Запуск двигателя

RichatZ:

+Extrimall+ А если ак-тор не снимать. а заряжать на машине.

если с генератором и аккумом всё хорошо, то зарядка не нужна, если не всё хорошо, то от неё нет смысла - до холодов еще долго и аккум разрядится до того же уровня что и сейчас.

dr_Mitrich:

RichatZ: А если ак-тор не снимать. а заряжать на машине. если с генератором и аккумом всё хорошо, то зарядка не нужна, если не всё хорошо, то от неё нет смысла - до холодов еще долго и аккум разрядится до того же уровня что и сейчас.

Ну дык вроде никто и не собирался пока то заряжать все токо готовяться и инфу собирают )))
Я хз... если не снимать ... по мне проще снять ... я буду снимать точна !

цитата (+Extrimall @ +Sep 12 2007, 23:12)

dr_Mitrich: RichatZ: А если ак-тор не снимать. а заряжать на машине. если с генератором и аккумом всё хорошо, то зарядка не нужна, если не всё хорошо, то от неё нет смысла - до холодов еще долго и аккум разрядится до того же уровня что и сейчас. Ну дык вроде никто и не собирался пока то заряжать все токо готовяться и инфу собирают ))) Я хз... если не снимать ... по мне проще снять ... я буду снимать точна !

Проще как раз не снимать, если снять, то после установки аккумулятора машина и вы заново будете знакомиться... В прямом смысле, начиная с кода к магнитоле и т.д. Я еще и завелся раза с четвертого после такого "знакомства"..

Подготовка к зиме.
1. Двойное остекление салона.
2. Предпусковой подогреватель.
3. Утепление моторного отсека со всех сторон., сверху и снизу.
4. Паяльная лампа (на всякий случай)
5. Печки должно быть как минимум 2, спереди и сзади.
6. Запас дров, бензина, соляры.
7. Водки тоже надо.
8. Желателен спутниковый телефон.
9. Передвигаться от города к городу только в составе колонны.
Это все флуд про то как готовить и эксплуатировать машину зимой. Допустим в условиях Якутии.

Но мы не в Якутии, да морозы бывают, но не до - 70 С же. Поэтому RichatZ 2 совета.
1. Обуйте вовремя зимнюю резину.
2. При поездках прогревайте хорошенько мотор и будет Вам счастье.

Как то на одном форуме скчал один пост про аккумулятор. Очень мне понравился. Приведу его ниже. Реального автора не знаю, так как была перепечатка не на один раз.

Каждый год при наступлении первых морозов во всех конфах просто сыпятся жалобы на аккумулятор. Имея опыт автомобилиста уже более 20 лет и по настоящему являясь фанатом авто, я давно не имею проблем с аккумулятором ни в жару ни в холод, потому что делаю ему элементарное обслуживание, которое главным образом, основано на инструкции к аккумулятору и плюс на собственном опыте. Поэтому попробую написать небольшую статейку мозгами просто опытного автомобилиста. С некоторым аспектами, изложенными ниже, можно не согласиться, поскольку я, дабы не утомлять читателя, не буду пускаться глубоко в теоретические аспекты, доказывающие каждый шаг моих практических советов. Вместе с тем, прошу прощения у опытных автомобилистов за некоторые прописные для них истины, о которых как-то и говорить неуместно, поскольку каждый из них пользуется ими уже давно на подсознательном уровне .
Итак, что же за зверь такой, аккумуляторная батарея и как его укротить.
Самым массовым современным аккумулятором является все та же старушка -свинцовая стартерная батарея на основе свинца с электролитом из водного раствора серной кислоты. За последние годы этот зверь оделся в красивый и герметичный, ударопрочный и морозоустойчивый и (еще много чего супер) корпус, который бывает даже со встроенной откидной ручкой. Иногда со встроенным ареометром. Но это все внешние аспекты. Что же у него внутри? Да все те же 6 банок аккумуляторов, номинальным напряжением по 2,1V каждый, соединенных последовательно в батарею (отсюда и название) с целью достижения заветных 12,6V. В каждую из таких банок погружены пакеты положительных и отрицательных электродов в виде пластин, представляющих собой решетку. Решетка имеет бОльшую площадь электрода, чем простая пластина таких же размеров. Чем выше суммарная площадь всех пластин, тем больший стартерный ток может развить аккумулятор. Например, лучшие образцы 55-х аккумуляторов могут отдать кратковременно 290 ампер. Пластины положительные и отрицательные при помощи изоляторов установлены на расстоянии друг от друга, чтобы был к ним свободный доступ электролита. Электролит - это водный раствор серной кислоты плотностью 1,27. Корпус аккумуляторной батареи представляет собой 6 раздельных ванночек, соединенных воедино. Их принято называть банками. Каждая банка это самостоятельный аккумулятор с напряжением 2,1V.
Все как бы просто, но почему на рынке так много разных аккумуляторов, почему одни лучше, другие хуже, какой дольше проживет, какая марка самая лучшая и т.д. и т.п? Однозначно совета ни кто никогда не даст. Принято среди автомобилистов считать в разные сезоны и годы лучшим тот, о котором больше положительно говорят. Естественно, известный мировой или отечественный брэнд всегда предпочтительнее малоизвестного. Ведь надежность аккумулятора сильно зависит от качества материалов из которых он изготовлен. Если говорить о свинце - то это его химическая чистота. Если об электролите, то, опять же, не замешан ли он на дождевой воде с неочищенной кислотой? Если о корпусе, так насколько он герметичен и как в нем организован сбор конденсата испарения электролита и возврата его обратно в банки. А каков материал электрических перемычек между банками и самих клемм? Поэтому должно быть сразу ясно: выше качество материалов, чище и современнее ноу-хау производителя - выше цена продукта. Уже давно вместо свинца применяется, например, серебро. Загляните под капот дорогущих тачек.
Ну вот мы слегка в популярной форме и познакомились с этим зверем, а теперь перейдем к практическим советам.
Прежде всего надо усвоить следующее, что совсем необслуживаемых аккумуляторов не бывает, даже если на нем самом об этом написано! Есть несколько причин говорить об этом.
Большинство аккумуляторов имеют завинчивающиеся пробки в банки, в которых есть маленькие дырочки для отвода газов при повышении давления. В малообслуживаемых вместо пробок иногда бывает общая съемная крышка сразу всех 6-ти банок с каналом для выхода газа. Необслуживаемые конструкции все равно где-нибудь имеют дырочку для сообщения с атмосферой. Когда между пластинами повышается значение протекающего тока, электролит начинает газить. Если не будет вышеописанных дырочек, то корпус аккумулятора может взорваться. Такое случается при зарядке, или при прикуривании, особенно повышенным напряжением. Когда работает двигатель, капот закрыт и машинка резво бежит по дороге вокруг аккумулятора жара, ветер, брызги с дороги, а вместе с ними зимой еще и соль. Аккумулятор работает, ток по нему течет (то заряд, то разряд) электролит газит и выходит в дырочки некий агрессивный элетропроводный туман, который тут же оседает на корпусе батареи и прилегающих частях кузова. Постепенно образуются электропроводные дорожки от плюсовой клеммы на массу. Когда они становятся старше, Вы их видите в виде соляных белых отложений. Но даже в таком виде они продолжают быть проводниками. Если их никогда не удалять, то по ним продолжает протекать слабый ток, который постоянно кушает энергию аккумулятора. Чем грязнее аккумулятор, тем легче и быстрее они образуются. Эти сволочи проводники, находясь под током, имеют свойство наращивать свою электропроводную площадь. Ток утечки, при этом, возрастает. Теперь представьте. Машина в гараже стоит неделю другую, все вроде было нормально, никто не ездил, и вдруг аккумулятор сел. А это ведь происходит параллельно постоянно работающим потребителям: сигнализации и модуля мозгов Back UP ( у машины он всегда под напряжением). Еще могут быть часы, память приемника и т.д. Но все последние потребляют ток значительно меньше, чем эти паразитные проводники, которые идут плюсом к тому, что должно питаться постоянно.
Так как же с ними бороться? Да очень просто. Заведите себе привычку вытирать корпус батареи насухо от всякой нечисти. Если совсем в лом, то хотя бы делайте чистый круг вокруг плюсовой клеммы, чтобы разорвать паразитные электрические связи. Ну, а если Вы любите свою машину, то разведите немного соды в воде и протрите всю поверхность корпуса батареи и вытрете ее насухо. Примерно два раза в год я очищаю с содой свой аккумулятор. Все тряпки, которые прикасались к аккумулятору выбросить немедленно!
Теперь давайте поговорим о рабочей кондиции батареи. Она должна иметь на клеммах напряжение 12V и плотность электролита (во всех банках!) 1,27. Уровень электролита должен быть всегда выше пластин. На многих конструкциях есть метка указатель уровня. Плотность измеряется ареометром (есть в любом автомагазине), напряжение вольтметром постоянного тока (может оказаться у соседа, любителя электрики). Если Вы намерили плотность 1,21-1,23, то такой аккумулятор надо подзарядить. Если ниже, то Вы, извините, ВАРВАР! Давно зарядить нужно! Часто бывает, что в банках разная плотность: в крайних ниже, чем в средних, но она уже около 1,23. Тогда надо выровнить ее: зарядить аккумулятор слабым током. Как правильно заряжать аккумулятор будет рассказано ниже. Если мал уровень электролита, то его нужно поднять. Важно понимать, что, если электролит не выкипел (Вы не видели такого, что из аккумулятора просто текло), то уровень упал, поскольку испарилась вода. ДА, да, именно, вода! Кислота не испаряется. Добавьте дисциллированной воды в каждую банку до необходимого уровня. В этот момент замер плотности будет неверным. Скорее всего ареометр совсем не всплывет. Подождите несколько дней. Вода потом сама постепенно перемешается с электролитом.
Ну а теперь как заряжать? Для этого служат выпрямители постоянного тока. Автолюбители их называют зарядными устройствами. Они бывают с ручной регулировкой или автоматические. Я предпочитаю с ручной. Перед зарядкой необходимо открыть все газовые каналы: вывернуть пробки, снять крышки банок. При зарядке важны три параметра: напряжение, ток зарядки и время. Максимальное напряжение выпрямителя должно быть не выше 14,4V, лучше, если оно регулируется. Когда аккумулятор частично процентов на 25 разряжен, то начальный ток заряда при включении выпрямителя может резко скакнуть вверх. Отрегулируйте его на номинал не выше 1/10 емкости аккумулятора или меньше, если вольтметр уже показывает напряжение близко к 14V. Т.е., если у Вас батарея имеет маркировку 55Ah - максимальный ток 5,5. Далее в процессе зарядки напряжение будет расти, а ток уменьшаться. Считается, если ток не уменьшается в течение последних 2-3 часов, то аккумулятор заряжен. Важно помнить, что нельзя вести заряд большим током более 25 часов. Электролит сильно нагреется и выкипит, пластины от нагрева может повести и они замкнут друг на друга. Обычно нормальное время полного заряда около 15 часов.
Чуть выше было сказано, что иногда необходимо выровнить плотность небольшим током. Я делаю такое, если измерив плотность в банках получил результаты разные 1.23, 1,25. Включив выпрямитель, устанавливаю ток зарядки порядка 2А. Иногда ниже, ориентируюсь по вольтметру: опять же не выше 14V. Время такой зарядки иногда доводил до двух суток. Это был случай, когда еще довольно новый аккумулятор посадили на морозе за полчаса при попытках завести двигатель с залитыми свечами. В тот момент ареометр не всплывал выше 1,19. Заканчиваю такое восстановление, как правило, по показанию ареометра 1,27. Надо сказать более старые аккумуляторы не всегда восстанавливаются до 1,27. Для них и 1,25 бывает хорошо. Тут уже требуется замена электролита с промывкой банок, чего в наше время уже никто не делает, а просто добивает старый и покупает новый аккумулятор.
При работающем двигателе генератор, если не включено много потребителей, малым током подзаряжает аккумулятор. Но нельзя надеяться только на это. Ведь в общем балансе заряд и разряд аккумулятор больше отдает, чем получает. Поэтому периодически его надо подзаряжать от зарядного устройства. Длительно недозаряженый аккумулятор при низкой плотности электролита начинает очень быстро и стремительно стареть. Происходит сульфатация пластин и их активная поверхность уменьшается. Такой аккумулятор, даже полностью заряженный, не сможет развить большого стартерного тока. И зимой, когда надо будет крутануть стартер ампер на 140-160, будет уже нечем сделать это. Но летом Вы этого процесса старения батареи не замечаете, потому что не замеряете плотность. Чего ее мерить, если и так заводит нормально. А вот тут-то как раз про саночки, да летом, нужно помнить, чтобы при малейших холодах пешком не ходить.
Хотите верьте, хотите нет, но на первой моей машине аккумулятор югославский \"Трепча\" (их еще тогда здорово ругали) прослужил до продажи машины 13 ЛЕТ! С ним и продал машину. Или еще: заводил свои \"Жигули\" на морозе минус 30 без буксира и прикуривания. А почему, да просто батарея моя в порядке всегда была. Следил я за ней не больше двух-четырех раз в год. Новую в те времена было вообще не достать. А вот со старыми и совсем дохлыми попрактиковаться довелось. Иногда \"доставал\" их буквально с того света, и ничего, работали.
Далеко не все я здесь рассказал, что про это знаю и умею, но думаю что рассказанное кому-нибудь поможет. В принципе еще сейчас не поздно обслужить минимально свой аккумулятор и спокойно ездить зимой.
Минимально это: очистить его, проверить уровень и зарядить.


Вот такая статья неизвестного автора.
Я бы тоже снял и перед зимой и зарядил аккумулятор. Зарядник у меня есть. Машину ставлю на стоянке где нет розетки. Поэтому Аккумулятор надо тащить домой.
У меня режим поездок повторно кратковременный. Думаю что аккумулятор не успевает нормально зарядится. И подзаряжать его реально надо.
Одна проблемка - незнаю точно но догадываюсь если скинуть клемму магнитола обнулится. Потом при подключении запросит какой то код. Вопрос где его взять или как узнать этот самый код и как его вводить, у меня магнитола CD 6000?

Grandster:

Одна проблемка - незнаю точно но догадываюсь если скинуть клемму магнитола обнулится. Потом при подключении запросит какой то код. Вопрос где его взять или как узнать этот самый код и как его вводить, у меня магнитола CD 6000?

Такой код дает дилер при покупке машины. Если не знаешь его - обращаешься к дилеру - он узнает и сообщит тебе.

За деньги или нет сообщит?

Код магнитолы наклеен на ярлыке на обложке руководства к магнитоле, которую давали в салоне с автомобилем, может быть наклеен и в сервисной книжке.

Аккум заряжать, снимая с машины. Если машине менее 2-х лет, ничего заряжать не надо. И причем тут гарантия. Главное, потом ввести pin код на магнитолу. А заряжать на машине я б не советовал, мало ли что, это электроника все таки а колесах.

У меня все к зиме готово. ППП и попогревы :-D

есть 2 основных правила, как заводить фокус зимой:
1. После включения зажигания подождать несколько секунд, чтобы избежать дабл-старт.
2. Если двигатель не заводится после третьей попытки - больше его не крутить, иначе умрёт катализатор, замена за свой счёт (второй пункт мне рассказал Дима Буданов - инденер по гарантии АЛ на Блюхера). Прошлой зимой в АЛ привезли 7-8 машин из-за ката, все полетели из-за нарушения этого пунка.

Я получил машину в августе прошлого года. К зиме никак не готовил, не считая зимней резины (GY UG500). Масло не менял, аккум не подзаряжал, ППП или автоподжиг не ставил. Из обязательного оборудования для зимы на Урале считаю "зимний пакет". Иногда в начале зимы был дабл старт, но после совета Авиатора (пункт 1) даблы исчезли навсегда.

Kotechka:

1. После включения зажигания подождать несколько секунд, чтобы избежать дабл-старт.

Это делается не чтобы избежать дабл чего то там , а чтобы дать возможность бензонаносу накачать бензинчику !!!

Kotechka:

2. Если двигатель не заводится после третьей попытки - больше его не крутить, иначе умрёт катализатор, замена за свой счёт (второй пункт мне рассказал Бима Буданов - инденер по гарантии АЛ на Блюхера). Прошлой зимой в АЛ привезли 7-8 машин из-за ката, все полетели из-за нарушения этого пунка.

Он не болен ли был , этот инженер по гарантии?
Получается , что зимой АЛ завалят машинами , которые не завелись после 3-й попытки...
И где то городу столько эвакуаторов взять?

+Extrimall+
не надо смеяться, ты абсолютно прав, вот таким образом и исчезает дабл старт. Если ты не знаешь, что это такое, то объясню. Это когда после завода двигателя, через пару секунд он глохнет.
eagle-80
При таком заводе много несгоревшего топлива улетает в кат. Необязательно, что это тут же его убъёт! Но, насколько я знаю, бывали случаи оплавления сот уже на первых тысячах пробега. А, учитывая, что пока check engine не загорится, никто в АЛ не звонит даже, то и на эвакуаторах свои машины никто не привозит. Да и не надо в таких случаях (после третьего "заглоха") привозить. Но машинку беречь надо, заводить правильно, да и позвоить в АЛ для консультации, что же делать дальше, тоже можно.

Kotechka:

не надо смеятся, ты абсолютно прав, вот таким образом и исчезает дабл старт.

Всегда жду, когда погаснут все лампочки. На 1,8 это не помогает. Да я и не парюсь - не считаю это неисправностью.

А насчет 3-х попыток, правда. Не стоит пытаться завести мотор, если он не заводится. Мой друг пытался до посадки аккума, в масло попал бензин, снимали и чистили кат - повезло, что машина не завелась, иначе б пипец. Правда сколько раз пытаться, 3,4 или 5 - нет тут конкретной цифры. Нет позывов к запуску, вспышек - в тепло и искать причину, насиловать машину не стоит.

Ivan_F1
Подожди секунд 5 после того, как сигнализаторы погаснут. Думаю, что не заглохнешь.

Уменя стоит ППП, собираюсь сделать КТЦ своего аккумулятора, что б зимой быть уверенным чтоо не подведёт. Интересно, а где его можно сделать? Дома у меня зарядника и ореометра нету

Andreyspk:

Уменя стоит ППП, собираюсь сделать КТЦ своего аккумулятора

Машине нет еще и года. Забей, летом аккум в идеальном состоянии. ППП только надо бы потестить тебе. Читал в мулзилке, что раз в месяц желательно делать один цикл прогрева, чтобы насос поработал и свечка погрелась.

Тьфу (3 раза), ППП не запускал с апреля, вчера запрограммировал, сегодня вышел - кайф..., работает... Теплооо...

а я вот на ППП сэкономил, теперь жалею

у знакомого на АУДИ была такая система: 2 аккума, один личный для ППП, т.е. он не в общей цепи стоял. Как именно он заряжался не знаю, врать не хочу.

Andreyspk

ореометр стоит 30 с копейками рублей, продается в любом автомобильном магазине.

dr_Mitrich:

ореометр стоит 30 с копейками рублей, продается в любом автомобильном магазине

Там аккум неудобно стоит, снимать придется.

У меня аккумулятор заклеен фирменной наклейкой, то есть пробки аккумулятора. Если убирать налейку для выкрутки пробок и замера плотности в банках, то на ТО-1 это не "всплывет"? Могут ли меня решить гарантий из-за такой самодеятельности ?

RichatZ
Гарантии на аккумулятор?

Ребята!! А что такое ППП? я только купила машинку..и есть пока только колеса зимние...а ...поняла предпусковой подогреватель??? так его надо конечно..но стоит он ..блин...под 40т...
чего делать то?? может из дома подзавод поставить?

RichatZ:

Здравствуйте. Вот уже похолодало и не за горами зима. Это будет моя первая зима в компании с "Фокусом". Вопрос. как правильноподготовить машину к зиме. Можно ли, и как зарядить аккумулятор не нарушая гарантии. Может ли что-то с "мозгами" случиться. если при зарядке не отключать "люсовые" и "минусовые" клеммы ?

Ришат, понимаю твоё беспокойство.

ДЛЯ ТЕХ КТО НЕ ЗНАЕТ ПИШУ ЧТО КРАСНОТУРИНСК - ЭТО 400 КМ СЕВЕРНЕЕ ЕКАТЕРИНБУРГА.

Лично я достаточно назамерзался и неоднократно и свечи сушил и аккумуляторы отогревал в тазиках с горячей водой, и народу перетаскал на своей АКП уйму.
И вообще когда утром в мороз в начале трудового дня ты не заводишься - ЭТО ПОЛНАЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ ЗАДНИЦАААААААА!!!

Машина завелась - и ты счастлив, она тебя и греет и возит - лепотааа Для зимы это самое главное - остальное всё отогреется...

Если нет ППП и ты не уверен купи обязательно хорошие провода и второй аккумулятор.
ТЫ ВСЕГДА ЗАВЕДЁШСЯ - УДАЧИ.

Вчера наконец то собрался зарядить аккумулятор. Снимается он у нас на Симаксах не лучшим образом. Если придется это делать на морозе офигеешь. Притащил домой, отмыл под душем.
Протер насухо. Ареометром проверил плотность, в двух банках плотность 1.19 - обалдел. Понял как написано в моем посте выше я варвар
(сделаю оговорку аккумулятору два года его никогда не заряжали вне машины) в остальнных банках максимум до 1.22.
Поставил на зарядку - у меня зарядка трех режимный автомат покупал в ашане. За три часа плотность выровнялась до 1.23. Оставил заряжатся дальше. За сутки плотность поднялась до 1. 25 во всех банках кроме крайней возле плюсовой клеммы, в ней 1.24.
Зарядка работает в щелкающем (релюшка срабатывает) режиме то "аккумулятор заряжен" 5-10 сек. то "заряд" 2 сек.
Оставлю наверно еще на ночь щелкать, хотя сомневаюсь что плотность вырастет.
По хорошему для зимы плотность нужна 1.27.

Дописываю: Аккумулятор простоял еще ночь. плотность вовсех банках 1.25, кроме одной крайней возле плюсовой клеммы там 1.24 ну можно натянуть до 1.24с половиной
Думаю если бы зарядка была с ручной регулировкой может и вытянул бы его. Но против того что было и так очень хорошо.
Одна проблемка выскочила как и предпологал с магнитолой. У меня CD 6000
после отключения просит ввести код. Я его заразу ввожу а затем нажимаю большую кнопку - регулятор громкости (каторая включает магнитолу) - вроде так в инструкции написано. А он магнитолой не принимается и опять пишет введите код. А если десять раз ввести неправильно магнитола заблокируется.
Вот сегодня езжу слушаю движок и дорогу
Может кто отпишется чего я не правильно делаю?

Grandster

На Фокусах зимой то же фиг спокойно и легко вытащить аккумулятор!!!
ППП иметь хорошо, но он плох тем что нужно знать определенное время когда собираешься ехать!! и очень хорошо разряжает аккумулятор!!! Лучше Вебасто поставить!!!

цитата (<Alex> @ Oct 28 2007, 20:26)

ППП иметь хорошо, но он плох тем что нужно знать определенное время когда собираешься ехать!! и очень хорошо разряжает аккумулятор!!! Лучше Вебасто поставить!!!

То что webasto лутше разлекламирован не значит что он лутше. Пользоваться надо с умом и не будет проблем. Единственное чего не хватает штатному ППП - пульта ДУ.

Внимательно прочитал как вводить код магнитолы и разобрался после набора кода кнопоками 1 2 3 4 надо нажать кнопку 5. А я зачем то на кнопку выключения магнитолы давил

Grandster
Спасибо за ценную инфу. Обязательно сегодня плотноть в банках промерю. Результат отпишу.

Не на тему заводки и аккумулятора. А насчет прогрева салона зимой Если машинке более полугода и не меняли салонный фильтр на ТО - то на зиму обязательно поменяйте. Греет себя любимого ОЧЕНЬ много лучше и быстрее после холодного запуска утром Проверено на себе.