Град Михаила Архангела и его замечательные окрестности

вид с набережной

Я не Михайло Ломоносов. Естествоиспытатель, скрывшийся от поморской женитьбы за московской партой, преодолел 1133 кэмэ вместе с рыбным обозом за три недели. В моей жизни нет таких придающих ускорение факторов, как свадьба и мачеха, вместо центростремительных сил преобладают главным образом центробежные, так что вместе с авиаобозом «Нордавиа» я преодолел расстояние от Москвы до Архангельска всего за полтора часа. Ещё год назад, путешествуя по Кольскому, я проникся искренним уважением к Русскому Северу. Так что визит в Архангельск не заставил себя долго ждать. Цель: получше рассмотреть северное сияние, приобщиться к поморской культуре, стать на несколько дней архангелогородцем (!), наконец. Северный ветер - самая серьёзная сила из существующих.

Впрочем, как и всякого естествоиспытателя, меня ждали трудности намеченного эксперимента. В электронном билете Нордавиа в качестве аэропорта вылета было лаконично указано: «Шереметьево» - без уточнения терминала. По старой памяти я мотанулся в Шереметьево-1, который оказался АБСОЛЮТНО пустым: там были лишь табло, на которых горели рейсы с бегущей строкой «Рейс осуществляется из терминала D». Хорошо, что без смайла. Что такое терминал Д я узнал уже после вылета моего рейса.

Шереметьево-3 разочаровало меня сильно. Раньше это название было закреплено за Васильевским спуском, на котором в 1987 году незадолго до развала Союза лихо приземлился 19-летний западногерманский раздолбай Матиас Руст. Даже не знаю, смог ли бы он так удачно сесть в настоящем «Шереметьево». Терминал D – это DурDом, а не пожелание «Dобрых Dрузей в Dороге», обозначенное на рекламных постерах. Во-первых, он лишён нормального подъезда на маршрутке, и приходится минут 15 с чемоданами шагать к нему от Шереметьево-2 по продолжающейся стройке, сталкиваясь с прорабами и гастарбайтерами. Каску нигде не выдают. Второй баг: раздражает непродуманное инженерно-конструкторское решение новейшего терминала, главных ворот страны, при котором туалеты почему-то расположены только на 2-ом этаже, между залом прилёта (на первом) и вылета (на третьем), рядом с комнатой матери и ребёнка (!). Единственный плюс – они действительно новые, современные и чистые (пока!) по сравнению с соседним международным терминалом. Навигационные стрелки, указывающие в сторону туалетов – бестолковые, туда можно добраться только при очень большом желании – на эскалаторе или лифте при условии, что они не забиты опаздывающими на регистрацию. Есть тут и такая «меркурианская» инновация, как магазины «беспошлинной торговли» - в зале вылета внутрироссийских рейсов. Был бы я «таинственным пассажиром» - терминал D получил бы от меня минусы во многих графах. Вместо запланированных 12 млн. пассажиров в год тесты в конце прошлого года показали, что Ш-3 может обслуживать всего 9 млн. Если учесть, что на всё это безобразие и хаос наш национальный перевозчик потратил $863 млн. (вместо запланированных $430 млн!), профинансированных за счёт нас, пассажиров, становится грустно вдвойне. Полный бякинг!

Зато судьба дала мне возможность познакомился здесь с характером северян. Я пытался переоформить свой факапнутый билет в кассе «Нордавиа» и засвидетельствовать своё недовольство по поводу бездарно составленной электронной квитанции (мне сказали: «Подпишитесь на нашу рассылку!»). Молодая женщина с ребёнком, которая стояла за мной в очереди, видимо, умножив мои валенки на ногах на денежное замешательство на лице, участливо предложила помочь мне доплатить до более высокого тарифа. Цена вопроса - полторы тысячи. Говорит, думала, что мне надо во что бы то ни стало улететь в Архангельск. Всё это, конечно, круто и совершенно не по-московски.

Северяне вообще – терпеливые и выносливые люди. Например, рейса на Нарьян-Мар пассажиры ждут уже 5 дней из-за плохой погоды. И никто не вякает. Спокойно стоят за мной в очереди у кассы и неэмоционально спрашивают, можно ли увидеть представителя авиакомпании, чтобы узнать последние метеоновости и когда всё-таки планируется выполнить рейс. Я тут же про себя прикидываю, какой бы ной подняли москвички, если рейс на Милан или Лондон задержали бы на два часа! Архангельская область упоминается обычно в связи с запуском очередной ракеты с Плесецкого космодрома или очередным конфликтом в районе Штокмановского месторождения. О людях, живущих здесь, известно до обидного мало.

Архангельск (в простонародье – «Архара», или «Арха») - город Ангела на Двине - как известно, город доски, трески и тоски. Ещё это центр Архангельской области - самой северной (ибо в неё входит Земля Франца-Иосифа) и самой большой области России (587,4 тысячи кв. км. - не хухрымухры! - больше в России нет таких субъектов в статусе «область», за исключением республик и краёв). Архангельск иногда путают с Астраханью, а ведь есть ещё и усадьба под Москвой.

Любой город, даже самый маленький, окутан ореолом мифов и баек. Считается, что Архангельске температура всегда стремится к абсолютному нулю. Это не так. Конечно, это не Мурманск – Гольфстрима на всех не хватает. Тем не менее температура тут, хоть климат и считается субарктическим, а жителям «капают» северные надбавки, благодаря близости морей – почти как в Питере, а до полярного круга – пилить и пилить (200 км). Живётся тут гораздо мягче, чем на той же широте в Якутии или Чукотке. Летом, конечно, белые ночи, зимой – полярно темно. Вопреки расхожему мнению, пресловутые северные сияния – нерядовое событие в жизни обывателя-архангелогородца. Опрошенные жителя говорят, что видели его всего раз-два в жизни. Архангелогородцы!.. Смакую. Ну каково звучит! Хотя скептики утверждают, что «архангелогородцы» - это архангелы, городящие невесть что...

Из Москвы до града имени небесного воина 1.5 часа по небу в направлении северного полюса. Бортпроводники-«нордавиаторы» имеют синие галстуки с миниатюрными изображениями вертолётных лопастей в виде буквы «игрек», а стюардессы щеголяют в стильных тёмно-голубых рубашках, расшитых a la жемчугом и украшенных красивыми белыми снежинками. На хвосте нашего Boeing-737 северяне-дизайнеры нарисовали какие-то зажоры. Выглядит в тему – Nord. Вызывает недоумение лишь то, что несмотря на «осиротение» и ребрендинг, инициированный Аэрофлотом после недавнего крушения в Перми, на борту Нордавиа до сих пор написано жирным шрифтом материнское слово – АЭРОФЛОТ-НОРД.

Разговорившись в бортпроводниками, выясняю, что северные сияния лучше всего наблюдать из иллюминатора самолёта. Гениальные жёлто-зелёные всполохи - над облаками. Для этих целей перспективно выбирать вечерний рейс в геовозмущённую пору.

Никакого сияния я, разумеется, в небе над Архангельском не видел, зато этот город видно уже издалека. Густо-белые клубы дыма, кажется, приподнимают наш боинг и уносят прочь от утверждённого воздушного коридора. В Архангельской области - более 3% российского леса, в самом Архангельске около 30 лесозаводов, и берёзки тут отнюдь не карликового роста. Архангельским лесам и лесопилкам сопутствуют целых два ЦБК - Соломбальский и Новодвинский, так что экологией тут явно не пахнет, а дышать можно только при благоприятном ветре. Новодвинский ЦБК вообще напоминает кадры апрельского извержения вулкана Эйяфьятлайокудль в Исландии, из-за которого, как известно, приостановили на пару недель все рейсы над Европой. Думаю, уловы с Северной Двины - куда выше по течению сбрасывают отходы ещё и Котласский, и Сыктывкарский ЦБК - скорее всего «порадуют» лесохимическими ПДК, а не омегой-3. Вот вам и доска, и треска - тоска! Помимо выносящих мозг трудов «Арбума» и ТЭЦ с высоты нашего боинга поражают размеры города: он вытянулся вдоль Двины на целых 40 километров!

Битва тёмных и светлых сил: небоскрёбы и митинги

21 февраля Архангельск встречает антициклональным солнцем и отменным криотерапевтическим морозцем. Минус 25. Из аэропорта «Талаги» в центр города часто ездит автобус № 12 (20 минут, 10руб) и соответствующая маршрутка (12руб). Известно, что именно в Архангельске в июне 1907 года был пущен первый в России (!) регулярный общественный автобус немецкой марки, и открыл его частный предприниматель. Сейчас пассажиропоток обслуживают муниципальные ПАЗики. Архангельск стал первым в России облцентром, отказавшимся от трамвая (2004). Зато власти в стиле Венеции поддерживают катера и паромы – не каждый город может похвастаться этими видами общественного транспорта. Что касается архангельских маршруток – и это для меня было потрясением! – они оказались оснащены кое чем покруче спутниковой навигации - кондуктором! Больше я такого ни в одном регионе не встречал. Видимо, полезная инновация – как с социальной точки зрения (снижается безработица), так и из соображений безопасности на дороге (касса не отвлекает водителя во время движения). При этом тарифы на проезд держат экономически адекватные – респект!

Первые пять минут прогулки по Архангельску мне очень явственно напомнили о Голландии. Нет, моё лицо никто не обдал стаканом холодной воды, на моём пути не было велосипедистов, бисексуалов и смарт-шопов. Просто я там - единственный во всей стране – упрямо носил оранжевую футболку. В Архаре же у меня было такое впечатление, что в валенках был я один во всём городе. Прохожие смотрят и с интересом спрашивают, где я такие прикольные валенки купил. Когда слышат, что в Москве, да ещё и то, что в столице в т.ч. «офисные валенки», продаются, жители глубинки поражаются до глубины души.

Центр города – весьма компактное пространство, ограниченное набережной с одной стороны и местным пешеходным Арбатом, называемым «Чумбаровкой» (пр. Чумбарова-Лючинского) - с другой. Главный проспект, визитная карта и лицо города, позиционирующееся как улица-музей под открытым небом, носит двойную фамилию одного поэта-революционера. В 2005 году городские власти решили свозить сюда постройки деревянного Архангельска, в результате чего здесь собрали уникальные деревянные строения старого Архангельска – считайте, урбанизированный филиал Малых Корел. Самое известное здание, перевезённое сюда – Марфин Дом, бывший Дом Коммерческого собрания (сер. XIX века). Однако старинные, красивые деревянные дома изуродованы многочисленными язвами рекламных вывесок расположенных в них фирм. В новых домах, что строятся на Чумбаровке и Поморской, жить хорошо. Горячая вода, окна большие, замки кодовые, и всё такое прочее. Только скучные они, все из силикатного кирпича построены. Что ни дом, то на баню похож, или на милицию.

Реконструкцию «Чумбаровки» вели на народные деньги: оформили территорию бездушными, но аккуратными скамейками и фонарями, поставили памятник сказочнику-живописцу, «маленькому человеку, великому художнику», «северному волщебнику слова» Писахову (он жил по соседству – в ныне снесённом доме №27 на ул.Поморской) и писаховскому герою и главному рассказчику (архангельскому мужику – Сене Малине из деревни Уймы). Бронзовая скульптура Писахова как бы протягивает руку прохожим, в другой руке – ностальгическая авоська с рыбой, на шляпе сидит чайка, видимо, привлечённая запахом из авоськи. Писахов – это наш северный Терри Гиллиам. В конце улицы находится вещевой и продуктовый рынок, весь расписанный в поморском стиле (в т.ч. подвешенный у входа логотип «Единой России» с не по-полярному бурым медведем - это надо видеть!). Торгуют в Архангельске как-то отстраненно. Дескать, товар-то наш, но мы сами по себе, а товар сам по себе. Хорошо, если купите, а не купите, так тому и быть. На рынке можно прикупить нормальной сувенирки – пару аутентичной поморской обуви (унты и пимы), настоящих козуль у настоящей козульницы, кило нарьян-марской оленины (от 250руб) да той самой мочёной морошки, что попросил перед смертью Пушкин. В плане гастроэтники Архара явно выигрывает у Мурманска.

Навигация по городу весьма проста. Основной landmark – 24-этажка в начале Чумбаровки - единственный сохранившийся сегодня архангельский небоскрёб (местные его называют «высоткой» или «карандашом»). Сооружение конца 70-ых уникально для местных болотистых почв. Сегодня же этот архитектурно-новаторский шедевр превратился в заурядный бизнес-центр. В 22-го этажа вещает «Европа+». Поскольку лифты время от времени отказывают, на этой радиостанции нет ни одного ведущего, который бы не взбирался на свой родной 22-ой этаж пешком.

Показательна история, приключившаяся со вторым небоскрёбом Архары – деревянным (!). Это было самое высокое в мире, уникальное деревянное жилое здание, на что планировалось получить официальное заключение за подписью книгоиздателя Гиннесса. Никаких металлоконструкций, арматуры внутри - только обычные скобы, настоящее деревянное зодчество, в духе и в технике традиций. Деревянный дом был самовольно возведён на Восточной улице в Соломбале в середине непростых 90-ых архангелогородским бизнесменом Николаем Сутягиным, напоминающим по своему нраву Евгения Чичваркина. Хозяин дома – по совместительству застройщик и автор проекта - не архитектор и не олигарх, а строитель-практик с тридцатилетним стажем, который был и землекопом, и плотником, и бригадиром, сейчас - средней руки бизнесмен, владелец небольшой строительной и лесоперерабатывающей фирмы. Его офигительный 38-метровый и 13-этажный деревянный небоскрёб в феврале 2009-го власти снесли (нам тут типа самостроев не надо - даже всемирного значения). По постановлению независимого российского суда. Дело в том, что в Архангельске запрещено строить частные деревянные здания свыше двух этажей без предварительного согласования с властями. Чудо-дом 10 лет стоял без разрешений ни от городского архитектора, ни от пожарных, ни от районной администрации. Правда, в ходе судебных прений главный в городе специалист по деревянной архитектуре, профессор Барашков заявил, что дом на самом деле двухэтажный, а всё, что выше второго этажа – ээээ... крыша, такая необычная крыша. Сутягин и вправду жил в этом доме лишь на двух первых этажах. История с «Башней Сутягина» поразительно напоминает недавний московский скандал с «Речником» - без учёта инженерно-туристической значимости «восьмого чуда света». Так или иначе, мне не повезло: ровно на год я опоздал со своим приездом в Архангельск.

Напротив недеревянной, но не менее грандиозной 24-этажки – памятник Ильичу на фоне бывшего здания Обкома КПСС. Чтобы найти площадь Ленина не нужно ширину Ленина умножить на высоту Ленина - достаточно найти подходящий демонический монумент. Этот - последний памятник Ленину в истории СССР, установленный в конце 1988 года на месте фонтана. Архитектор Лев Кербель не без городости заявлял: «Мечтаю сделать Ленина таким, чтобы к памятнику захотелось подойти и один на один с Ильичом помолчать, подумать, спросить, если надо, совета». Однако обстановка вокруг памятника не предвещает никаких тихих дум, размышлений и советов: перед вождём мирового пролетариата регулярно проводят митинги и демонстрации. Я попал на один из таких – 21 февраля КПРФ собрало несколько сотен человек под протестными лозунгами про коррупцию, путинизм и антинародное повышение тарифов ЖКХ. Больше всего меня позабавила вуду-кукла в сугробе, облачённая в белую борцовку с надписью «NO THEKWONDO» – видимо, символизирует нашего дзюдоиста-премьера (перепутали единоборства). Отвал башки.

Несмотря на демонстрации под красными флагами Архангельск, может быть, - самый возмутительный, самый антисоветский город в России. Название города чудесным образом забыли снести после революции. Местные власти трижды обращались в Москву насчёт переименования. Предлагали Ломоносовск (если абстрагироваться от естествоиспытаний, хулиганское, в сущности, имя), Сталинпорт, даже какой-то малопонятный Михеевск (мечта пролетария Н.В. Гусева, который в 1935 году предложил дать городу имя «бесстрашного советского летчика» Михеева)... Были также многообещающие идеи назвать Архангельск Лесопильском, Североградом, Лесодвинском, Краснодвинском, Беломорском, Двиноморском и Полярдвинском. Попробуйте представить, как бы в таком случае стали называться горожане. Сталинопорты и сталинопортянки? Хотя на массовых мероприятиях и частных распитиях некоторые аргангелогородцы напоминают скорее лесопильчан. И лишь благодаря одной фразе, брошенной товарищем Сталиным, городу было суждено остаться «Архангельском».

Зато улицы в городе перекрестили почти все. Бременская превратилась в «пер. Широкий», Американская - в Советскую, Английская - в Маяковскую, Французская - в Челюскинцев, а Норвежская – вообще, в Красных партизан. Бывшая ул. Соборная стала испытанием для многих поколений трамвайных кондукторов, самоотверженно пытавшихся произнести фамилию Карла Либкнехта. Коммунисты взорвали лютеранскую кирху, костёл, синагогу, мечеть, англиканскую церковь, а также Успенскую, Рождественскую, Благовещенскую и Михайло-Архангельскую церкви с одноименным монастырём, давшим когда-то имя городу.

У здания обладминистрации стоят ледяные скульптуры с вмёрзшими в них монетками. Но гораздо больше привлекают внимание необычные гербы города и области. Напоминают знакомого всем москвичам, грузинам и эфиопам Св.Георгия, однако меч изображённого на них небесного воина поднят не против змея-дракона, а супротив какого-то черномазого чёрта - с крыльями, рогами и хвостом. Надо сказать, это самый религиозный, самый инфернальный и самый неполиткорректный дизайн субъекта Российской Федерации: белый русский воин, поднимающий руку на своего чёрнокожего собрата. Победа сил добра над силами зла, совершённая локально над зданием мэрии и губернатора, похвальна, хоть и не вполне очевидна. Причём расправа божьих сил над нечистью произведена с особой жестокостью: наблюдательный глаз заметит, что в руках у архистратига не просто меч, а самый настоящий фламберг. К тому же раскалённый. В отличие от обычного меча он оставляет гниющие незаживающие раны: волнистая режущая кромка делает множественные мелкие разрезы внутри разреза крупного. Ранения от фламберга вызывали гангрену. Очень эффективный меч.

С сюжетом герба перекликается и легенда архангельских старообрадцев, в которой говорится, что в битве между небесными силами под покровительством Архангела Михаила и силами зла победили первые. Поверженный сатана рухнул и пробил землю в месте, находящемся на территории современной Архангельской области. Сейчас это место скрыто болотистой почвой и заросло мелким лесом, а Архангел Михаил незримо продолжает нести дозор у запечатанного выхода в царство тьмы (интересно, кстати, где оно?!!). Однако мне не менее интересно и то, что думают жители города и области о наличии дьявола на своём гербе, занимающем половину геральдической площади. Сатана на каждой официальной печати и документе в граде имени небесного воина – согласитесь, престранная штука.

По степени своей сюрности и теологической концепции к архангельскому гербу, наверное, наиболее близок только герб пермяков и жителей пермской области. На их гербах изображён необыкновенный, глючный медведь - во-первых, он не по-уральски бурый, а по-архангельски белый, во-вторых, он с Евангелием на спине – этакий медвед-христианин. Не знаю, что там в Перми власти говорят о хозяевах тайги и священных писаниях, но вот мэр Архангельска вполне официально, в интервью СМИ, апеллирует к нечистым силам и мистике, обвиняя флиртующего на городском гербе беса в продолжающихся проблемах с ЖКХ и ветхим жильем. Мэр-экзорсист. В избранное...

Набережная Робинзона Крузо

Спустился через Петровский парк к набережной и памятнику Петру I («памятник 500-рублевой купюре»). Утверждается, что первый русский император изображён в натуральный рост. Молодой Пётр Алексеевич Архангельск любил и даже дважды посетил его, несмотря на протесты матушки - в 1693 и 1694 гг. Домик Петра I стоял возле Красной (быв.Соборной) пристани (его в 20-ые гг. увезли в Москву - в Коломенское, где он и стоит по сей день). Царя манил этот морской город с непривычным «европейским акцентом» и международной ярмаркой, собирающей массу диковинных иностранных кораблей. На напечатанной в 1615 году в Амстердаме первой карте России значилось всего два города – Москва и Архангельск. Бизнес тут пёр, как на дрожжах. В 1664 году доходы от морской торговли Архангельска составили ДВЕ ТРЕТИ тогдашней русской казны. Однако любовь – энергия переменчивая. Вскоре ветреного Петра увлёк проект города имени его самого. Лоббируя интересы новой столицы, он «отблагодарил» Архангельск, запретив в нём международную морскую торговлю. Процветавшая экономика столицы Поморья тут же рухнула. Интересно, носят ли архангелогородцы после всего этого к памятнику цветы?

Сосед у неоднозначного Петра тоже весьма неоднозначен. У мыса Пур-наволок рядом с самой фешенебельной гостиницей города появится памятник Робинзону. Крузо. Только настоящие архараведы да фанаты Даниеля Дефо знают о существовании второй книги знаменитого романа – «Дальнейшие приключения Робинзона Крузо» - о его новых путешествиях через Бразилию, Мадагаскар, Сиам, Филиппины, Китай и Россию. В возрасте 61 года он отправился в последнее в его жизни дальнее путешествие , которое благополучно закончилось именно в Архангельске в 1695 году. Согласно книжке, Робинзон Крузо жил тут почти месяц - с 18 июля по 20 августа - во время международной ярмарки и отсюда, с архангельской корабельной пристани, на гамбургском корабле вернулся в Европу. В этой связи 18 июля неофициально (пока) празднуют День Робинзона Крузо, в рамках которого даже проводят необычный конкурс на лучшую Пятницу (среди девушек). Словом, культ личности Робинзона медленно, но верно набирает обороты – этакий Николай Угодник нового времени.

Северный суровый климат плохо сочетается с удалыми инициативами по воздвижению памятника Робинзону Крузо и объявлением Архангельска родиной снеговика (снеговики дежурили на дорогах вместе с сотрудниками архангельского ГИБДД, а в канун 2007 года мэрия построила каркас 12-метрового снеговика, но снег так и не выпал). Это ещё не весь сюр. На набережной Северной Двины напротив Вечного огня планируют установить на народные деньги памятник беломорскому тюленю, мясожировому спасителю жителей Архангельска и блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Ведь Архангельск по смертности от голода занимал второе место после блокадного Ленинграда. По свидетельству ветеранов, суточная норма хлеба в военном Архангельске опускалась до 125 граммов - как в блокадном Ленинграде. Однако согласитесь, что Пётр, Снеговик, Робинзон и Тюлень – это некоторый ландшафтно-идеологический перебор для такого компактного и релаксационного места, как набережная.

Знаменитая архангельская набережная – вечное тусэ, главное место отдыха горожан. Даже не смотря на байку, что гранит, которым она отделана, радиоактивен. Зимой тут тихо и пустынно, покой нарушают только ветер и эпизодические лыжники. А вот летом в белые ночи сюда стягиваются все окрестные роллеры, пикникёры, фантазёры, донжуаны и тусовщики. Двина – очень широкая река. Через неё перекинуто два моста. Они даже раздвигается в летнее время - как в Питере. Но не по бокам, а посерединке. Где-то с 1 до 4 часов ночи. А зимой тут любопытно смотреть на вспученные льды с агрессивным названием зажоры. Прогулку по набережной можно ненадолго прервать, заглянув в камерный зал филармонии - в «кирху», как чаще всего называют это изящное лютеранское здание XVIII века, послушать орган, или насладиться классической музыкой в исполнении Архангельского камерного оркестра.

Рядом с набережной находится подворье Соловецкого монастыря с пристроенным отелем и церковью Зосимы, Савватия и Германа Соловецких. Известный монастырь, извлекавший нехилую ренту из рыбопромысла и солеварения, в XVII в. открыл на этом месте свои хозяйственные склады и торговые лавки. Чуть поодаль – нарядная Никольская церковь (1904) в цветах шапито (быв. ДК моряков), а также старое Немецкое кладбище. Зайдите туда обязательно: чудный мини-парк и памятник с надписью по-немецки и по-русски: «Купец Франц Иоханнес Шольтс. Умер в Сан-Ремо, завещал похоронить в Архангельске». Немцами звали всех иностранцев. Они были гражданами мира, но захотели жить и умереть именно в Архангельске.

Далее – Дворец спорта профсоюзов с катком по околомосковским ценам (вход 110руб, прокат 80руб/час), перед которым – не шутка! – зимой бьёт настоящий фонтан горячей воды, растапливая окружающий бортики лёд. Это не знак прорванной трубы теплоснабжения. Это даже не совсем фонтан, скорее - техническое сооружение, градирня для охлаждения ледяного поля Дворца спорта. Гордость города. Летом вместо катка – бассейн, и фонтан не работает. Фенологическая архангельская примета: заработал фонтан на площади профсоюзов – верный знак того, что зима на носу и каток уже залили. От этого термо-инженерного решения в условиях Крайнего Севера башку реально сносит. Вот тебе и президентская энергоэффективность.

У зимних фонтанчиков стоит переставленный памятник «Доблестным защитникам Советского Севера 1918-1920 гг». Там, где исторически стоял этот монумент, сейчас активно воздвигают многокупольный Михайло-Архангельский кафедральный собор вместо взорванного потомками защитников Советского Севера. Небесный покровитель города возвращается на набережную на небюджетные деньги.

АрхаПряники

Чтобы согреть закоченевшую бошку после продолжительной прогулки, я зашёл в музей Писахова. Там была выставка интригующих архангельских козуль – национального лакомства поморов, которые лепили их традиционно только один раз в году - на Рождество и Коляду. Это такие сладкие изделия-обереги - обрядовые печенья и съедобные игрушки - украшенные разноцветной глазурью и изготовленные из специального ржаного теста с жжёной карамелью в виде коз, оленей и пр. диковинных существ и штуковин. Срок хранения козуль – календарный год, а ближайший родственник - европейский марципан (кулинарно-творческая смесь измельчённого миндаля и сахарной пудры, которую ещё называют «съедобным пластилином»).

«Идите в печку!» - именно с этими одушевляющими словами загоняют стада душистых козуль замечательные поморские бабушки. Вот что рассказывал Писахов об оккультных северных пряниках: «Весной в 1914 году по моей просьбе старуха взялась настряпать козули. Раскатала из теста нити и начала складывать рисунок, что то нашептывая. Я спросил: «Что, бабушка, шепчешь?» Остановилась старуха и строго сказала: «А ты не сбивай, коли нужны козули». Имело ли шептание старухи какое либо отношение к козулям, не знаю. Старуха не объяснила. Другие отговаривались незнанием».

Козуля - произведение исключительно домашнее, не заводское, а лепят козули всей семьей. Коза была символом достатка в доме, а изготовление таких магических хлебных стад символизировало благополучие семьи. Козули – некий прообраз светлого будущего, языческая имитация урожайной действительности. Выпеченные козули не съедали сразу и ни в коем случае не выкидывали. Эти завораживающие поморские домовые охраняют дом от злых духов (и голода?). Некоторые их вешают на новогоднюю ёлку, кто-то по ним гадает. Под Новый год девушка клала «козульку» на пол и выпускала петуха. Если петух нёс печенье в большой угол, то девушка в этом году замуж не выйдет, а если в сени – пора готовить приданое. Девушкам также полагалось щедро одаривать выпечеными с любовью козулями парней - это считалось хорошей приметой к удачному замужеству в новом году.

Мало того, что выставка была познавательной, так ещё и вкусной! И по-писаховски сказочной! Ценовой диапазон северных конкурентов Тулы – от 15 до 150 руб.

Самоеды с Поморской

По соседству с Музеем Писахова я обнаружил Музей художественного освоения Арктики им. А.А.Борисова (Поморская, 3). Вот это названьице – художественное освоение Арктики! Там я застал открытие выставки какого-то вдохновлённого местного живописца. По такому случаю вход сделали бесплатным, а всем желающим раздавали тематические конфеты «Мишки на Севере» и наливали охлаждённого до субарктических температур шампанского в неограниченном количестве. Экспонируемые в музее предметы были на всевозможные арктические темы: пейзажи с Новой Земли, зарисовки птичьих базаров, ненецкий дресс-код из оленьего меха (кухлянки и торбоса, но мне особенно понравились шапки «оплеухи» с длинными косичками, которые наматывали вместо шарфа на шею, кроме Беломорского Севера, таких длинноухих шапок нигде не носили, так что почему бы не взяться популяризовать этот бренд под лозунгом «Каждому туристу - по оплеухе!»).

Разговорился - после шампанского-то - с молодой (!) смотрительницей музея. Оказалось, ненцы примерно тысячу лет назад пришли на Русский Север с Южной Сибири, с Саян и Алтая. То есть с юга на север, что, на мой взгляд, большая миграционная редкость. «Самоеды» - так называли раньше их называли русские. К каннибализму, впрочем, это не имеет никакого отношения. Хотя необходимость выжить в суровых условиях Крайнего Севера приучила ненцев питаться сырым мясом с кровью: это не только еда с килокалориями, но и поливитамины - особенно С и В2, поэтому ненцы никогда не страдают от цинги. Самоеды – от «сам единъ» - волки-одиночки, ведущие отрешённую жизнь в тундре и имеющие кочевые традиции.

Раньше ненцев спаивали русские купцы, скупая потом за бесценок пушнину, сейчас то же самое делают современные предприниматели, но уже за оленину. Так что живут ненцы вольно, но при этом бухают довольно мрачно. И эвены‚ и чукчи‚ и ханты‚ и ненцы - все они‚ хлебнув «огненной воды»‚ не могут остановится‚ пока не не выпьют всё‚ что есть, деградируя сознанием до уровня ягеля.

Своих сыновей, достигающих 9-летнего возраста, ненцы посвящают в «санъ» - в охотники. Для этого ненецкий тинейджер должен убить белого медведя особым, довольно негуманным способом – насадить на крючок жир, который медведь заглатывает и умирает в муках. Такая вот, детская рыбалочка по-ненецки... Остаётся удивляться, как хватает белых мишек на всех ненецких мальчишек (ведь у ненцев по 6-8 детей).

Вторая замечательная ненецкая традиция, о которой мне поведала моя многознающая собеседница: если муж по каким-либо причинам умирает, неженатый родственник мужа обязан взять вдову со всеми имеющимися у неё детьми себе в жёны! Семейная ответственность и круговая порука. Так, самый известный ненецкий сказитель, «сын полярной звезды» и художник-«наивист» – Тыко Вылка – был женат три раза, и в последний раз именно по этой родовой традиции. В молодости он много занимался живописью, выставлялся в Москве, дружил с Васнецовым, ходил в залихватском котелке и золотом пенсне, но когда его брат погиб, Тыко Вылка, следуя обычаям, вернулся домой и женился на вдове брата с шестью детьми. Будучи уже в довольно преклонном возрасте. Детей-ненчат он тех вырастил, образование дал. Они его отцом называли.

Девочек ненцы выдавали замуж рано – в 12-13 лет. Я-то думал, что только южные народы рано созревают. Продолжительность жизни у самоедов была невысокой – 35-40 лет, а для стариков существовала ещё одна крайне непривычная традиция: когда они чувствовали, что костлявая совсем рядом, за левым плечом, что тухнет взгляд и немощны ноги, их снабжали едой и водой и оставляли умирать в одиночестве в тундре. Они сами просили об этом, дабы не быть в тягость своим близким в и без того суровых условиях. А иной раз родственники-самоеды вообще топили своих старцев или втыкали нож им прямо в сердце. К физической смерти ненцы относились спокойно и мудро. Ведь её нет. В ненецком языке слово «смерть» и «болезнь» одинаковы. Жизнь – вечна. Колёса Сансары доехали до архангельской тундры.

Как бы всё это не было занимательно, однако в Архангельске самоедов-ненцев нет совершенно, несмотря на то, что Ненецкий АО с административным центром в г.Нарьян-Маре входит в состав области. Ненцев в прошлом веке активно вывозили с Новой Земли (поморы называли её «Маткой»), где строили ядерные полигоны, и они компактно, не расползаясь за пределы своего автономного округа, в настощее время проживают к северо-востоку от Архангельска. Интересно, что стоимость внутриобластных авиабилетов по марщруту Архангельск-Нарьян-Мар не меньше, чем стоимость межобластных Архангельск-Москва. Хотя расстояние от Москвы до Нарьян-Мара - 1500 км, а от Архангельска до Нарьян-Мара - 660 км. Впрочем, авиаобстановка нестабильная, а кроме, как на самолёте, в Нарьян-Мар, увы, не попадёшь.

Полярное свидание с молочницей

Вечером в кафе «Остров» я пил чай со своей единственной знакомой архангелогородкой. Лора. Молоденькая бухгалтерша молокозавода в свои 26 лет довольно обеспечена, ездит на чёрном Chevrolet и мечтает коллективную мечту – выбраться из Архары куда-нибудь поближе к центральной России – в Вологду, Москву или Питер.

Молоко – это моя давняя, цепляющая тема. В отличие от бухучёта и трудовой миграции. Я ничего не понимаю в центрифугах, первотёлках, бутирометрах и пробоотборниках, но путешествуя по различным городам и странам, по мере возможности пытаюсь исследовать локальные млечные особенности. Так, архангельские поморы вывели знаменитую чёрно-пёструю холмогорскую породу коров. Как и в прочих областях России, высокодуховные архангельские коровы дают высокодуховное архангельское молоко. Однако ООО «Северодвинск-Молоко» в 2009 проявило недюжинный дизайнерский экстремизм, выпустив классическое молоко классической 3.2%-ной жирности в неклассических упаковках радикального чёрного цвета. Это был настолько креативный ход, что люди от полок с аюрведической продукцией северодвинских молочников поначалу просто шарахались. Ещё бы – чёрное молоко!.. Да в белые ночи у Белого моря! Никаких тебе жизнерадостно улыбающихся коров, чистых крынок и изумрудных альпийских лугов. Чёрная-пречёрная корова, которая даёт чёрное-пречёрное молоко, за которое мы расплачиваемся чёрными-пречёрными деньгами – уже тянет на металлургический триллер. С чем прикажете его пить – c профильным чаем, хлебом и шоколадом, да под песню про ворона с соответствующим юмором? Покупатели, кстати, окрестили новинку «молоком для похорон». Дизайн «атипичной» упаковки разработали петербуржцы, но сам продукт оказался для меня очередной «фишкой» Архангельска.

Ну и напоследок один релевантный анекдот:
Два весёлых новых русских решили поприкалываться над официантом в новом элитном ресторане. Заказывают:
- Скажите, у вас есть что-нибудь экзотическое?
- У нас есть абсолютно все экзотические блюда!
- А у вас есть чёрная колбаса?
Официант замешкался и, пообещав уточнить, ушёл на кухню, мужики сидят. Ржут. Через некоторое время официант вернулся и говорит:
- К сожалению «Чёрной колбасы» сегодня нет, зато есть «Чёрное молоко».
Новые русские удивились, ну и заказали по чёрному молоку. К ним выходит толстенная негритянка с огромными сиськами, хватает обоих за шиворот, прижимает к грудям и давай их поить. Когда они уже обессилили пить, бросает их на пол и уходит. Тогда один говорит другому в изнеможении:
- Блин, хорошо, что у них чёрной колбасы не оказалось!

Фойе гостиницы «Беломорская», где я остановился, украшали четверо шикарных часов, которые почему-то показывали время Лондона, Стокгольма, Нью-Йорка и Токио. Не Москвы и не Архангельска. Местное время светилось над головой администратора четырьмя унылыми зелеными цифрами. В центре стены располагался деревянный барельеф в виде парусного судна. Надпись внизу - «Путь наш долог» - заставила меня вспомнить не о гостиничном сервисе, а об альфа-ритмах и предстоящем завтра активном продолжении путешествия. Надеюсь, к Лоре эта надпись никак не относится, и своих целей она непременно добьётся!

Mini-Корелы: колоколистка с maxi-последствиями

С привычкой рано вставать из меня вышел бы хороший молочник. В 7 утра я был первым посетителем гостиничной столовой, где за купон на завтрак меня одарили не только тарелкой гречки и яблочным соком, но и прямым эфиром олимпийских покатушек наших фигуристов в Ванкувере.

До Малых Карел ежечасно ходит автобус №104 с автовокзала (45 мин, 28 км.). Вход в музей-заповедник деревянного поморского зодчества под открытым небом - 110руб (70руб студентам и в будни). Экскурсии от 250руб. В конечном виде заповедник представляет из себя комплекс небольших деревень, перевезённых сюда из шести районов области - Каргопольско-Онежский, Мезенский, Пинежский, Двинской, Важский и Поморский. Постройки для перемещения на территорию музея раскатывались по брёвнам, а затем заново собирались уже на территории Малых Корел. В общей сложности более 100 объектов – рубленых без единого гвоздя церквей, домов, часовен, амбаров, колодцев и ветряных мельниц, внутри некоторых изб экспонируется крестьянский быт. «Курить на территории музея строго воспрещается» - предостерегают со всех сторон суровые плакаты. Сугробы до самых окон. Катание на лошадях с бубенцами и ставших знаменитыми качелях «Б.Н. Ельцина». А когда кончится чай в термосе, заходишь в гостевую избу, где «милая Мила» из телерекламы поит всю свою семью молоком – там стоит самовар, теплятся кулебяки с палтусом, расстегаи с сёмушкой, наливные шанеги, пироги, калачи и калитки. Тут и блины с морошкой (65руб), и печёное яблоко с корицей (45-), козули (от 20-) и чай на поморских травах (шиповник, брусника, чага – 80руб за 500мл).

Напротив гостевой избы – колокольня. Там я разговорился с экскурсоводшей (приехала из Ярославля сюда – за мужем) и колоритнейшими бабульками из вокально-танцевального ансамбля «Радеюшка», старейшего фолк-коллектива Архангельска. Средний возраст аниматорш - 60 лет. Каждую субботу и воскресенье, а также по праздникам, бабульки под гармошку северно поют, дружно водят хороводы и лихо гуляют старинные поморские свадьбы.

Здесь же я познакомился с «колоколихой» (современный неологизм для женщины-звонаря - «колоколистки»). Каждый час она бьёт в 15(!) колоколов, очищая душу всем слушателям. У них там целый кружок с мастер-классами: все экскурсоводы – многостаночники - могут и туристов разводить, и в колокола по-малиновому бить. Задорные «прабабушки» из «Радеюшки» прервали-таки наш разговор о поморской культуре и характере, спросили обоих о семейном положении и очень быстро... склонили к публичному поцелую. Правила pomor kiss-show просты: под шумные этнические частушки если повернёшь голову в одну сторону на кодовом слове, стоя в паре спиной к спине - надо целоваться. А потом, видимо, как Тыко Вылка...

Гиперборейские мореходы

Согласно различным дохристианским источникам - «Книге Коляды», индийским «Ригведам» и «Махабхарате», иранской «Авесте», преданиям ханты-мансийцев, легендам пермяков и русским былинам - наши предки пришли с Севера. Страна, известная как Гиперборея – является прародиной Руси и всей арийской (нордической) расы. Веды говорят, что в Приполярье, в царстве Бьярмия и Манала, жили первые люди-великаны, а с вершины священной горы Меру открывался вид на Молочное (Белое) море. Это была Страна Солнца (оно по пол-года не заходило), не было там ни холодных, ни знойных ветров, поэтому земля дарила людям обильный урожай.

Гиперборея, Арктида, Асгард - легендарная северная страна, расположенная «за северным ветром Бореем», место обитания блаженного народа гипербореев. Художественно одарённые, регулярно навещаемые богами северяне проводили время в вечном веселье и благоговейных молитвах, не зная несчастий и болезней. Даже смерть приходила к ним как избавление от пресыщения жизнью, и они, испытав абсолютно все земные наслаждения, бросались в море. Полагают, что до Всемирного потопа Гиперборея располагалась на территории современного Северного Ледовитого океана, где климат в те далёкие времена был тёплым, сродни средиземноморскому. Все тогда жили мирно и счастливо. Но однажды произошёл разлад с Атлантидой – и обе цивилизации ушли под воду. Многие учёные считают всё это фантастикой, но РАН продолжает ежегодно и вполне официально финансировать экспедиции к Сейдозеру в поисках следов гиперборейской цивилизации.

Поскольку ненцы пришли с юга Сибири, нормальными потомками паранормальных гиперборейцев можно считать лишь поморов, разбросанных сегодня по Архангельской области и Кольскому полуострову. Предки древних новгородцев, ассимилировавшие с угро-финскими племенами ближе всего к саамам и карелам. Их пашня – море. Характера поморы непокорного и скверного: они не знали ни крепостного права, ни монголо-татарского ига, ни барщины и налогов. Это была самая настоящая Русская Америка! Для справки: нынешний город Ситка (штат Аляска) раньше назывался Ново-Архангельск и считался столицей всей Аляски. Из поморов вышли такие естествоиспытател и первопроходцы, как Ломоносов, Дежнёв, Хабаров, Атласов и многие другие отчаянные люди. Возможно, и сам Ермак Тимофеевич. Хороший помор будет надёжней всякого GPS-навигатора. Из современных поморов можно выделить Александра Вешнякова - бывшего председателя ЦИК, ныне посла России в Латвии.

Кто же такие - поморы? Спокойные, предприимчивые, говорливые (бойко «окают», как на Вологодчине, но к тому же и «цокают»), строгие в нравах, независимые люди, уважающие собственность. Высокая степень личной свободы в сочетании с развитым чувством ответственности. Водки до прихода русских тут не было. Долгожителей было много, если, конечно, не умирали на промысле: экология была хорошей, активный труд до старости, много рыбы и лесных ягод в рационе практически круглый год и без консервантов. Поморские женщины не любят, чтобы их называли «бабами», говорят, что у них принято говорить «жонки» («бабами сваи забивают»). После крещения Руси в 988 году сюда, в Беломорье, уходили русичи, которые не приняли христианства. Вплоть до XIX века здесь существовали целые поселения, где исповедовали дохристианскую веру. А после раскола православной церкви в XVII веке сюда уходили люди, не принявшие нововведений Никона - староверы (и поныне существует Древлеправославная Поморская Церковь).

Самый почитаемый у поморов святой – Николай Угодник, покровитель моряков. Осводовец тогдашний. «От Холмогор до Колы тридцать три Николы» (Никольских храма) - гласила старинная поморская поговорка. Существовало даже специфическое поморское поверье, что Троица – это Спаситель, Богородица и Никола. Похожий культ личности Св.Николая исповедуют, пожалуй, лишь в Можайске, где даже День города официально празднуется в день почитания Святителя Николая. Согласно легенде, именно Никола явился в конце XIII века осаждавшим Можайск татарам – с мечом в одной руке и храмом в другой, обратив врагов-иноверцев в суеверное бегство. Так его тут и изображают. Некоторые эзотерики-искусствоведы не боятся высказывать предположения, что фигура с мечом и градом может быть католическим епископом, а возможно и крестоносцем. Не заметить характерный меч (рыцарский атрибут) и 8-угольный храм (тамплиерский атрибут, храм Господень) в руках святого Николая невозможно.

Специфической поморской особенностью было обилие неканонических - деревяных резных - икон в храмах, объёмных изображений святых. Плоская икона-доска северянам, видимо, не внушала религиозного уважения. Из-за сходства святых на изображениях с обычными людьми иконы эти стали запрещать, и теперь это – большая музейная редкость. Николаи Чудотворцы в 3D-формате – не меньший вынос мозга, чем «Аватар»!

Многое сближает поморов с сибиряками, учитывая, что в XVI-XVIII вв. почти 40% населения Поморья ушло в Сибирь. В Сибири, говорят, до сих пор много поморского: фамилии старожилов, названия населенных пунктов, наименования ветров на Байкале и Колыме, элементы хозяйственного уклада, бытовой лексики.

Весьма ревниво исторически толерантные поморы относятся сейчас к своим соседям-ненцам. Ненцев признали малым народом со всеми причитающимися этому статусу льготами (бесплатное образование и медицина, субсидии на жильё, право на неограниченный вылов рыбы, чем очень хорошо пользуются браконьеры и пр.). По итогам переписи 2002 года, в России жило около 40 тыс. ненцев. Поморов же, по последней переписи, насчитали всего около 6 тыс. человек. Из коренных малочисленных народов российского Севера ненцы являются одним из самых многочисленных. Тем не менее им как раз льготы дали, вызывая зависть соседей.

Несмотря на засилие «поморской темы» и соответствующей атрибутики – например, празднования допетровских «новолетий» 14(1) сентября (2010 год – 7519-ый от сотворения поморского мира!) с арийским факельным шествием к воде, зажжением праздничного плавучего Маяка счастья (костёр на плоту) и фейерверками - с поморами в Архангельске вы вряд ли встретитесь. Как и с ненцами. Да и какие они теперь поморы, если их дети вёсла в руках держать не умеют! А оставшиеся в поморских селеньях мужики зачастую предпочитают традиционному занятию - рыболовству - лесозаготовки. Вместо вёсел потомки блаженных гипербореев теперь крепко держат лишь клюшки, а успешно передвигаются не на карбасах – на коньках: клуб «Водник» - многократный чемпион России по хоккею с мячом. Как данный зимний вид спорта связан с водой, для меня до сих пор остаётся загадкой.

Последние штрихи к портрету

Из М.Корел обратно в город я ехал мимо водорослевого завода. Архангельский опытный водорослевый комбинат. Вышел из автобуса. Любопытно. «Морепродукты!» - запульсировало в мозге. Тут я должен набрать в грудь побольше воздуха и на одном дыхании произнести пламенную речь о колоссальной пользе водорослей... Начну с того, что я есть большой любитель есть и др. разнообразные продукты моря. Данная пища, на мой взгляд, разнообразней, полезней, вкусней и питательней, чем любая другая. Более радикально настроенные люди приходят к выводу, что в сущности, человеческая жизнь произошла от этих сине-зёленых организмов, так что в основе беспрецедентного многообразия растений и животных, потрясающей сложности окружающего нас мира – да! - водоросли! В этих, с виду примитивных организмах, дескать, сосредоточена вселенская мудрость. Некоторые учёные умы даже предлагают включать в обязательную школьную программу альгологию - науку о водорослях.

Увы, музей при заводе оказался открыт только по предварительным (и групповым) заявкам, а в фирменном магазине были только БАДы, агар для желе, сушёные ламинарии и всевозможные косметологические средства. Я купил какие-то баночки с фукусом. Это такая гиперцелебная морская водоросль, используемая в качестве приправы. А главной покупкой стал экстракт для ванн «Ламинария». Его порекомендовала сама продавщица. «Снимает усталость, боль, переутомление» - было написано на симпатичном флаконе. «Благоприятно воздействует на кожу тела» - снисходительно добавила от себя женщина за прилавком тоном дипломированного альголога.

Быть архангелогородцем прикольно не только из-за наличия свежих морепродуктов. Меньше часа езды (50 км) - и ты на море. Белом. Оно, конечно, не такое тёплое, как Чёрное, но бодрит значительно сильнее. Кстати, настоящие северяне, приезжая на юг, относятся к пальмам, парео и коктейлям, как к каким-то декорациям, скучают в буйстве красок, а когда возвращаются домой, говорят, что их глаза словно «прополаскиваются».

На Белом море стоит город Северодвинск - он же «Севск» - город атомников-подводников. Обратно в Москву я еду в одном купе с Настей - инженером-экологом из этого города. Пол-года назад Настя устроилась работать в Подмосковье – в санэпидслужбу города Дубны, в отдел по радиационному контролю. Родители остались дома, а в наукоград эта скромная и хрупкая девушка перебиралась своими собственными силами, одна, никто ей не помогал: самостоятельно нашла жильё, оформила временную регистрацию, записалась на вечерний фитнес и курсы английского. Прилежно работает, на жизнь не жалуется, хотя и скучает по родителям. Тёплая натура из северного края. Пусть у тебя всё будет хорошо!

Сказки и быль

Знаете ли вы сказочника Писахова? Мультфильм про апельсин помните? С голосом Евгения Леонова. «Кругом - вода, одна вода, сверху - небо, посередке - апельсиново дерево цветет!».

Первый раз писаховская сказка была напечатана в 1924 году, в Архангельске, в сборнике «На Северной Двине». Это была сказка «Не любо-не слушай. Морожены песни». О том, как поморы зимой песни морозили, и потом эти песни можно было в сундук класть, а спустя время оттаивать, да слушать.
«Про наш Архангельской край столько всякой неправды да напраслины говорят, что я придумал сказать все как есть у нас.
Всю сушшую правду. Что ни скажу, все - правда.
Кругом все свои - земляки, соврать не дадут.
К примеру, Двина - в узком месте тридцать пять верст, а в широком - шире моря. А ездим по ней на льдинах вечных. У нас и леденики есть. Таки люди, которы ледяным промыслом живут. Льдины с моря гонят да давают в прокат, кому желательно.
(…)
Белы медведи молоком торгуют (приучены). Белы медвежата семечками да папиросами промышляют. И птички всяки чирикают: полярны совы, чайки, гаги, гагарки, гуси, лебеди, северны орлы, пингвины.
Пингвины у нас хоша не водятся, но приезжают на заработки - с шарманкой ходят да с бубном.
(…)
А бурым медведям ход настрого запрешшен.
По зажилью столбы понаставлены и надписи на них: "Бурым медведям ходу нет".
Раз вез мужик муки мешок: это было вверху, выше Лявли. Вот мужик и обронил мешок в лесу.
Медведь нашел, в муке вывалялся весь и стал на манер белого. Сташшил лодку да приехал в город: его водой да поветерью несло; он рулем ворочал. До рынка доехал, на льдину пересел. Думал сначала промышлять семечками да квасом, аль кислыми штями, а потом, думат, разживется и самогоном торговать начнет. Да его узнали. Что смеху-то было! В воде выкупали! Мокрехонек, фыркат, а его с хохотом да с песнями робята за город погнали. За Уймой медведь заплакал. Ну, у нас народ добрый: ему вязку калачей, сахару полпуда да велели в праздники за шаньгами приходить».

Сказка «Северно сияние»:
«Летом у нас круглы сутки светло, мы и не спим. День работам, а ночь гулям да с оленями вперегонки бегам. А с осени к зиме готовимся. Северно сияние сушим. Спервоначалу-то оно не сколь высоко светит. Бабы да девки с бани дергают, а робята с заборов. Надергают эки охапки! Оно что - дернешь, вниз головой опрокинешь - потухнет, мы пучками свяжем, на подволоку повесим и висит на подволоке, не сохнет, не дохнет. Только летом свет терят. Да летом и не под нужду. А к темному времени опять отживается.
А зимой другой раз в избе жарко, душно - не продохнуть, носом не проворотить, а дверь открыть нельзя: мороз градусов триста! А возьмешь северно сияние, теплой водичкой смочишь и зажгешь. И светло так горит, и воздух очишшат, и пахнет хорошо, как бы сосной, похоже на ландыш. Девки у нас модницы, маловодны, северно сияние в косы носят-как месяц светит. Да ишшо из сияния звезд наплетут, на лоб налепят. Страсть сколь красиво! Просто андели!
(...)
Девки по деревне пойдут - вся деревня вызвездит».

Пережить северную ночь, которая длится по полгода, без сказки, наверное, трудно. К сказителям на Севере всегда относились с огромным уважением и даже вводили специальные штатные единицы на борту. Во время промысла сказителям выплачивали два пая: один – за участие в промысле, другой – за сказывание. И это – не сказки!

Напоследок хочу отметить, что Архангельская область пытается удержать имидж сказочного края. Слышали ли вы, что деревня Солониха Красноборского района Архангельской области объявлена всероссийской родиной Бабы-Яги - «нечистой силы женского пола, не имеющей мужа»? В этой деревне вроде бы даже расположен некий Научно-исследовательский институт Чародейства и Волшебства (НИИ ЧАВО) из романа Стругацких – российский аналог Хогвартс. За рекламный бренд «родина Бабы-Яги» давно уже борются бабояговеды из Архангельской, Ивановской и Ярославской областей. Но ещё более мистический турпроект Архангельской области – развитие в деревне Вершинино Плесецкого района, в Кенозерье, идеи родины Ивана Дурака! Срубили избу известного национального героя, а летом ежегодно организуют фестиваль «Кенозёрская дураковина». Кому как, а у меня после этого Архангельск больше всего ассоциируется с родиной провальных турпроектов.

TOP-5 вещей, которые надо сделать в Архангельске:
1. Читать сказки Писахова на ночь.
2. Искупаться в Белом – alter ego Чёрного.
3. Зауважать плотников, посетив Малые Корелы.
4. Купить на рынке морошки, кулебяк с палтусом, пимы и нарьян-марскую оленину.
5. Сходить на рыбалку - по морю с поморами. Или поиграть в хоккей с мячом с «водниками».
6. Послушать органный концерт в кирхе.
7. Выбрать фотоны по душе: северное сияние (зимой) или белые ночи (летом).
8. Чтобы уйти в космос, совсем не обязательно ехать в соседний Плесецк – помедитируйте на Соловках.
9. Гулять по набережной: отметить ангельские лики архангелогородок.
10. Съездить на о. Вайгач или м. Канин Нос.

ВОКРУГ: Соловецкий архипелаг с монастырём. Каргополь – большой филиал Малых Корел. Устьяны – ice-hotel и горнолыжный курорт «Малиновка» на родине северного мёда.

ЖИТЬ: Г-ца «Беломорская» (ул. Тимме, 3; www.belhotel.ru) - от 800 руб. за койку и завтрак в 2-местном номере с удобствами и ТВ; 1-местный номер с душем, туалетом и завтраком – 1400руб.; 2-местный полулюкс – 1900руб, люкс – 2300руб (2010). Есть возможность п/пансиона (завтрак+ужин).

СУВЕНИРЫ: русские куклы-обереги, изделия из кости и бересты, орнаментальное вязание и северные козули. А также пиво «Боброфф» (бобры варят).