Ремонт своими руками

в фф2 тоже сущ-ет проблема, када попадает вода плафоны освещения номерного знака, лечится снятием задней накладки в которой установлены плафоны и её последующей герметизацией

Последнее время очень сильно стали беспокоить 2 проблемки.
Первая - это загорающаяся лампа аккума. После запуска лампа, как ей и полагается гасла, но проехав какое-то расстояние (на холодную позже, прогретый раньше), она загоралась. Сопровождалось это морганием подсветки приборов, да и фар наверно (не присматривался). При замере напряжения, на холостых - всё нормально, а вот при увеличении оборотов заряд от генератора не шёл, напруга падала. Стал задумываться о ремонте генератора.
Вторая проблема - это резко усилившийся расход масла. За последнюю тысячу долил около 2-х литров. У меня TDDi. Сначала подумал про сильно загрязнённый воздушный фильтр. Поменял. Старый был конечно грязный, но не смертельно. Было дело пару раз "приложился" на лежачих полицейских. Стал думать, не трещина ли в картере. А может турбине капец? Но, судя по её работе - не похоже.

Короче, вчера заехал к приятелю в гараж на медосмотр.
Сняв снизу защиту, а сверху итеркулер, получил нормальный доступ к генератору. С одной стороны - был приятно удивлён состоянием генератора (внешне он выглядел как только с конвейера), с другой стороны - просто офигел ... Генератор держался на честном слове. Один крепёжный болт был выкручен из резьбы полностью, второй - на половину. И тот и другой не смогли выкрутиться полностью и выпасть только из-за того, что упёрлись в компрессор кондишки. Затянул болты, завёл, проверил напругу - всё OK
C маслом тоже всё оказалось просто. Уже пару лет меняю масло в центре замены масла на Аэродромной. Так вот, при последней замене, ихний работничек-... банально плохо закрутил фильтр. Под фильтром и вокруг - всё было в масле. Фильтр был дотянут на добрых пол-оборота или даже больше. Картер кстати стальной (я не помнил этого) и трещина от слабого удара, ИМХО, ему не грозит, его надо КОНКРЕТНО пробить.

В итоге все мои тревоги разрешились четырьмя часами возни, не затратив ни рубля.

P.S. Какая же это мерзость... заниматься сексом с машиной без ямы и подъёмника, на стойках, зимой, когда всё налипшая снизу гадость тает и капает/обсыпается тебе на рожу

P.P.S. Сей опус не для обсуждения, а для статистики. Может кому-то пригодится.

В этой машине, чаще всего так и ломается, что то и по мелочи- выкрутилось, отвалилось, заржавело, не закрутили.

Вот и доверь машину после это замену масла!

Хотелось бы обсудить вопрос замены рулевых тяг, кто нибудь делал это самостоятельно? По инструкции для СТО эта операция предполагает снятие рулевой рейки.

Я менял водительскую. Выворачиваешь руль так чтобы тяга вышла наружу, снимаешь пыльник, откручиваешь рычаг подвески и отводишь его в сторону, так чтобы повис на шаровой, иначе не подлезть. Откручиваешь рулевую тягу от наконечника не вынимая его (на родной тяге по середине шлицы, на аналогах шестигранник. Большим газовым ключом хватаешь за корпус шарового пальца рулевой тяни и выкручиваешь из рейки (он круглый больше схватить не за что. Сборка в обратном порядке. Если в лом на станции берут за эту работу 40000.

rasputin

цитата:

Большим газовым ключом хватаешь за корпус шарового пальца рулевой тяни и выкручиваешь из рейки (он круглый больше схватить не за что.

На схеме инструкции на нем есть шлицы для ключа - так ли это в реале? И еще вопрос - использовал ли фиксатор резьбовых соединений при сборке?

На оригинале шлицов не нашел. Но даже если они и есть практически чтобы за них схватиться нужно спецключ, нет там места, поэтому и завод предполагает снимать всю рейку. Газовым ключом нормально откручивается и без шлицов, он просто становится немного по диагонали и долезть можно, для этого и снимается рычаг. Фиксатора не использовал, посмотрел что сновья не было на конце который в рейку вкручен, а на внешнем есть контрящая гайка.