| Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы. |
Датчик концентрации кислорода
В современных автомобильных двигателях, снабженных системой впрыска топлива и каталитическим нейтрализатором, необходимо точно контролировать состав топливовоздушной смеси (ТВ-смеси) и поддерживать коэффициент избытка воздуха на постоянном уровне (а=1), чем обеспечиваются экономия топлива и уменьшение содержания токсичных веществ в выхлопе. Для этого применяются датчики концентрации кислорода (ДКК), устанавливаемые в системе отвода выхлопных газов вырабатывающие сигнал зависящий от концентрации кислорода в выхлопе. При изменении концентрации кислорода в отработавших газах ДКК формирует выходное напряжение, которое изменяется приблизительно от 0, 1 В (высокое содержание кислорода — бедная смесь), до 0, 9 В (при низком содержании кислорода — богатая смесь). Для нормальной работы датчик должен иметь температуру не ниже 300°С. Поэтому для быстрого прогрева датчика после пуска двигателя, в него встроен нагревательный элемент. Сигнал от ДКК используется в ЭБУ двигателя для коррекции длительности открытого состояния форсунок и поддержания, тем самым, стехиометрического состава топливовоздушной смеси. Если смесь бедная (низкая разность потенциалов на выходе датчика), то в ЭБУ-Д вырабатывается команда на обогащение смеси. Если смесь богатая (высокая разность потенциалов) — дается команда на обеднение смеси.
В основном используются циркониевые и титановые датчики концентрации кислорода, работа которых основывается на том факте, что их выходное напряжение остается постоянно (равным 0, 45 В при а=1), но может изменяться скачком от 0, 1 В до 0, 9 В при изменении коэффициента избытка воздуха в диапазоне ос=0, 99...1, 1 при переходе через значение а=1.
Имеется несколько разновидностей датчиков концентрации кислорода:
• Датчик с одним потенциальным выводом и заземляемым корпусом. От потенциального вывода сигнал поступает в ЭБУ-Д. В качестве второго сигнального провода используется масса автомобиля.
• Датчик с двумя потенциальными выводами. Здесь измерительная цепь датчика не связана с массой, а используется второй провод.
• Датчик с тремя выводами, на одном из которых — измерительный сигнал, два провода — для питания электронагревателя датчика. В качестве измерительной земли используется масса автомобиля.
• Датчик с четырьмя выводами. Здесь и нагреватель и датчик изолированы от массы.
Диагностика датчика кислорода с помощью сканера
Процедура диагностики следующая:
• Подключить сканер к диагностическому разъему автомобиля.
• В режиме холостого хода хорошо прогреть двигатель и датчик концентрации кислорода, затем под¬нять обороты до 2500 об/ мин.
• Убедиться, что система управления двигателем работает в замкнутом режиме.
• Установить на сканере режим записи параметров ДКК и произвести запись.
• Просмотреть запись и определить параметры выходного сигнала датчика кислорода.
• При исправности системы подачи топлива и датчика ДКК, амплитуда сигнала должна равномерно колебаться с частотой 3-10 Гц (чем выше частота, тем надежнее работает система), при постоянной частоте вращения коленвала двигателя (w=40..42 Гц). Нижний уровень сигнала должен находиться в диапазоне 0, 1-0, 3 В, верхний — между уровнями 0, 6-0, 9 В. Фронты сигнала крутые.
Диагностика датчика кислорода с помощью мультиметра
Используется цифровой мультиметр (лучше автомобильный) в режиме измерения постоянного напряжения с высоким входным сопротивлением. Подключение мультиметра к датчику кислорода показано на рис. 4.
Диагностика проверка датчиков электронной системы управления двигателем
Двигатель прогревают, система управления должна работать в замкнутом режиме, мультиметр покажет среднее значение напряжения на выходе датчика:
• если датчик не реагирует на изменяющуюся концентрацию кислорода в выхлопных газах, на его выходе будет постоянное напряжение примерно 450 мВ. Однако вывод о неисправности датчика делать преждевременно, так как исправный датчик с симметричным выходным сигналом даст выходной сигнал со средним значением напряжения 450-500 мВ;
• показания более 550 мВ означают, что большую часть времени напряжение на выходе датчика высокое, т.е. топливная система подает в двигатель богатую смесь, или датчик закоксован;
• показания менее 350 мВ означают, что большую часть времени напряжение на выходе датчика низкое, т.е. топливная система подает в двигатель бедную смесь. Возможна утечка разрежения во впускном коллекторе или ограничена подача топлива через засорившиеся фильтр или форсунку. Если используемый мультиметр поддерживает режим определения максимального и минимального значения сигнала, результат будет более информативен (табл. 2).
Диагностика проверка датчиков электронной системы управления двигателем
Проверка датчика кислорода с помощью осциллографа
Осциллограф является удобным средством для проверки датчика кислорода. Прибор подключается к выходу датчика, двигатель прогревается, система управления должна работать в замкнутом режиме. Осциллограмма для случая полной исправности датчика ДКК показана на рис. 5: колебания равномерные, максимальное напряжение больше 800 мВ, минимальное — меньше 200 мВ, частота 0, 5-10 Гц, фронты крутые.
На рис. 6 представлены осциллограммы выходного сигнала датчика кислорода при ускорении и торможении автомобиля на испытательном тормозном стенде. Топливная смесь соответственно обогащается или обедняется.
Диагностика проверка датчиков электронной системы управления двигателем
По осциллограмме выходного сигнала датчика кислорода можно проверить правильность работы системы управления двигателем в замкнутом режиме. Двигатель должен быть прогрет. Наблюдая за экраном осциллографа следует подать немного пропана из баллона в воздухозаборник двигателя. Датчик отреагирует на обогащение смеси: осциллограмма сначала будет такой как показано на рис. 7, затем ЭБУ-Д уменьшит подачу топлива и снова установятся колебания, как на рис. 5. После прекращения подачи пропана, сначала осциллограмма будет, как на рис. 8, затем восстановится рабочий режим (рис. 5).
В соответствии с требованиями стандарта ОВD-2 система управления двигателем с двумя датчиками кислорода контролирует исправность каталитического нейтрализатора. Для этого используется второй датчик кислорода на его выходе. На рис. 9 показаны осциллограммы выходных напряжений датчиков кислорода на входе и выходе каталитического нейтрализатора.
Диагностика проверка датчиков электронной системы управления двигателем
Неисправности, приводящие к неверным показаниям датчика кислорода
Напомним, что датчик кислорода реагирует на порционное давление кислорода в выхлопном газе, а не на наличие топлива. Поэтому, в некоторых случаях датчик кислорода ложно индицирует либо бедную, либо богатую смесь.
• При пропуске зажигания (например, неисправна или закоксована свеча), не вступивший в реакцию горения кислород поступает из цилиндра в выпускной коллектор, где датчик кислорода ложно регистрирует обеднение топливовоздушной смеси.
• При негерметичности выпускного коллектора датчик кислорода будет реагировать на кислород воздуха поступающего извне.
В любых случаях электронный блок управления двигателем реагирует на ложное обеднение ТВ-смеси как на истинное и автоматически увеличивает подачу топлива в цилиндры. Это приводит к забрызгиванию свечей зажигания, к пропускам воспламенения и к значительному перерасходу топлива.
Датчик кислорода выдает ложный сигнал об обогащении ТВ-смеси, если имеет место «отравление» датчика. Отравление наступает при появлении некоторых веществ в выпускном коллекторе, что вызывает изменение статических характеристик датчика кислорода и постепенный выход его из строя. Чаще всего отравителями являются свинец (Pb) из этилированного бензина или кремний (Si) из силиконовых герметиков (рис. 10).
Ложное обогащение может иметь место и при неисправности перепускного клапана в системе рециркуляции выхлопных газов от электрических наводок со стороны близкорасположенного высоковольтного провода системы зажигания, а также при плохом заземлении датчика кислорода.
Внешний осмотр датчика кислорода
Неисправный датчик кислорода ремонту не подлежит и требует замены, но перед заменой целесообразно внимательно осмотреть снятый датчик. Это поможет выяснить причину из-за которой датчик вышел из строя. В противном случае новый датчик прослужит недолго.
Черная сажа на датчике обычно образуется при работе на богатой ТВ-смеси.
Отложение на датчике белого (как мел) порошка бывает при «отравлении» датчика кремнием, например, если при ремонте двигателя был неправильно применен силиконовый герметик. Наличие белого песка на датчике означает его отравление антифризом из системы охлаждения. Датчик в этом случае может быть и зеленого цвета, при этом, скорее всего, дефектны головка цилиндров или прокладка головки. Темно-коричневые отложения на датчике свидетельствует, что в выхлопных газах слишком много масла (неисправна система вентиляции картера, изношены уплотнительные кольца поршней и т.д.).
| Инструкция по проверке Датчика кислорода: http://www.kakprosto.ru/kak-23931-kak-proverit-lyambda-zondИнструкция1. Проверьте главные параметры двигателя согласно инструкции производителя. Проверьте целостность электрических цепей, опережение зажигания, напряжение в бортовой сети, отсутствие внешних механических повреждений и работу системы впрыска. 2. Увеличьте содержание бензина в смеси. Для этого отсоедините датчик кислорода от колодки и подключите его к вольтметру. Увеличьте обороты двигателя до 2500. Увеличьте искусственно долю бензина в горючей смеси, воспользовавшись устройством для обогащения горючей смеси. Добейтесь снижения оборотов двигателя на 200 об/мин. Если автомобиль с электронным впрыском, можно вытащить, а потом вставить, вакуумную трубку из регулятора давления топлива в магистрали. Если вольтметр практически сразу покажет напряжение 0.9 В, то значит датчик кислорода работает правильно. Если вольтметр реагирует медленно, а также если уровень сигнала показывает 0.8 В, значит датчик подлежит замене. 3. Сделайте тест на бедную смесь. Для этого надо сымитируйте подсос воздуха. Например, через вакуумную трубку. Датчик правильно настроен, если показания вольтметра менее чем за 1 сек. упадут ниже 0.2 В. Подлежит замене, если скорость изменения сигнала довольно низкая или же его уровень остается выше 0.2 В. 4. Сделайте тест динамических режимов. Для этого нужно подсоединить кислородный датчик к разъему системы впрыска. Параллельно разъему подсоедините вольтметр. Восстановите обычную работу системы впрыска. Обороты двигателя установите в пределах 1500. Показания вольтметра должны находиться в пределах 0.5 В. В противном случае датчик кислорода замените. x |
надо, наверное, попробовать прогу скачать и пошариться в ней. А потом и с проводом попробовать)))
цитата: |
Что посоветуешь? К электрику валить надо, наверное! |
Да!!! Если на Split Port стоит ЭСУД "Ford EEC-V", то эти ошибки звучат так: P0135 - Upstream Heated Oxygen Sensor Heater circuit fault - Bank No. 1., P0141 - Downstream Heated Oxygen Sensor Heater circuit fault - Bank No. 1. Я в английском не шарю, переводи сам, хотя смысл в общем понятен. Для других систем управления ошибки могут описываться немного по-другому. Новые ДК не могут выйти из строя за пять минут, так что я бы смотрел бы правильность подключения. И интересно было бы посмотреть на третью ошибку.
цитата: |
Так ОБД-2 это тот кабель который на диагностике в мозги "втыкают"? |
OBD-2 - это протокол обмена данными. Адаптер необходим для связи ЭБУ автомобиля с ноутбуком. А на СТО может быть и сканер, и ОБД-2 адаптер. Их выбор огромный, так что не зная к чему, нет смысла качать софт. Цены в интернете на адаптеры от тридцати у. е.
rudikkkkk
Понятно!!!
Посмотрю на днях третью ошибку и отпишусь. и насчет ОBD узнаю)))
А правильность подключения это ты имеешь в виду сами провода где фишки для датчиков?
Спасибо еще раз большое за советы!
rudikkkkk
Может быть все "траблы" в 3-ей ошибки и есть!!)))
цитата: |
Сегодня приобрел чудо-прибор "Мультитестер" за 150 р Проверил сопротивление на том датчике на нем 10-13 Ом примерно. |
Ну я бы не стал совсем уж доверять китайскому тестеру за 150рублей. Реалии таковы что в большинстве случаем он показывает приблизительные параметры (а приблизительно для них, как погода на луне)
А нет ли перспективы на то, что катализатор накрылся???
Или при этом деле своя ошибка появляется???
народ есть у кого такая тема: 2 лямды стоит и вторая стоит не в трубе под двиглом а в нижней части ката?
меня интересует сопротивление 2 лямбды
zaxzdn
Исхода из личного опыта:
1. Ошибка по 1 вой лябде идет когда ей давно пора на свалку(10т км назад).
2. Подсевшая 1 ая лябда (до ката) богатит смесь и выжигает катализатор.
3. Ошибка по второй лябде даже если поменял обе говорит что катализатор выгорел.
4. Вместо лямбд Форд ориг за бешеные деньги(у нас 5т р) подходят от ВАЗ 10-ки БОШ евро 2 за 1020р.
5. Погасить ошибку по 2ой лямбде можно рассогласованой работой лямбд(несинхронной)
Вар а.-ставь вместо 2ой лямбды обманку(резистор с канденсатором(была схема на форуме)
Вар б.-меняй катализатор(дорого).
6. Подсевшую ламбду не ловит даже фирменный сканер.
7. Кончились свечи раньше срока(заправился мешкой ферроценов)-наверное и лябде хана.
Удачи.
цитата: |
1. Ошибка по 1 вой лябде идет когда ей давно пора на свалку(10т км назад). |
- Не всегда.
цитата: |
2. Подсевшая 1 ая лябда (до ката) богатит смесь и выжигает катализатор. |
- Почему именно богатит? У меня стабильно показывает богатую смесь. В результате ЭБУ обедняет смесь, машина едет, как будто не сто л.с., а двадцать. "ЧЕК" при этом не горит, потому что напряжение на ДК не поднимается выше 0.8 вольт.
цитата: |
3. Ошибка по второй лябде даже если поменял обе говорит что катализатор выгорел. |
Если оба ДК те, что нужны, исправны и правильно установлены, но при этом катализатор слабый, ошибки будут не эти, а например: P0420 - Эффективность системы катализаторов ниже порога.
цитата: |
4. Вместо лямбд Форд ориг за бешеные деньги(у нас 5т р) подходят от ВАЗ 10-ки БОШ евро 2 за 1020р. |
- Полностью согласен.
цитата: |
5. Погасить ошибку по 2ой лямбде можно рассогласованой работой лямбд(несинхронной) |
-Не знаю, поможет ли на данном двигателе, но не на всех, это точно. Не зря пользуются популярностью эмуляторы ДК - простой схемой с конденсатором и резистором продвинутый ЭБУ не обмануть.
цитата: |
6. Подсевшую ламбду не ловит даже фирменный сканер. |
Да. Нужен осцилограф или ноутбук с адаптером.
Сегодня в 19-00 еду в Фордовскую диагностику. Посмотрим, что тамошние "специалисты" скажут!?
Вечерком отпишусь.
Aleks_LВ том и дело, что лямбды обе поменяны. Обе новые стоят!(((
Оригинальный зонд я и не покупал. Прежний хозяин подогнал вместе с авто, т.к. говорил, что "Чек" горит из-за лямбды (так ему на диагностике сказали), вот он и заказал оригинал за 4500 рэ)))
Я, когда сейчас верхний менял, по советам из форума, поставил универсальный NGK за 1500 рэ)
Насчет обманки для ДК - мысль очень хорошая, спасибо за совет. Единственное я вэтих электроделах "профан" немного
Получится ли у неопытного это сделать самому? И обманится ли ЭБУ, как говорит rudikkkkk???
А то напугали знакомые 20-30 тыщ. деревянных за замену катализатора
Стока ща нет, да и жалко на это г...о! Еще где-то читал, что ставят по 4000 рэ какие-то универсальные, но не понял пока катят они или нет(
rudikkkkkAleks_LpentaklЕще раз вам всем огромное спасибо за полезные советы. Надеюсь удастся совместными силами решить эту проблему))) С меня ПИВО!)))
И еще не подскажете, где на форуме про обманку было??? Просто я тут еще новичок и не совсем во всем ориентируюсь)))
rudikkkkk
А что за эмулаторы ДК??? Что это такое???
rudikkkkk
23 April 2010
цитата: |
А что за эмулаторы ДК??? Что это такое??? |
Та схема с резистором и конденсатором, в принципе, и является примитивным эмулятором ДК. Просто, я сомневаюсь, что она работает. Кстати, при цене нормального не самодельного эмулятора в пятьдесят долларов, это, на мой взгляд, лучшее решение, чем замена катализатора. О вашем, российском бензине, уже легенды ходят. Так что лучше отдать пятьдесят долларов и забыть о проблеме. Статья про эмуляторы и цены по ссылке -
chiptuner.ru
Ну вот наконец-то добрался до компа.
Совет нужен теперь еще больше!!!
Поехал я на профдиагностику в центр. Какие-то они нихрена не диагносты. Вышел деловой чел с компом и проводом. Подсоединился к мозгам. Увидел на экране те же самые ошибки, которые я и без него 100 раз уже видел, и о которых я ему говорил по телефону 5 минут. Сказал, что ничего непонятно и надо начать с замера компресси движка. А это еще + 1000 руб. С 500 р. я их послал куда подальше, т.к. такие предположения мне и любой мог высказать.
В итоге вчера поехал к другу и померял компрессию. На теплом двигателе: 1 - 13 очков, 2 - 12, 3 - 11, 4 - 12. Сказали, что для авто 2001 года при пробеге в 160 000 км. это очень даже... Очень рад.
Но проблема с ЧЕКОМ не дает покоя. Так, ..., и горит. Что еще проверять и преположить не могу...
Друзья - выручайте, ПОДСКАЖИТЕ что еще можно сделать для решения данной проблемы, а то сервисники, как я понял, могут за бабло до бесконечности свои предположения выдвигать.
zaxzdn
Что Вы, товарищ, на сервисе забыли? Если хочется чтоб мастер тебе машину сделал(самому слабо) ищи "кулибина" гаражного честного(спроси у водил такси-они сами машину не чинят, но деньги считать умеют).
цитата: |
В итоге вчера поехал к другу и померял компрессию. На теплом двигателе: 1 - 13 очков, 2 - 12, 3 - 11, 4 - 12. Сказали, что для авто 2001 года при пробеге в 160 000 км. это очень даже... Очень рад. |
У меня пробег только по спидометру сто восемьдесят три. Компрессия - четырнадцать во всех цилиндрах. Разбег не более одной десятой. На второй машине пробег двести десять. Компрессия такая же, только разбег до двух десятых. Хотя компрессия может отличаться на разных компрессометрах. В данном случае, гораздо хуже большой разбег в ней.
zaxzdn
Еще вариант-судя по ошибкам не раб лямбды обе-через 5 мин после старта мог авто пытается считать сигнал с них(а нету). Посмотри цепь подогрева лямбд(+12в подается сразу после заводки авто на элемент нагревательный лямбды) и разъем в моторном по которому сигнал до мозга авто идет(бывает от возраста окисляется и 0,8в до мозга не доходят).
rudikkkkk:
|
цитата: | У меня пробег только по спидометру сто восемьдесят три. Компрессия - четырнадцать во всех цилиндрах. Разбег не более одной десятой. На второй машине пробег двести десять. Компрессия такая же, только разбег до двух десятых. Хотя компрессия может отличаться на разных компрессометрах. В данном случае, гораздо хуже большой разбег в ней. | |
Ну компрессометр там достаточно примитивный, на мой взгляд, хотя я в этом не силен. Обычный "манометр", скажем так, шланчик и резинка на конце, которую в отверстие под свечи втыкаешь и держишь.
Т.е. ты намекаешь, что компрессия не ахти? Я читал, что в балл-два расхождение бывает, да и погрешности компрессометров тоже учитывать надо, особенно таких с резинками и втыканиями!
Aleks_L:
|
zaxzdn Еще вариант-судя по ошибкам не раб лямбды обе-через 5 мин после старта мог авто пытается считать сигнал с них(а нету). Посмотри цепь подогрева лямбд(+12в подается сразу после заводки авто на элемент нагревательный лямбды) и разъем в моторном по которому сигнал до мозга авто идет(бывает от возраста окисляется и 0,8в до мозга не доходят). |
А как это померять? Мультитестером?
Прям на фишке для лямбды замерять или как? Отсоединить штекер лямбды и на контактах нагрева в фишке проверить напряжение??? И сколько должно выдавать?
Не мог бы, пожалуйста, процедуру поподробнее описать?
Буду очень признателен!
Не хочу показаться тупым, но все эти замеры и прозвоны цепей выполняю впервые за свои 24 (стыд мне и позор
). Но учиться, как говориться, никогда не поздно!
Aleks_L
30 April 2010
zaxzdnПроверь наличие сигнала с лямбд(СТО, кулибины, Сервис ГАЗ-штеккер подошел-проверяли за 150руб)Померь на фишке -рассоедени и включи зажигание(на 2 по моему белых проводках будет 12в). Если нет-смотри предохранитель. Если есть-смотри фишки в моторном на жгутах-на контактных штырьках не допускается даже намека на окислы. Обязательно нужна эл схема. Проверь правильность подключения лямбды к родной фишке авто(возможно перепутаны провода подогрева/сигнала). Отсутствие сигнала с лямбды может означать еще то что топливная смесь вышла
за пределы нормы(много кислорода или много топлива) при таком раскладе двиг дымит троит не тянет. Почитай
удаление катализатора
Привет всем!!!
Народ требуется помощь! форд фокус 1,4 ZETEC.
проблема- просто тупит при разгоне, и кушает бензин! Объездил 3 сто и двоих народных, некто неможет сказатьь в чем тута дело!!! По диагностике электрике - все ок! не одной ошибки! Насос качает как над, компресия в норме.
На одной Сто Придрались к 1 лямде перед котиком, типа она работает но както нетак как над, но так они нечего и необъяснили) Умелец сказал все класно но чет вторая с глюком, нотож работает. СО и СН в норме.
Есть ли смысл ковырять фарсунки???
цитата: |
Привет всем!!! Народ требуется помощь! форд фокус 1,4 ZETEC.проблема- просто тупит при разгоне, и кушает бензин! Объездил 3 сто и двоих народных, некто неможет сказатьь в чем тута дело!!! По диагностике электрике - все ок! не одной ошибки! Насос качает как над, компресия в норме. На одной Сто Придрались к 1 лямде перед котиком, типа она работает но както нетак как над, но так они нечего и необъяснили) Умелец сказал все класно но чет вторая с глюком, нотож работает. СО и СН в норме. Есть ли смысл ковырять фарсунки??? |
При полном газе в пол тяга улучшается?
zaxzdn
1 May 2010
цитата: |
Aleks_L
zaxzdn Проверь наличие сигнала с лямбд(СТО, кулибины, Сервис ГАЗ-штеккер подошел-проверяли за 150руб)Померь на фишке -рассоедени и включи зажигание(на 2 по моему белых проводках будет 12в). Если нет-смотри предохранитель. Если есть-смотри фишки в моторном на жгутах-на контактных штырьках не допускается даже намека на окислы. Обязательно нужна эл схема. Проверь правильность подключения лямбды к родной фишке авто(возможно перепутаны провода подогрева/сигнала). Отсутствие сигнала с лямбды может означать еще то что топливная смесь вышла за пределы нормы(много кислорода или много топлива) при таком раскладе двиг дымит троит не тянет. Почитай удаление катализатора |
У меня Split Port 2.0. - америкос. Вчера воткнул штыри тестера в фишку, в моторном, куда фишка лямбды втыкается, там 0!!! Никаких 12 и близко нет (мерил те 2 дупла, куда входят от лямбды штыри с белых проводов (прогрев как понимаю))Насчет предохранителя - блок предохранителей есть только в салоне или еще где??? Где предохранитель лямбд хоть примерно?)))
И что за фишки в моторном на жгутах с конт штырями! Прошу прощения, но не совсем понимаю!
Можно более простым языком?
rudikkkkk
При полном газе в пол тяга улучшается?
Неа, наоборот просто начинает тупиться. но если постепенно нажимать все нормально! сегодня отключал 2 лямду,некагого результата!может все таки ет оно??? но напряжение меняеться от 0,7 до 0,9(
Aleks_Lспасибо большое за ссылку
буду читать!
Aleks_Lнадо уже доразобраться, а то чек покоя не дает!( спать ночами не могу
Aleks_LРазобрался в книге, которую скачал по твоей ссылке. Нашел предохранитель, который за подогрев лямбд отвечает! Он накрылся.!!!
По ходу вся "геморня" из-за него и была. Поставил новый - ошибка пока молчит после сброса клеммы. На штекере лямбды под капотом появились обещанные 12В!!!
Надеюсь, что вся проблема была в этом!
Делов-то было, а я компрессии мерил, диагностики проходил, зонд менял!((( По ходу я рабочий зонд порезал (переставил штекер на универсальный
)
Только теперь когда заводишь НЕ горячий двигатель - работает как часы. А когда движок горячий (т.е. после езды глушу и сразу пробую заводить) - заводиться с пол-тычка, но первые несколько секунд как-будто обороты слишком спадают рывками, через несколько секунд выравниваются и стабилизируются!?