| Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы. |
Датчик концентрации кислорода
В современных автомобильных двигателях, снабженных системой впрыска топлива и каталитическим нейтрализатором, необходимо точно контролировать состав топливовоздушной смеси (ТВ-смеси) и поддерживать коэффициент избытка воздуха на постоянном уровне (а=1), чем обеспечиваются экономия топлива и уменьшение содержания токсичных веществ в выхлопе. Для этого применяются датчики концентрации кислорода (ДКК), устанавливаемые в системе отвода выхлопных газов вырабатывающие сигнал зависящий от концентрации кислорода в выхлопе. При изменении концентрации кислорода в отработавших газах ДКК формирует выходное напряжение, которое изменяется приблизительно от 0, 1 В (высокое содержание кислорода — бедная смесь), до 0, 9 В (при низком содержании кислорода — богатая смесь). Для нормальной работы датчик должен иметь температуру не ниже 300°С. Поэтому для быстрого прогрева датчика после пуска двигателя, в него встроен нагревательный элемент. Сигнал от ДКК используется в ЭБУ двигателя для коррекции длительности открытого состояния форсунок и поддержания, тем самым, стехиометрического состава топливовоздушной смеси. Если смесь бедная (низкая разность потенциалов на выходе датчика), то в ЭБУ-Д вырабатывается команда на обогащение смеси. Если смесь богатая (высокая разность потенциалов) — дается команда на обеднение смеси.
В основном используются циркониевые и титановые датчики концентрации кислорода, работа которых основывается на том факте, что их выходное напряжение остается постоянно (равным 0, 45 В при а=1), но может изменяться скачком от 0, 1 В до 0, 9 В при изменении коэффициента избытка воздуха в диапазоне ос=0, 99...1, 1 при переходе через значение а=1.
Имеется несколько разновидностей датчиков концентрации кислорода:
• Датчик с одним потенциальным выводом и заземляемым корпусом. От потенциального вывода сигнал поступает в ЭБУ-Д. В качестве второго сигнального провода используется масса автомобиля.
• Датчик с двумя потенциальными выводами. Здесь измерительная цепь датчика не связана с массой, а используется второй провод.
• Датчик с тремя выводами, на одном из которых — измерительный сигнал, два провода — для питания электронагревателя датчика. В качестве измерительной земли используется масса автомобиля.
• Датчик с четырьмя выводами. Здесь и нагреватель и датчик изолированы от массы.
Диагностика датчика кислорода с помощью сканера
Процедура диагностики следующая:
• Подключить сканер к диагностическому разъему автомобиля.
• В режиме холостого хода хорошо прогреть двигатель и датчик концентрации кислорода, затем под¬нять обороты до 2500 об/ мин.
• Убедиться, что система управления двигателем работает в замкнутом режиме.
• Установить на сканере режим записи параметров ДКК и произвести запись.
• Просмотреть запись и определить параметры выходного сигнала датчика кислорода.
• При исправности системы подачи топлива и датчика ДКК, амплитуда сигнала должна равномерно колебаться с частотой 3-10 Гц (чем выше частота, тем надежнее работает система), при постоянной частоте вращения коленвала двигателя (w=40..42 Гц). Нижний уровень сигнала должен находиться в диапазоне 0, 1-0, 3 В, верхний — между уровнями 0, 6-0, 9 В. Фронты сигнала крутые.
Диагностика датчика кислорода с помощью мультиметра
Используется цифровой мультиметр (лучше автомобильный) в режиме измерения постоянного напряжения с высоким входным сопротивлением. Подключение мультиметра к датчику кислорода показано на рис. 4.
Диагностика проверка датчиков электронной системы управления двигателем
Двигатель прогревают, система управления должна работать в замкнутом режиме, мультиметр покажет среднее значение напряжения на выходе датчика:
• если датчик не реагирует на изменяющуюся концентрацию кислорода в выхлопных газах, на его выходе будет постоянное напряжение примерно 450 мВ. Однако вывод о неисправности датчика делать преждевременно, так как исправный датчик с симметричным выходным сигналом даст выходной сигнал со средним значением напряжения 450-500 мВ;
• показания более 550 мВ означают, что большую часть времени напряжение на выходе датчика высокое, т.е. топливная система подает в двигатель богатую смесь, или датчик закоксован;
• показания менее 350 мВ означают, что большую часть времени напряжение на выходе датчика низкое, т.е. топливная система подает в двигатель бедную смесь. Возможна утечка разрежения во впускном коллекторе или ограничена подача топлива через засорившиеся фильтр или форсунку. Если используемый мультиметр поддерживает режим определения максимального и минимального значения сигнала, результат будет более информативен (табл. 2).
Диагностика проверка датчиков электронной системы управления двигателем
Проверка датчика кислорода с помощью осциллографа
Осциллограф является удобным средством для проверки датчика кислорода. Прибор подключается к выходу датчика, двигатель прогревается, система управления должна работать в замкнутом режиме. Осциллограмма для случая полной исправности датчика ДКК показана на рис. 5: колебания равномерные, максимальное напряжение больше 800 мВ, минимальное — меньше 200 мВ, частота 0, 5-10 Гц, фронты крутые.
На рис. 6 представлены осциллограммы выходного сигнала датчика кислорода при ускорении и торможении автомобиля на испытательном тормозном стенде. Топливная смесь соответственно обогащается или обедняется.
Диагностика проверка датчиков электронной системы управления двигателем
По осциллограмме выходного сигнала датчика кислорода можно проверить правильность работы системы управления двигателем в замкнутом режиме. Двигатель должен быть прогрет. Наблюдая за экраном осциллографа следует подать немного пропана из баллона в воздухозаборник двигателя. Датчик отреагирует на обогащение смеси: осциллограмма сначала будет такой как показано на рис. 7, затем ЭБУ-Д уменьшит подачу топлива и снова установятся колебания, как на рис. 5. После прекращения подачи пропана, сначала осциллограмма будет, как на рис. 8, затем восстановится рабочий режим (рис. 5).
В соответствии с требованиями стандарта ОВD-2 система управления двигателем с двумя датчиками кислорода контролирует исправность каталитического нейтрализатора. Для этого используется второй датчик кислорода на его выходе. На рис. 9 показаны осциллограммы выходных напряжений датчиков кислорода на входе и выходе каталитического нейтрализатора.
Диагностика проверка датчиков электронной системы управления двигателем
Неисправности, приводящие к неверным показаниям датчика кислорода
Напомним, что датчик кислорода реагирует на порционное давление кислорода в выхлопном газе, а не на наличие топлива. Поэтому, в некоторых случаях датчик кислорода ложно индицирует либо бедную, либо богатую смесь.
• При пропуске зажигания (например, неисправна или закоксована свеча), не вступивший в реакцию горения кислород поступает из цилиндра в выпускной коллектор, где датчик кислорода ложно регистрирует обеднение топливовоздушной смеси.
• При негерметичности выпускного коллектора датчик кислорода будет реагировать на кислород воздуха поступающего извне.
В любых случаях электронный блок управления двигателем реагирует на ложное обеднение ТВ-смеси как на истинное и автоматически увеличивает подачу топлива в цилиндры. Это приводит к забрызгиванию свечей зажигания, к пропускам воспламенения и к значительному перерасходу топлива.
Датчик кислорода выдает ложный сигнал об обогащении ТВ-смеси, если имеет место «отравление» датчика. Отравление наступает при появлении некоторых веществ в выпускном коллекторе, что вызывает изменение статических характеристик датчика кислорода и постепенный выход его из строя. Чаще всего отравителями являются свинец (Pb) из этилированного бензина или кремний (Si) из силиконовых герметиков (рис. 10).
Ложное обогащение может иметь место и при неисправности перепускного клапана в системе рециркуляции выхлопных газов от электрических наводок со стороны близкорасположенного высоковольтного провода системы зажигания, а также при плохом заземлении датчика кислорода.
Внешний осмотр датчика кислорода
Неисправный датчик кислорода ремонту не подлежит и требует замены, но перед заменой целесообразно внимательно осмотреть снятый датчик. Это поможет выяснить причину из-за которой датчик вышел из строя. В противном случае новый датчик прослужит недолго.
Черная сажа на датчике обычно образуется при работе на богатой ТВ-смеси.
Отложение на датчике белого (как мел) порошка бывает при «отравлении» датчика кремнием, например, если при ремонте двигателя был неправильно применен силиконовый герметик. Наличие белого песка на датчике означает его отравление антифризом из системы охлаждения. Датчик в этом случае может быть и зеленого цвета, при этом, скорее всего, дефектны головка цилиндров или прокладка головки. Темно-коричневые отложения на датчике свидетельствует, что в выхлопных газах слишком много масла (неисправна система вентиляции картера, изношены уплотнительные кольца поршней и т.д.).
| Инструкция по проверке Датчика кислорода: http://www.kakprosto.ru/kak-23931-kak-proverit-lyambda-zondИнструкция1. Проверьте главные параметры двигателя согласно инструкции производителя. Проверьте целостность электрических цепей, опережение зажигания, напряжение в бортовой сети, отсутствие внешних механических повреждений и работу системы впрыска. 2. Увеличьте содержание бензина в смеси. Для этого отсоедините датчик кислорода от колодки и подключите его к вольтметру. Увеличьте обороты двигателя до 2500. Увеличьте искусственно долю бензина в горючей смеси, воспользовавшись устройством для обогащения горючей смеси. Добейтесь снижения оборотов двигателя на 200 об/мин. Если автомобиль с электронным впрыском, можно вытащить, а потом вставить, вакуумную трубку из регулятора давления топлива в магистрали. Если вольтметр практически сразу покажет напряжение 0.9 В, то значит датчик кислорода работает правильно. Если вольтметр реагирует медленно, а также если уровень сигнала показывает 0.8 В, значит датчик подлежит замене. 3. Сделайте тест на бедную смесь. Для этого надо сымитируйте подсос воздуха. Например, через вакуумную трубку. Датчик правильно настроен, если показания вольтметра менее чем за 1 сек. упадут ниже 0.2 В. Подлежит замене, если скорость изменения сигнала довольно низкая или же его уровень остается выше 0.2 В. 4. Сделайте тест динамических режимов. Для этого нужно подсоединить кислородный датчик к разъему системы впрыска. Параллельно разъему подсоедините вольтметр. Восстановите обычную работу системы впрыска. Обороты двигателя установите в пределах 1500. Показания вольтметра должны находиться в пределах 0.5 В. В противном случае датчик кислорода замените. x |
FENIX-FOCUS
16 October 2009
купил вчера лямбду бошевскую для 16ти клапанной десятки...стоила 1400
сегодня поставил, проблем никаких не возникло с подключением...все сделал скруткой
проехал 20 км...никаких нареканий динамики не прибавилось...но вот чуть чуть ощущение есть, что с низов быстрее стал крутится
кстати старая лямбда вся в красном нагаре..видно бенз был плохой когда то
завтра буду смотреть расход...до этого был 11 литров на 100
FENIX-FOCUS:
|
купил вчера лямбду бошевскую для 16ти клапанной десятки...стоила 1400 |
Как то дофига... даже в нашей деревне отдав 900р. считаю что еще переплатил за оный бош.
Так же особо ничего не почувствовал, надо расход будет еще как-нибудь замерить.
skat81@list.ru
30 October 2009
Всем привет!
подскажите есль на работающём двигателе отсоеденить 1-ю лямду, что будет с двиглом?
У меня ни чего не происходит как работала не ровно так и работает!
на 2-й лямде стоит обманка уже 3 года переодически загоралась лампа Чека,так и перегорела,а поменять некогда!
Надо менять 1 лямду? Расход дикий 20-22л на 100км из трубы льётся!
skat81@list.ru ну 20-22 литра это ... Поменяйте, хуже не будет...
Ставил лямду с 10и люди ездят и бед не знают и расход нормальный!
причем они сами покупали про разные датчики им некто не говорил.
skat81@list.ru
а что утебя за обманка?
может от нее такой расход?
я себе менял первую
ставил от десятки
езжу уже больше года
skat81@list.ru
4 November 2009
Pierre
обманка стоит на втором ( после катализатора) уже больше двух лет!
и до этого было всё нормально 11-12,5 л в городе!
остальное в личке!
Парни! Такое дело. Пришлось менять обе лямбды, предыдущие выломал на ухабе.
Теперь передняя: 0 258 005 133 (с перепайкой разъема), а задняя 0 258 005 717 (встала без проблем).
При отключенных лямбдах - расход 11.5 и лампочка горит, при включенных 17л и лампочка не горит.
Сегодня в очередной раз был на диагностике. Обя лямбды выдают нормальный сигнал. Единственное, это то, что осцилограф показывает длинные циклы лямбд: то есть подъем до 0.9В и рисует стол в течение 0.5 сек, а потом падает и опять подъем. К сожалению, частоту не записал.
Где-то рисунок похож на этот:
http://i047.radikal.ru/0912/08/5b1b5cf457c6.jpg
Что делать?? Я уже запарился. По всем диагностикам показывает, что зонды работают, но жрать меньше 16л не хочет.
skat81@list.ru
21 December 2009
1
Всем привет!
avykЯ на днях был на сервисе где мне ставили обманку!
и тестили машину тоже по причине большого расхода.
как мне объяснили вторая лямда отвечает только за индикацию,
о том что катализатор исправен и дожигает выхлоп!
На работу ДВС ни как не влияет!
и обманка работает нормально 0,87mV
при имитации работы ДВС на большой скорости
(повышение оборотов до 3000 и на 1 минуту по времени)
Резкий сброс газа и показания начинают изменятся на
уменьшение в плоть до 0 Похоже на твою диаграммы.
и потом повышение примерно до 0,86 Скачками(ступенями)
что и должен делать 2 кислородник!
цитата: |
Единственное, это то, что осцилограф показывает длинные циклы лямбд: то есть подъем до 0.9В и рисует стол в течение 0.5 сек, а потом падает и опять подъем. К сожалению, частоту не записал. |
Это про первую или про вторую ты рассказал?
И в принципе пайка не допустима на проводах!
т.к. изменяется сопротивление и следовательно и показания!
с таким сталкивался ни корейцах.
Там тоже неродную ставил и перепаивал фишку и
тоже вроде всё нормально показывало на диагностике,
но расход был больше положенного.
диагност об этом мне и сказал!
Я переделал на под обжим(как на клемах мама-папа) и
всё стало нормально.
расход уменьшился!
Удельное электрическое сопротивление Медь 0,0172 Ом·м
Олово 0,12 Ом·м
Значения близки ,но как в электро-технике говорят не равны !Я себе тоже 1лямду Bosch поставил от ВАЗ 2110.
и фишку переделывал тоже обжимами!
расход уменьшился с 22л до 14л.
и на диагностике всё нормально!
попробуй переделать!
skat81@list.ru
21 December 2009
1
график работы второй лямды!
I - Держим 3000 об/мин примерно 1 мин.
показания не меняются II - сброс газа до Х/Х
показания изменяются на уменьшение до "0" или близким к "0"III - Х/Х после сброса газа и падения до "0"
показания изменяются начинают
подниматься (рости)! IV - Х/Х
показания выровнялись и могут изменятся от 0,87-0,76
и далее таким и остаётся График показывает более подробную информацию работы 2-го кислородника!
avyk
21 December 2009
skat81@list.ruВидимо есть доля истины в том, что первая паялась и поэтому упала чувствительность лямбды.
Картинка изображает поведение первой лямбды. А по двум выгляди где-то так:
Показатели второй опаздывают за первой, но частота колебаний выше раза в полтора-два.
Подскажи код своей лямбды (которая от Ваза 2110). Попробую приментить такую, но уже с обжимами.
skat81@list.ru
22 December 2009
avykCD:
|
DARKFLAME Берите старого образца. 4-х проводной. Как замена, подойдет только для первой лямбды. |
для ВАЗ 2110
цитата: |
DARKFLAME провода соединяются по цветам менял себе первую лямбду... там есть трабл ее выкрутить |
Выкручивается обычным накидным ключом 22или как у меня был.
Спасибо Pierre за ключ который помог в изобретение! ключ разрезается пополам чтоб покороче был,
и обтачивается на наждаке сама головка накидная ,
чтоб на лямду наделся и не задевал коллектор!
фотка ключа!
Жёлтое это место обточки!
skat81@list.ru
22 December 2009
и ещё
по стрелки надо прикладывать усилие
(ударил молотком через трубу)
открутилось с 2-го удара!
Я рожковым откручивал на горячую... Даже молотка не понадобилось, приложил не большое усилие и все гуд...
skat81@list.ruвсегда пожалуйста
кстати, леха который тебе диагностику делал, сказал что можно вторую лямбду от 10 тоже ставить без проблем
Slasherя вообще нижнюю кручу легко как на холодную и на горячую
верхнюю когда менял то тоже легко открутил
а вообще все они спец смазкой покрыты
moscap
29 December 2009
Ребят help вчера решил посмтреть что у меня да как с датчиком перед катом (машинка FF1 USA 2.0 ZTS) думаю приглянусь поставлю датчик от тазика, в итоге разъем куда подключается датчик весь поплавился, есть ли какие решения данной проблемы, будет ли он влиять на работу датчика если заменю?
Всё с этим думаю разобрался, купил десяточный разъем и датчик, скоро буду менять, вопрос еще один, можно ли десяточный поставить за катализатором?
всем привет. думаю, что данная тема кого - то кроме меня заинтересует. расход на сегодняшний день больше 20 литров. вчера ездил на диагностику, где подтвердили мое предположение, что лямбда зонд не работает. в авто магазине сказали, что у них есть универсальные датчики, но на таких датчиках нет фишки электрического разъема. в сервисе мастер сказал, что произведет замену , но только датчик должен быть с фишкой, чтобы ни чего не паять.
кто-нибудь с такой проблемой сталкивался? как поступить? денег на оригинальную лямбду нет.
тема не новая , набери в поиске "лямбда зонд" даже от ТАЗов ставят
FENIX-FOCUS
7 February 2010
марципанлямбда подходит от десятки...
фирмы БОШ...
паять ни в коем случае нельзя! т.к.будет большое сопротивление, из-за которого лямбда будет не правильно давать сигналы
покупаешь БОШ лямбду ЕВРО-3(4 провода) для семейства ВАЗ 2110, отрезаешь фишку с проводами от новой, и методом скрутки соединяешь со старой фишкой, все на термоусадки и хорошо изолировать
старую ляммбду откручивать на горячую машину.
я уже так 20 тыщ катаюсь...полет нормальный
да и многие одноклубники тоже так же делали
FENIX-FOCUS
Разясни, почему надо откручивать на горячую?
хорошо. а на ней 4 провода, 2 белых и 2 черных. правильно я понял - что соединяем белые провода с белыми, а черные с черными.
FENIX-FOCUS
7 February 2010
pentaklда только лишь для ного, чтобы легче открутилась
я к примеру на холодную не мог открутить, приржавела резьба...прогрел, брызнул вдшкой и все легко открутилось
марципанда.именно так...только там серый, черный и 2 белых! 2 белых это подогрев, т.е.без разницы как их соединять...оба ж белые
как к ней подлез? что-то снимал? радиатор например?ключ какой-то хитрый нужен?
FENIX-FOCUS
7 February 2010
марципаниз ямы...снять только защиту двигателя
ключ там обычный на 22 по моему
так же потом после замены, сними + клемму на минут 15, чтобы мозги обнулить
у меня до замены расход был около 15
даже по трассе, теперь 10
FENIX-FOCUS
7 February 2010
марципантам вообще ничего сложного нету, у меня минут 15 времени заняло
как раз за то время, как клемму с акб снимал
Я паял, проблем нет. Зимой расход по трассе 6,7.
Вазовская лямбда стоит 900 руб- производство BOSCH г. Калуга. Нормально, потянет? Германская BOSCH в 2 раза дороже. Разница в чем то есть, кроме производителя?
FENIX-FOCUS
8 February 2010
марципанона ЕВРО-3 ???
я в Би-Би за 1200 покупал...тоже БОШ, но не знаю какая страна производитель