| Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы. |
Датчик концентрации кислорода
В современных автомобильных двигателях, снабженных системой впрыска топлива и каталитическим нейтрализатором, необходимо точно контролировать состав топливовоздушной смеси (ТВ-смеси) и поддерживать коэффициент избытка воздуха на постоянном уровне (а=1), чем обеспечиваются экономия топлива и уменьшение содержания токсичных веществ в выхлопе. Для этого применяются датчики концентрации кислорода (ДКК), устанавливаемые в системе отвода выхлопных газов вырабатывающие сигнал зависящий от концентрации кислорода в выхлопе. При изменении концентрации кислорода в отработавших газах ДКК формирует выходное напряжение, которое изменяется приблизительно от 0, 1 В (высокое содержание кислорода — бедная смесь), до 0, 9 В (при низком содержании кислорода — богатая смесь). Для нормальной работы датчик должен иметь температуру не ниже 300°С. Поэтому для быстрого прогрева датчика после пуска двигателя, в него встроен нагревательный элемент. Сигнал от ДКК используется в ЭБУ двигателя для коррекции длительности открытого состояния форсунок и поддержания, тем самым, стехиометрического состава топливовоздушной смеси. Если смесь бедная (низкая разность потенциалов на выходе датчика), то в ЭБУ-Д вырабатывается команда на обогащение смеси. Если смесь богатая (высокая разность потенциалов) — дается команда на обеднение смеси.
В основном используются циркониевые и титановые датчики концентрации кислорода, работа которых основывается на том факте, что их выходное напряжение остается постоянно (равным 0, 45 В при а=1), но может изменяться скачком от 0, 1 В до 0, 9 В при изменении коэффициента избытка воздуха в диапазоне ос=0, 99...1, 1 при переходе через значение а=1.
Имеется несколько разновидностей датчиков концентрации кислорода:
• Датчик с одним потенциальным выводом и заземляемым корпусом. От потенциального вывода сигнал поступает в ЭБУ-Д. В качестве второго сигнального провода используется масса автомобиля.
• Датчик с двумя потенциальными выводами. Здесь измерительная цепь датчика не связана с массой, а используется второй провод.
• Датчик с тремя выводами, на одном из которых — измерительный сигнал, два провода — для питания электронагревателя датчика. В качестве измерительной земли используется масса автомобиля.
• Датчик с четырьмя выводами. Здесь и нагреватель и датчик изолированы от массы.
Диагностика датчика кислорода с помощью сканера
Процедура диагностики следующая:
• Подключить сканер к диагностическому разъему автомобиля.
• В режиме холостого хода хорошо прогреть двигатель и датчик концентрации кислорода, затем под¬нять обороты до 2500 об/ мин.
• Убедиться, что система управления двигателем работает в замкнутом режиме.
• Установить на сканере режим записи параметров ДКК и произвести запись.
• Просмотреть запись и определить параметры выходного сигнала датчика кислорода.
• При исправности системы подачи топлива и датчика ДКК, амплитуда сигнала должна равномерно колебаться с частотой 3-10 Гц (чем выше частота, тем надежнее работает система), при постоянной частоте вращения коленвала двигателя (w=40..42 Гц). Нижний уровень сигнала должен находиться в диапазоне 0, 1-0, 3 В, верхний — между уровнями 0, 6-0, 9 В. Фронты сигнала крутые.
Диагностика датчика кислорода с помощью мультиметра
Используется цифровой мультиметр (лучше автомобильный) в режиме измерения постоянного напряжения с высоким входным сопротивлением. Подключение мультиметра к датчику кислорода показано на рис. 4.
Диагностика проверка датчиков электронной системы управления двигателем
Двигатель прогревают, система управления должна работать в замкнутом режиме, мультиметр покажет среднее значение напряжения на выходе датчика:
• если датчик не реагирует на изменяющуюся концентрацию кислорода в выхлопных газах, на его выходе будет постоянное напряжение примерно 450 мВ. Однако вывод о неисправности датчика делать преждевременно, так как исправный датчик с симметричным выходным сигналом даст выходной сигнал со средним значением напряжения 450-500 мВ;
• показания более 550 мВ означают, что большую часть времени напряжение на выходе датчика высокое, т.е. топливная система подает в двигатель богатую смесь, или датчик закоксован;
• показания менее 350 мВ означают, что большую часть времени напряжение на выходе датчика низкое, т.е. топливная система подает в двигатель бедную смесь. Возможна утечка разрежения во впускном коллекторе или ограничена подача топлива через засорившиеся фильтр или форсунку. Если используемый мультиметр поддерживает режим определения максимального и минимального значения сигнала, результат будет более информативен (табл. 2).
Диагностика проверка датчиков электронной системы управления двигателем
Проверка датчика кислорода с помощью осциллографа
Осциллограф является удобным средством для проверки датчика кислорода. Прибор подключается к выходу датчика, двигатель прогревается, система управления должна работать в замкнутом режиме. Осциллограмма для случая полной исправности датчика ДКК показана на рис. 5: колебания равномерные, максимальное напряжение больше 800 мВ, минимальное — меньше 200 мВ, частота 0, 5-10 Гц, фронты крутые.
На рис. 6 представлены осциллограммы выходного сигнала датчика кислорода при ускорении и торможении автомобиля на испытательном тормозном стенде. Топливная смесь соответственно обогащается или обедняется.
Диагностика проверка датчиков электронной системы управления двигателем
По осциллограмме выходного сигнала датчика кислорода можно проверить правильность работы системы управления двигателем в замкнутом режиме. Двигатель должен быть прогрет. Наблюдая за экраном осциллографа следует подать немного пропана из баллона в воздухозаборник двигателя. Датчик отреагирует на обогащение смеси: осциллограмма сначала будет такой как показано на рис. 7, затем ЭБУ-Д уменьшит подачу топлива и снова установятся колебания, как на рис. 5. После прекращения подачи пропана, сначала осциллограмма будет, как на рис. 8, затем восстановится рабочий режим (рис. 5).
В соответствии с требованиями стандарта ОВD-2 система управления двигателем с двумя датчиками кислорода контролирует исправность каталитического нейтрализатора. Для этого используется второй датчик кислорода на его выходе. На рис. 9 показаны осциллограммы выходных напряжений датчиков кислорода на входе и выходе каталитического нейтрализатора.
Диагностика проверка датчиков электронной системы управления двигателем
Неисправности, приводящие к неверным показаниям датчика кислорода
Напомним, что датчик кислорода реагирует на порционное давление кислорода в выхлопном газе, а не на наличие топлива. Поэтому, в некоторых случаях датчик кислорода ложно индицирует либо бедную, либо богатую смесь.
• При пропуске зажигания (например, неисправна или закоксована свеча), не вступивший в реакцию горения кислород поступает из цилиндра в выпускной коллектор, где датчик кислорода ложно регистрирует обеднение топливовоздушной смеси.
• При негерметичности выпускного коллектора датчик кислорода будет реагировать на кислород воздуха поступающего извне.
В любых случаях электронный блок управления двигателем реагирует на ложное обеднение ТВ-смеси как на истинное и автоматически увеличивает подачу топлива в цилиндры. Это приводит к забрызгиванию свечей зажигания, к пропускам воспламенения и к значительному перерасходу топлива.
Датчик кислорода выдает ложный сигнал об обогащении ТВ-смеси, если имеет место «отравление» датчика. Отравление наступает при появлении некоторых веществ в выпускном коллекторе, что вызывает изменение статических характеристик датчика кислорода и постепенный выход его из строя. Чаще всего отравителями являются свинец (Pb) из этилированного бензина или кремний (Si) из силиконовых герметиков (рис. 10).
Ложное обогащение может иметь место и при неисправности перепускного клапана в системе рециркуляции выхлопных газов от электрических наводок со стороны близкорасположенного высоковольтного провода системы зажигания, а также при плохом заземлении датчика кислорода.
Внешний осмотр датчика кислорода
Неисправный датчик кислорода ремонту не подлежит и требует замены, но перед заменой целесообразно внимательно осмотреть снятый датчик. Это поможет выяснить причину из-за которой датчик вышел из строя. В противном случае новый датчик прослужит недолго.
Черная сажа на датчике обычно образуется при работе на богатой ТВ-смеси.
Отложение на датчике белого (как мел) порошка бывает при «отравлении» датчика кремнием, например, если при ремонте двигателя был неправильно применен силиконовый герметик. Наличие белого песка на датчике означает его отравление антифризом из системы охлаждения. Датчик в этом случае может быть и зеленого цвета, при этом, скорее всего, дефектны головка цилиндров или прокладка головки. Темно-коричневые отложения на датчике свидетельствует, что в выхлопных газах слишком много масла (неисправна система вентиляции картера, изношены уплотнительные кольца поршней и т.д.).
| Инструкция по проверке Датчика кислорода: http://www.kakprosto.ru/kak-23931-kak-proverit-lyambda-zondИнструкция1. Проверьте главные параметры двигателя согласно инструкции производителя. Проверьте целостность электрических цепей, опережение зажигания, напряжение в бортовой сети, отсутствие внешних механических повреждений и работу системы впрыска. 2. Увеличьте содержание бензина в смеси. Для этого отсоедините датчик кислорода от колодки и подключите его к вольтметру. Увеличьте обороты двигателя до 2500. Увеличьте искусственно долю бензина в горючей смеси, воспользовавшись устройством для обогащения горючей смеси. Добейтесь снижения оборотов двигателя на 200 об/мин. Если автомобиль с электронным впрыском, можно вытащить, а потом вставить, вакуумную трубку из регулятора давления топлива в магистрали. Если вольтметр практически сразу покажет напряжение 0.9 В, то значит датчик кислорода работает правильно. Если вольтметр реагирует медленно, а также если уровень сигнала показывает 0.8 В, значит датчик подлежит замене. 3. Сделайте тест на бедную смесь. Для этого надо сымитируйте подсос воздуха. Например, через вакуумную трубку. Датчик правильно настроен, если показания вольтметра менее чем за 1 сек. упадут ниже 0.2 В. Подлежит замене, если скорость изменения сигнала довольно низкая или же его уровень остается выше 0.2 В. 4. Сделайте тест динамических режимов. Для этого нужно подсоединить кислородный датчик к разъему системы впрыска. Параллельно разъему подсоедините вольтметр. Восстановите обычную работу системы впрыска. Обороты двигателя установите в пределах 1500. Показания вольтметра должны находиться в пределах 0.5 В. В противном случае датчик кислорода замените. x |
E-lenka_De.Niiz
4 May 2010
Уважаемый
zaxzdn, если есть такая возможность - обратите теперь внимание на расход топлива...
У меня такая же машина тех же лет, почитав топик, поднятый Вами, я поехала в сервис на диагностику - расход 13.9л/100км по городу без кондея и "тапки в пол" несколько напрягает меня. Диагност расспросил меня о причине обращения - сказала правду -
- большой расход и просто хочу знать о своей машине побольше - вдруг никакого катализатора и лямда-зонда в ней уже нет давно, как и подушек и АБС (привет предыдущему владельцу!!
).
Результат: - запись диагноста - Абсолютно все рабочие параметры ДВС находятся в норме. Еще написал компрессию по цилиндрам - везде, кроме второго 11, а вот во втором - 10 (это очень плохо?).
Приемщик сказал - смиритесь с расходом, с вашими 2 литрами это нормально...
E-lenka_De.Niiz
По поводу расхода я с диагностами не советовался, но мне говорили, что для 2.0 л, 8 клапанного автомата нормальный расход по городу 12-13 литров. У меня из-за Чека, как мне показалось, все 17 выходили. Жрала очень много, даже по трассе, где должно быть 9-10, как мне кажется!
Насчет компрессии: по поводу моей 13-12-11-12 очков, понимающие сказали, что в принципе нормально, не идеал конечно, но в норме. И вообще, как я понял, компрессия дело относительное - баллы зависят от того теплый или холодный движок, от погрешностей компрессометра и т.д.
И вообще вся моя проблема с Чеком была во "вшивом" предохранителе за 10 рублей, а мне уже машину хоронили - катализатор накрылся, компрессии нету и тому подобное!!!
Теперь буду расход замерять и посмотрим ...
E-lenka_De.Niiz
По поводу расхода безсовестно врут! У меня с выбитым катализатором, неизвестно когда меняным топливным фильтром и залёгшими кольцами (жрёт масло - 1 л. на 2,5-3 тыс. км) расход 11,5-12 по городу с пробками, компрессия во всех цилиндрах около 13 (во 2-м набирается медленнее - кольца совсем плохие).
E-lenka_De.Niiz
4 May 2010
Sumerk:
|
E-lenka_De.Niiz По поводу расхода безсовестно врут! У меня с выбитым катализатором, неизвестно когда меняным топливным фильтром и залёгшими кольцами (жрёт масло - 1 л. на 2,5-3 тыс. км) расход 11,5-12 по городу с пробками, компрессия во всех цилиндрах около 13 (во 2-м набирается медленнее - кольца совсем плохие). |
Не стану скрывать - вы меня расстроили... Кто-нить подтвердить информацию?
Вы меня простите,
Sumerk, но тут же на сайте прочитала, что вышибание катализатора приводит к уменьшению расхода топлива как факт...
Aleks_L
4 May 2010
zaxzdnПоздравляю. По поводу оборотов на холостых и работы двигат в целом-дайте мозгам обучиться около 100 км не сбрасывая клемы акком. Характер работы движка изменится после перерасчета поправочных кооф(теперь расчет идет с учетом лямбды). Кстати, обычно езда с севшей/не работающей лямбдой оплавляет соты катализатора. Далее кат либо уменьшает мощ двиг (мешает выхлопным газам - повышается расход топлива и падает приемистось), либо по кусочкам вылетает дальше в глушитель(они начинают издавать
звук в глуш похожий на работу старого холодильника на оборотах в диапазоне 500-1100).
Только случае проявления этих симптомов рекомендую Вам избавится от начинки ката как описано на форуме
удаление катализатора .
А на каком пробеге выходит из строя лямда, или это от бензина зависит?
pentakl
Лямда не выходит из строя сразы а садится как батарейка синхронно со свечами от бенза с ферроценами. От пробега не зависит. Моя подсела в 20т км. На предыдущем авто подсела через 1000 км от салона.
Aleks_L
А как проверить в гаражных условиях что лямбда подсела?
Aleks_L
5 May 2010
pentakl
Даже фирменым сканером не ловится(ну если только совсем отказала. Сигнал подсевшей просто отстает от смеси газов выхлопа). В гаражных условиях подсевшая лямбда проявляет себя так:
1. При езде на не совсем прогретом двиг тяга мотора отличная и снижется при прогреве двиг до нормы.
2. Заметен перерасход топлива до +10-15% к паспортным при спокойной езде.
3. Попытки экономной езды(пенсионер за рулем) не дают никакого уменьшения расхода топлива.
4. У вас выходили свечи от некачественного топлива-достоточно 2х замен (изолятор заменяемой свечи был явно поврежден присадками-на форуме есть фото).
5. Если у вас 1,8л 115лс то в жару в пробке при вкл кондее авто "захлебывается" так что с места не тронешся.
При отсутсвии симптомов есть шанс "залечить" авто и потерять много времени и финансов.
Aleks_L
Спасибо. А мог я загубить лямбду когда долгое время ездил на убитой катушки?
pentaklцитата: |
Спасибо. А мог я загубить лямбду когда долгое время ездил на убитой катушки? |
Датчик кислорода наверное нет, а катализатор обязательно пострадает.
Aleks_L
Спасибо и за помощь и за поздравления!!!)))
Насчет ката надеюсь все в порядке: приемистость вроде в норме (хотя рассуждать об этом тяжело, т.к. до этого ездил на Эскорте 1,3, а на этой изначально без лямбд, но рвет вроде вполне ...), никаких "холодильников" ни на каких оборотах не слышал!)))
Осталось теперь еще победить вибрацию на холодную - ну это, как я понял, надо подушку коробки поменять (8-ка вроде)!
Всем ПРИВЕТ!!!
Появилось еще кое-что сегодня!!!)))
Пока было пару раз, но кто его знает, что дальше ...???
Еду себе спокойно - лучше не бывает - все работает ровоно и хорошо.
Затем - останавливаюсь, переключаю с D на R и тачка глохнет. Ставлю на P и завожу машину заново - все с пол-оборота, ставлю на R (при постановке на передачу обороты как-то странно подрастают, по-моему) и сдаю "задом". Потом ставлю N и она опять глохнет ... и т.д.
Короче говоря, после заводки машина нормально едет 1 раз на любых передачах!((( Потом после переключения на другой режим - глохнет!!! Ничего понять не могу.
Началось, вроде как, ПОСЛЕ СЕГОДНЯШНЕГО СИЛЬНОГО ДОЖДЯ!?!? Может просохнет - и все пройдет???!!!
Доброго всем времени.
Прошу помоши в установке кислородного датчика до катализатора.Дело в том что разъема нет и придется соединять спайкой и мне не дают покоя эти 2 белых провода.Есть разница в их соединении с проводкой или нет?
Если есть то подскажите как правильно соединить и не попутать.
Заранее благодарен
temaPenzaнету разницы!)) на то они оба и белые!))) это подогрев
а вот паять провода нельзя!!
нужно скрутку делать
я их на скрутку и хочу посадить да еще и по верху опаять.Или это лишнее?
temaPenzaлишнее
только скрутка и термоусадки...))и все будет как надо
FENIX-FOCUS:
|
temaPenza лишнее только скрутка и термоусадки...))и все будет как надо |
спс огромное а то уж весь нет обрыл и не че нет про эти провода белые(пишут только соедините разъемы и все будет ок,а их то и нет).Да и я извеняюсь просто еще весь форум не проюзал,а с пробитым каталиком датчики будут исправно работать или нет?
temaPenzaа у вас какой движок??сколько лямбд???
если две, то
первый датчик до ката, будет работать как надо...а вот второй, нет, будет давать не правильные данные, и будет не правильная смесь готовится и т.п...
а если один датчик, то он стоит до ката и все ок, соответственно)))
FENIX-FOCUS:
|
temaPenza а у вас какой движок??сколько лямбд??? если две, то первый датчик до ката, будет работать как надо...а вот второй, нет, будет давать не правильные данные, и будет не правильная смесь готовится и т.п... а если один датчик, то он стоит до ката и все ок, соответственно))) |
2 литра 16клап(131лошадь) 2 датчика стоити что получается те же симптомы останутся(просто сталкивался с этим уже раньше на др. фокусе,но там был целый каталик)
temaPenzaобманку можно поставить...на второй датчик
поищи
ТУТ в топике, вроде бы там что-то было про обманку
FENIX-FOCUS:
|
temaPenza обманку можно поставить...на второй датчик поищи в топике, вроде бы там что-то было про обманку |
все почитал но чет не догоняю,получается можно было 2-ю и не покупать ,если на ней только обогрев не работает
Aleks_LИнструкция по созданию обманки написана очень понятно и подробно. Спасибо за инфу!)))
Экономия кучи $$$$ на катализаторе обеспечена.)))
После установки универсальной лямбды расход стал:Город в районе 17,город-трасса 12,5-12,7.Наверное что-то не так сделал.Один раз выскочила ошибка 0420(что-то типа недостаточная эффективность катализатора).Наверное буду менять лямбду на оригинал,а то федька меня разорит.
Господа подскажите пожалуйста,то же выскочила ошибка 0420,может она выскакивать из за первой лямбды(стоит вазовская-сопротивление 9ом)?
Или это только из за катализатора,или некачественного бензина?
E-lenka_De.Niiz
17 May 2010
У меня Сплитпорт 2.0, ездила на 95-ом - как и предыдущий владелец машины... Почитала ветку про сплиты - решила перейти на 92-ой... Докатала бак до "лампочки", залила 92-ым на той же заправке и вот - через 40км. выскочила ошибка "Медленный отклик ДК"...
Поведение машины не изменилось со сменой октанового числа никак...
Может быть, правильнее было со сменой бензина сбросить клемму???
Ошибка зафиксировалась только бортовым компьютером, на панели ее нет... Сбросила ошибку... Грущу...
Какова вероятность что это просто перестройка "мозгов" моего федюшки?
Дайте совет что делать...
А почему нельзя паять можете рассказать?
E-lenka_De.Niiz каккой пробег машины? Если машина всегда ездила на 95, да еще и с ферроценами, шанс получить медленную лямбду увеличивается в разы!
E-lenka_De.Niiz
17 May 2010
Slasher:
|
E-lenka_De.Niiz каккой пробег машины? Если машина всегда ездила на 95, да еще и с ферроценами, шанс получить медленную лямбду увеличивается в разы! |
По спидометру 87т.миль, но кто же ему верит, спидометру... А почему со сменой топлива? Или это совпадение? И что можно сделать? Сама Лямбда вроде не очень дорогая... Со слов пред. владельца он лил 95 Несте, у нас такой заправки нет - лила самый дорогой 95-й от Лукойла...