь он называется – Семей) и пока мы сориентировались по немногим указателям, слегка понервничали в правильном ли направлении едем.

Через Семей проехали не задерживаясь, но тоже в очередной раз посетовали на отсутствие навигатора – город незнакомый, а указателей нет. Город большой, советский, но с арками, посвящёнными каким-то казахским деятелям, с обязательными по нынешним временам улицами и площадями имени Абая (национальный поэт) и символом независимого Казахстана – «байтереком», который местные русские иронично называют «чупиком».

В Усть-Каменогорск (он, кстати, тоже переименован и называется теперь «Оскемен», а местные зовут – Усть-Каман) добрались к вечеру. Переночевали у родственников (очень удачно, что они там есть). Город большой, много мостов (через Иртыш и Ульбу). Родня наша живёт в историческом районе города, называемом Аблакетка. Усть-Каман это уже предгорья Алтая или точнее казахское Алатау. Там есть ГЭС перекрывающая Иртыш, которую мы с удовольствием осмотрели.

Поскольку мы собирались ехать в Катон-Карагайский район, являющийся приграничным (там стык четырёх границ – Казахстан, Россия, Китай и Монголия), то вначале получили в местном Департаменте внутренних дел Восточно-казахстанской области (ДВД ВКО) пропуск, дающий право на въезд в погранзону. Пропуск мы заказали заранее, через сайт ДВД в интернете. С получением пропуска никаких проблем не было. Миловидная полная казашка Гульмира, офицер миграционной службы, не только помогла с выдачей пропуска (кстати, бесплатно), но и стала нашим первым гидом по Усть-Каману. Как потом выяснилось, вся суета с получением пропуска оказалась напрасной – у нас его так никто и ни разу не спросил и не проверил. Но лучше его иметь, чем потом объясняться с местным КНБ (аналог советского КГБ).
На следующее утро мы выехали из Усть-Каменогорска. В Катон-Карагайский район можно ехать двумя путями – через Зыряновск или через Самарку. Мы выбрали второй. Расстояние примерно одинаковое, но в Зыряновске тяжёлый горный серпантин. Путь в Самарку тоже идёт через горы, но там они более пологие и живописные. По склонам гор пасутся овцы, сопровождаемые пастухами на лошадях, кружатся орлы. Пройдя через перевал и не заезжая в Самарку, мы свернули влево, на трассу к Васильевской переправе. Дорога несколько хуже, чем на Самарку, но позволяющая держать скорость 90-110 км. Дорога идёт вдоль водохранилища, которое образуют, сливаясь реки Иртыш и Бухтарма. Очень красивые виды – горы, изумрудно – синяя река, которую местные зовут морем, о чём свидетельствуют названия сёл – Приморское, Прибрежное и прочие. Кругом поля подсолнечника, частью сильно сгоревшего – видимо лето здесь было необычайно жарким. Васильевская переправа – это паром (баржа и толкач, громко названный «Одесса»), куда заезжают машины. Он перевозит их на другую сторону водохранилища. Плыть всего полчаса, но приятных: вода, солнце, ветер, горы.

На пароме было всего несколько машин, но российская была только наша. Попутчики –казахи, интересовались откуда мы, удивлялись и активно советовали как лучше ехать и где лучше отдыхать в Казахстане. Местные вообще везде и сильно удивлялись и одобрительно кивали, узнавая, кто мы и зачем едем, предлагая свою помощь. На русском языке там говорят все, но в горных районах – только люди среднего и старшего возраста. Молодёжь в глубинке русского почти не знает.

Дорога до Катон-Карагая оказалась неожиданно неплохой, приличный асфальт. Дорога проходит по живописной алтайской долине, в окружении горных хребтов, вдоль речки Нарын.

На этой дороге нас интересовало село Новоберёзовка, где родился наш дед. Осмотрев село (ничего особенного, обычная деревня) мы двинулись далее. Движение там не сказать, что оживлённое, но и не сказать, что оно отсутствует вообще. Хотя места довольно глухие, удалённые – от Усть-Камана до Катона более 400 км к югу. Вдоль дороги встречаются места отдыха возле родничков (беседки), изредка встречаются юрты казахские, где можно купить кумыс. В Катон мы приехали засветло, хотели только осмотреть, но местные порекомендовали нам купить там мёду. Там много пасек в горах, качают качественный горный мёд. На указанном нам частном доме висело небольшое написанное на белом листе от руки крупными синими буквами объявление – МЁД. Хозяйка, средних лет крепкая казашка, провела нас в сарай, где стояли большие фляги с мёдом и полуторалитровые пластиковые бутылки с разлитым в них мёдом. Хозяйка, явно сама пасечница, выволокла одну из фляг и дала меду прямо из неё нам на пробу.
- Аккуратнее.- предупредила она, тщательно очищая ложку, - не должно упасть на землю ни капли мёду.
- Почему? – поинтересовались мы.
- Потому что это пчёлки трудились. Нужно уважать и беречь их труд.
Мёд был цветочный, духмяный. Гречишного не было, не сезон. Мы купили две полуторалитровые бутыли по 2600 тенге за каждую. Дёшево сравнительно с российскими ценами.
По времени ещё было рановато, светло и мы решили съездить до конечной точки нашего путешествия – села Язовая, что примерно в 50 км от Катона. Сам Катон – крупное село, с сохранившимися старыми домами, пыльными дорогами и деревенскими плетнями. От него до поворота на село Язовая, в обратную сторону – 13 км. Если же ехать дальше и южнее мимо Катона, то километров через 60 попадёшь в район Рахмановских ключей и села Берель. Это уже возле самой границы с Китаем.
Дорога на Язовую оказалась самым тяжёлым испытанием для нас и для нашей машины. Тяжёлая гравийная дорога в узком ущелье, то вверх, вдоль обрыва, то вниз к реке. Горы здесь стеной нависают над дорогой, солнце прорывается в долины лишь через седловины и расселины, придавая пейзажу одновременно дикий и сказочный вид. В этом районе со времён Екатерины были исключительно русские старообрядческие сёла, среди которых и наша Язовая. Теперь русских там нет, а сёла переименованы на казахский лад, хотя даже местные казахи называют их, видимо по привычке, по старому, по-русски. На автобусной остановке мы подхватили с собой попутчиц – двух казашек, живущих в первой на пути деревне – Печи, которая теперь носит совсем уж непроизносимое казахское имя. Казашки оказались учительницами географии. Весёлые, слегка подвыпившие дамы, как оказалось возвращавшиеся с районного совещания учителей, всю дорогу развлекали нас краеведческими рассказами и описанием окрестных достопримечательностей и зазывали в гости, обещая знакомство со своим отцом – уроженцем Язовой, который мог знать наших родственников. Село Печи, располагалось в ущелье, на берегу реки Бухтармы. За новым забором недалеко от реки, стоял дом, где жил отец одной из женщин. Дом старый, ветхий, больше похожий на хижину. Дед – древний заросший седой бородой казах долго тряс мне руку и рассказывал о всех тех, кого знал по жизни в Язовой. Он прилично говорил по-русски, вспоминал молодость (он воевал в Великую отечественную войну), вспомнил даже двоих жителей Язовой – однофамильцев бабушки. Но были ли они нашими родственниками – не известно. Женщины активно звали нас остаться поужинать и переночевать, но мы спешили, и вежливо поблагодарив и подарив на прощанье свою книгу (что вызвало бурю восторга) пошли на выход. Уже уходя, столкнулись в воротах с поддатеньким пожилым мужичком в лихо заломленной замызганной шляпе, с папиросой в зубах.
- Стойте! - хором завопили вслед казашки. – Это же дядя Ваня Бердюгин! Он наверное ваш родственник! Вам надо с ним познакомиться!
Но солнце уже садилось, а родственных чувств этот неказистый представитель русских нацменьшинств Казахстана в нас как-то не вызвал и мы спешно откланялись. Горные долины были пусты, узкая каменистая дорога позволяла двигаться едва ли со скоростью 20 км в час, окружающие хребты отбрасывали длинные тени. На повороте к Язовой стоял казах возле зелёного Москвича с поднятым капотом.
- Как дорога до Язовой? – поинтересовались мы у него.
- Куда? – очумел мужик. – А-а! Жазаба! Дорога отличная! – мужик помолчал и, хитро усмехнувшись, добавил – По нашим меркам.
Вот тебе и раз! Оказывается и Язовую переименовали.

К тому времени как мы добрались до Язовой, начало стремительно темнеть. Мы быстро сфотографировались возле дорожного указателя с названием села, сделали несколько снимков явно умирающего села и поспешили назад к месту ночёвки, которое присмотрели ранее. Нам его показали казашки-попутчицы – хорошая поляна в ущелье, при слиянии рек Бухтарма, Белая и Согорная, километрах в 40 от Язовой. Пока ковыляли (иначе эту езду не назовёшь, цитируя Высоцкого «это не езда, а ёрзанье») по камням дороги, совсем стемнело (а времени-то всего 19 часов). Шли с фарами, ориентацию почти потеряли и пропустили выбранную поляну. Определились с местоположением, лишь когда выбрались на Катонскую трассу. Там на обочине и заночевали, в машине. Ночью в горах похолодало, до +3С, машина остыла и пришлось залезать в спальники.

ОБРАТНО

Все в обратном порядке, только из Катона пришлось ехать через Зыряновск. Васильевская переправа куда мы добрались к 8 утра, оказалась закрыта. Было тихо, пусто, запертый паром. А расписание мы спросить забыли, терять время на ожидание не хотелось, поэтому развернувшись, мы поехали другой дорогой. Альтернативной.

Дорога через Зыряновск сложнее, чем через Самарку. Здесь горы повыше, серпантин извилистей и опасней. Причём нет ограждений на трассе, даже там, где отвесные обрывы. Дорога где-то приличная, где-то разбитая в хлам (там, где с карьера идут тяжёлые грузовики).

Вдоль дороги стоит народ, продаёт мёд. Причём, видимо в рекламных целях, желая привлечь покупателя создают целые пиар-акции. Один мужик возле своего прилавка у дороги, поставил несколько ульев (будто бы здесь пасека и мёд качают прямо покупателям в горсти) развесил вывески. По дороге мы взяли баночку гречишного мёда. Но торговала явно не пасечница – крашеная блондинка в белом халате, с маникюром и макияжем. Не задерживаясь в Усть-Каменогорске, мы помчались дальше, сразу на Павлодар, рассчитывая там переночевать. Но опять просчитались с местом ночёвки. Пока доехали стало быстро темнеть, а у Павлодара большие промышленные пригороды. Да ещё степь кругом. Свернуть негде, стоянок нет. Спросили у ГАИшников – те сказали, что ближайшая автостоянка в 50 км. Ехали уже в полной темноте. Стоянку нашли лишь километров через 70. Опять ночевали в машине. Утром пересекли границу. В этот раз ещё быстрее. Помогла погода. Едва мы заехали на терминал для досмотра, как шарахнул заряд сильнейшего холодного шквального ветра с дождём. Погранцы и казахские и наши, не желая мокнуть и мёрзнуть лишь махнули руками, мол, проезжайте. Ну мы и проехали. От границы за день доехали до Тюмени, проделав за световой день свыше 1000 км.

МАШИНА

В общем Форд не подвел. Машина держалась отлично, надёжно, несмотря на тяжёлые дорожные условия. Машина рулится отлично и отлично держит дорогу, достойно ведет себя на неровностях. Вся ходовая часть после 4000 км – в целости, несмотря на камни, летящие из-под колёс. Правда, после возвращения пришлось менять забитый воздушный фильтр, масло и правое переднее колесо. Но здесь вина не машины: в темноте налетели на кирпич, в результате на шине образовалась грыжа. Ехать с таким передним колесом чревато переворотом, поэтому спешно перекинули его на ближайшем шиномонтаже назад, и последние 800 км ехали с повреждённым задним колесом, что в общем-то тоже было рискованно: если бы грыжа лопнула, нас бы начало крутить и вынесло на встречку.
Очень пригодился кондей – в степях это спасение.

likurg
Отчёт - класс! Сегодняшние плюсы закончились... Завтра компенсирую, молодцы! Удачи.

likurg
Спасибо за отчет

likurg
Фото аш захватывают, супер

Спасибо, хорошо написано с интересом почитал и посмотрел! Завидую.

За Отчёт спосибо, ездил этим летом в Усть-каман, точно по такому же маршруту. Отдыхали кстати в алтайской бухте недельку, меня вопрос интересует как ФФ2 выдержал участок дороги Павлодар-Семей?ну и конечно же участок Абатский мост? защита стояла?

Есть фото серпантинов Ускаман-зыряновск, но качество (фоткал на ходу) не очень по фото не оцениш опасность и красоту.

участок Павлодар - Семей прошли нормально, но на обратном пути убили колесо. Абатский мост -это ещё тот участок, хорошо что короткий (на второй передаче). Защиты картера ДВС не было, о чем сильно жалел -риск слишком велик- но повезло.

likurg
фигасе земляк! тоже уроженец тех мест. месяц назад тож был в ВКО, по родным местам. Тока летел самолётом из Москвы. мне гораздо длинней путь на машине, да и время жалко, отпуск короткий. Природа в ВКО просто замечательна!