Как делалось: Начиналось почти всё просто – отмерил, просверлил: 4,5мм отверстия для 3мм светиков и 8мм отверстия под 5мм светики. Потом началось самое интересное. Все светодиоды были спилены так, чтобы не выступать за пределы держателя. (Фотки 3мм светиков в сообщениях выше в этой теме).
Таким образом светодиоды становились рассеивающими, но основная задача в том, чтобы они не выступали. Для этой операции использовал шлиф-круг (с адаптером для дрели) и алюминиевые радиаторы (не помню от чего) нужной толщины, в которых были просверлены соответствующие отверстия для светиков. На фото для наглядности я вставил один диод в радиатор. Также на фото присутствуют клеммы мама/папа.
Пятимиллиметровые светики в держателях заливались термоклеем. Чтобы влага не попадала и чтобы светики прочно сидели на своём месте. К обшивке на супер-клей садил только 3мм держатели, а RTF-5010 имеют своё собственное "крепление".
После монтажа 3мм светодиоды заливались термоклеем. Хочу заметить, что демонтаж любых светодиодов не очень сложен, поэтому если какой сгорит, заменить реально.
Далее прокладывались провода.
Обшивка к двери подключается с помощью простых клемм мама/папа, а сам контакт закрывается вот такими демпферами (делал сам).
Пара фоток транзисторов. Оранжевый провод – управляющий (затвор), синий провод – сток (подключается к минусу подсветки), коричневый провод – исток (подключается к минусу питания).
С ними тоже был гимор. Изначально хотел поставить 15-амперные 30-вольтовые APM3055L (фото выше). Но получилось так, что один видимо был перегрет ещё при демонтаже с материнской платы и не работал с самого начала. Затем я угробил ещё два. Короче из четырёх работает только один. После этого во вторую дверь я поставил P3055LD (12 амперный, 25-вольтовый), а в задние двери AOD408 (это 18-амперные 30-вольтовые). Вид транзюков на месте в передней двери...
И в задней двери...
В
"родной" теме народ использует мосфеты IRFZ44N – это 50 амперные, 55-вольтовые транзюки. На паре таких зверей можно собрать 300-400Вт инвертор. Нафига их использовать для пятиваттной лампочки – загадка. Но в принципе не критично – они дешёвые и их легко купить.
Готовые панели на фото ниже. Там на передних панелях прилеплен карпет – это моя попытка немного зашумить (временно). Но карпет – звукопрозрачный материал, так что я лоханулся. А на задних панелях прилеплен СПЛЭН. Как оказалось он скорее теплоизоляционный материал, а не шумопоглощающий. Так что весной будет чем заняться.
Подготовка передних дверей хорошо описана в
"родной" теме. Однако у меня она оказалась проще. Дело в том, что в той теме … В общем читаем
моё сообщение. Ввиду вышесказанного, моя схема получилось как на картинке ниже.
Цвет управляющих проводов у меня отличается от "родной" темы. В двери водителя, например он просто чёрный (со снятой изоляцией)
И для всех желающих повторить я настойчиво рекомендую проверить состояние проводов замка при открытой двери. Если там есть напряжение (а оно должно быть), это реально облегчит схему.
Сами провода я припаивал во всех случаях. Для надёжности. На фотке ниже показана фишка стеклоподъёмника с припаянным красным проводом
Задние двери слегка сложнее. Т.к. провод замка проходит внутри двери. Но его можно достать из технологического отверстия для откручивания стёкол. Для этого отрываем кусок СПЛЭНа, закрывающий это отверстие, и выдавливаем один пистон-держатель провода. На фото ниже уже всё готово: правее и выше техотверстия виден белый (уже не родной) пистон – вот его мы и выдавливали. Мобила использовалась для подсветки
Просто вечером всё делал.
Пучок проводов теперь легко достаётся. Левая дверь:
Правая дверь:
Находим нужный провод и врезаемся в него
Перематываем всё изолентой и ставим пучок проводов на место при помощи таких держателей (на фоне родных)
Технологическое отверстие нужно залепить СПЛЭНом. Фоток к сожалению не сделал.
После этого можно устанавливать всё на место.
Ну и собсно результат. Я уже писал, что на фото светики выглядят большими белыми пятнами, но в реале это аккуратные точечные источники света.
x