Димедрол Это советская панелька? С вероятностью 90% да. По ней и ответ.
1. у тебя в комнатах деревянные лаги, на них "паркет". В коридоре и на кухне деревянная обрешетка залитая мягким лёгким бетоном. Под ним слой песка 1-3 см. В некоторых вариантах домов, обычно в хрущевках, в коридоре и на кухне так же возможны лаги с досками. Если первый этаж, то возможны коммуникации труб (ввод электричества в дом).
2. Менять полы желательно по всей квартире сразу. Это большой и затратный объем работы, но игра стоит свеч. Ибо обычно все эти старые полы ужасно кривые. Перепад в 5 см по углам - обычное дело. Может быть и более. В случае легкого бетона в коридоре и на кухне, демонтаж производится перфоратором и ломом. Это не сложно, самое геморройное это выковыривать обрешетку. Также долго выносить, мешков будет много. В случае замены полов по всей квартире еще очень удобно и всю проводку новую прокладывать, по полу. Учти, что в случае ригельных плит перекрытия (с ребрами по периметру) у тебя по полу проходит кабель к люстре соседей снизу. Там может быть и дырка насквозь, я такое проходил. Сразу это место закидай раствором каким-нибудь.
3. Что делать. В идеале нормальная мокрая стяжка на керамзитной подушке. Будет крепко, надежно и с максимальной звукоизоляцией. Поскольку плиты перекрытий обычно с ребрами, то полусухая стяжка исключена. Растрескается на мелкие фрагменты и будет бухтеть. Такие плиты перекрытия очень тонкие, в зоне люстры всего 5 см, у ребер по периметру порядка 8-9 см. Плита даже пустая под собственным весом прогибается, а с нагрузкой вообще гуляет. А еще на них стоит сантехкабина (обычно две) суммарным весом в полторы тонны. На мокрую стяжку можно будет укладывать любой вид напольного покрытия. На полусухую только ламинат. Вариант с плитами гвл (кнауф пол) тоже возможен при условии что напольное покрытие не будет кафельным. При этом вариант с линолеумом будет крайне рискованным, ибо под линолеум подложку класть нельзя, в просто под линолеумом будут заметны стыки листов гвл. В общем в комнаты под ламинат можно, в коридор и на кухню лучше сделать мокрую стяжку.
На ю-тубе много роликов так называемой керамзито-бетонной стяжки. Это когда раствор бетона мешают с керамзитом пополам в ведре и всё это выливают. Нельзя, забудь. Звукоизоляция будет слабой, соседи тебя проклянут.
Алгоритм мокрой стяжки. Он сложный и длительный.
1. протягиваем всю электрику. Заделываем все возможные щели к соседям. Это прежде всего зона стояков.
2. Пробиваем по уровню всю квартиру. Находим высшую точку. От неё и пляшем. Из расчета что не менее 4 см на стяжку и 2-3 см на керамзит. То есть от этой точки плюс 6-7 см минимум, а лучше от 8 см.. Или, чаще всего так получается, пляшем от входной двери. Часто где входная дверь есть порог до уровня лестничной плиты. Его часто приходится подрубать перфоратором, он легко сбивается, ибо керамзитобетонный. И дверной проём скорее всего придется расширять, это тоже не сложно, керамзитобетон. Учти, что скорее всего сантехкабина останется выше старого пола, и там тоже будет ряд работ, нужно будет поднять уровень пола внутри кабин до выступов по периметру. И дверные проемы так же расширять и увеличивать по высоте под стандартную дверь. Кстати сантехкабина в хрущевках может стоять на кирпичах, в панельках позднего периода обычно просто на слое песка до 5 см. От этого они и перекошены и кривые во все стороны. А некоторые кабины еще и на болтах, а есть еще кабины и на металлических лентах обшитых плитами типа шифера. Вообще, бывает так, что проще и разумнее сантехкабину сломать и выкинуть. Геморно, но приходится. А потом можно сложить нормальную из пазогребня или гипрока.
В общем нашел высшую точку, прибавил к ней 7-8 см, или от входной двери, и выставил по лазеру или уровню маяки по всей квартире. Удобнее всего это делать из расчета кирпича, небольшого слоя ротбанда и маячка в 1 см. То есть кирпич 7,5 см, плюс прослойка ротбанда 0-5 см и маячок 1 см. Общая высота пола поднимется в среднем на 9-13 см. Обычно слоя ротбанда достаточно для нивелировки уровня. Если больше 2-3 см, подкладываешь кусочки гипрока, или под кирпич так же кладешь слой ротбанда до 2-3 см. Если в какой-то точке (обычно в углу у внешней стены на кухне) слой меньше чем 8,5 см, то там нужную высоту набираешь стопочкой кусочков гипрока, пенополистирола и вообще любой фигнёй.
3. после того как выставил маяки, сыпешь везде керамзит. Средней или крупной фракции, он легче и дешевле. В среднем получится слой 4-7 см. Если есть локация где высота менее 6 см, купи один-два-три мешка керамзита мелкой фракции. Его рассыпешь слоем 1-3 см и на него стяжку 3-5 см. Если получится что на бугре общая высота менее 4 см, однажды у меня так было, там сделаешь смесь керамзито-бетонную. Керамзит сыпешь из расчета что толщина бетона будет 4-5 см, не более.
4. на керамзит укладываешь сетку 10х10 см. Где кирпичи, сетку режешь. Коленкой сетку выправляешь когда укладываешь, чтоб не была горбатой.
5. Заливаешь стяжку литым бетоном марки М300. М150 нельзя. Например
Петролит литой бетон из Петровича.
6. Ждешь месяц!!! За это время выйдет вся вода из стяжки, а это будут тонны и плита перекрытия отыграет вверх. То есть в центре пола появится пузырь, шишка, и от него лучами пойдут трещины. Это нормально. Шишка получится примерно пол сантиметра относительно стен.
7. Хорошенько подметаешь, грунтуешь пол и заливаешь всю поверхность финишным ровнителем, например Плитонит Р-3. Он скроет все трещины и нивелиует шишку. Выжидаешь еще не менее 5 дней и стелишь любой вид напольного покрытия. Кафель можно класть уже на следующий день.
У тебя получатся идеально ровные полы. За счет дополнительной массы и дополнительного армирования значительно уменьшится колебательный и вибрационный эффекты, увеличится распределяющая нагрузка на всю площадь пола, то есть полы станут крепче, по сути вторая плита. За счет демпферного слоя из керамзита ты получишь вполне пристойную звукоизоляцию. Практика показала, что она будет ничем не хуже старых полов на лагах с подкладкой под лаги прокладок из мягкого двп.
Для наглядности несколько фото.
Пол после демонтажа деревяшек. На полу кабель к люстре соседа снизу.
мягкий бетон на обрешетке на кухне и в коридоре.
заливка стяжки
я обычно делаю код конем. Сперва при заливке стяжки по периметру вдоль стен (там где будет проводка) оставляю щель под проводку. И уже потом это место заливаю дополнительно. Это экономит время на просушку и соседям снизу не так шумно от моих топотов.
Здесь видно что дальняя комната еще с родными полами. Там весь мой инструмент. После того как вся квартира будет залита, из этой комнаты весь шмурдяк и стройматериалы будут перенесены в комнату где полы уже залиты и в ней все будет сделано аналогичным образом.
Отдельно по демонтажу сантехкабины.
Входная дверь. В этой квартире всё плясало от неё.
Здесь уже после заливки финишного слоя ровнителя.
Заливка пола в сантехкабине после расширения проема.