Замок передней двери. (Р)

A Alena257:

Andrejlw Могут! Все уже совсем разобрались)

Тогда отпишитесь как была решена проблема и что было для этого сделано. Интересно же!

Andrejlw
Свернули голову на открытие замка, со стороны водителя и под одну гребенку автоматом отказался работать замок со стороны пассажира! Восстановлению не подлежит вообще! Только замена на новый или сигнализацию! Штатную сигнализацию отключил электрик, просто вытащив штекер в водительской двери, соответственно и цз не работает, приходиться закрывать в ручную все двери! Вот и вся проблема!

Добрый день,

Может кто-нибудь подскажет. Не могу открыть водительскую дверь. Все остальные двери открываются с брелка и с ключа пассажирской двери, водительская не реагирует ни на ключ ни на брелок. Изнутри открыть ее тоже не т возможности т к кнопка lock заблокирована на двойном запирании. Может есть возможность как-то разблокировать этот lock? или какие еще варианты открытия двери без вандализма?)

Спасибо

Приветище!! Может у кого есть фото что в замке правой двери изнашивается, перестал закрывааться движением тросика, привод за тросик установлен самодельный, я его уже и на новый поменял и регулировал. Сделал вывод что в замке произошло. Преходится сигналу нажимать на закрытие и потом дверь ключом ещё закрывать. Также и текст описание подойдёт. Помогите если не сложно, замучился уже.
Зарание Спасибо.

Радовался я, по ходу дела, слишком рано после замены жгута в 3ю дверь хетча 3-дверки.

Блымкает на кочках снова. Теперь реже, и только на сильном диагональном вывешивании авто.

Удалось остановить машину в состоянии блымкания, и методом научного тыка, выявить ещё одного (точнее, двух), виновников. Ими оказались скобы замков передних дверей, смонтированные на средних стойках.

Скобы, и концевики на них, достаточно сильно изношены. И, видимо, этого достаточно, чтобы концевик срабатывал от люфтов огромной двери хетча 3-дверки.

Приценился к новому — >2,2круб. Небюджетненько ни разу. На разборках — тоже в весьма уставшем и печальном состоянии

Собственно, вопрос: сталкивался ли кто с такой проблемой? если да, то как решали? тупой заменой на новую деталь? тупо-концевик никто не ставил? Ну или пару "геркон+магнит". Где-нить в районе петель, чтобы не мешалось залезать в машину?

Сегодня засветло походил вокруг машины.. В голову пришло вот что: обивка передних дверей примыкает к боковинам торпедо практически без зазора.. Может, поставить в боковины торпедо концевики или герконы? чтобы дверь их нажимала? А штеккера от штатных концевиков в скобах замков, отключить? Кто что думает по этому поводу?

short_circuit
По поводу герконов и магнитов. Сделать физически несложно. Магнит за обшивку и в выступы геркон. Одно но, тяжело отрегулировать срабатывание для проверки неполного захлопывания когда замок закрыт только на первую скобу. Геркон скорей покажет что дверь закрыта. Проблему вижу только в этом. В механических концевиках в районе торпеды такая же проблема. Либо ремонт концевиков старых, либо установка отдельного концевика в районе стойки.

ок, спасибо за развёрнутый комментарий
врезАть концевик в стойки откровенно лениво..
считаю, если концевик или геркон не сможет отобразить не-до конца захлопнутую дверь, допустимым

всех снова приветствую!

в 2 словах расскажу проблемку/непонятку. Перестал работать эл-привод замка правой передней двери.
разобрал обшивку, отсоединил штекер. На штекере импульсы есть

отковырял замок, утащил домой. Разобрал, отмыл, начал разбираться.

Моторчик оказался "живее всех живых", но почему-то не звонится одна цепь от ножевого контакта на белом "корыте" моторедуктора, до штекера. Одна цепь звонится, другая - нет.

на схемах есть некий концевик в цепи мотора, а на некоторых схемах, целых 2шт, которые должны его обесточивать в крайних положениях. По факту - я его нигде не нашёл физически. Единственный концевик, что втыкается на ножевых контактах, с приводом никак электрически не связан, его выводы выведены на штекер, и, насколько я понял, он используется как ведущий концевик ЦЗ для выдачи команды на открытие/закрытие всех остальных дверей.

Разглядывая белое "корыто" моторедуктора на просвет, видно, что проблемная дорожка в толще пластика подходит куда-то в район штекера, но не звонится.

пока что, я поступил так: припаялся непосредственно к моторчику, просверлил белое "корыто", и вывел провода наружу, чтобы соединить моторчик снаружи с подходящим штекером. Поянтно, что это кАлхоз из разряда "за неимение горничной.."

Вопрос: сталкивался ли кто с такой проблемой?
Где эти концевики физически, что обозначены на схемах кружочком?

или их по факту нету, и у меня тупо сгнило/отвалилось соединение внутри пластикового "корыта"?

ключом водительская дверь закрывается только одна механически,остальные не закрываются.закрываю с посажирской стороны все двери закрываются.в чем проблема???

нитро23
в теме про центральный замок посмотри

нитро23
в маленьком концевике, что вставляется на ножевых контактах в белое "корыто"

место, где он стоит, я обвёл овалом. Неисправен либо сам концевик, либо его проводка

нитро23
Когда мне устанавливали дополнительную сигнализацию,то оставили для открывания ключом,только одну дверь,а пассажирскую отсоединили!Может и у тебя так?

Ребята, подскажите. Что-то водительская дверь стала открываться туговато. Нужно делать чуть большее усилие. Тему не читал. Может кто подскажет, чтобы мне велосипед не изобретать. Спасибо.

mpuxmip
снять замок вместе с внутренней частью ручки и тягой, отсоединить тягу и на пару оборотов ее выкрутить, т.е. удлинить

шурец
А смысл это манипуляции? Может смазать замок для начала?

цитата:

Может смазать замок для начала?

это ты сам и без подсказок знаешь

korrtec
Приветствую! Точно такая же проблема! Как вышел из ситуации?

Други мои ! Не пинайте громко! Но, что то я не довкуриваю, что это за двойное запирание двери? Вроде и тему читал, но смысла так и не понял... Чем отличается от обычного?

изнутри не открыться

шурец
Ну, давай уж поподробнее!
1) У меня, двери блокируются при нажатии на кнопку ц/з на передних дверях, либо при начале движения.
2) Передние можно открыть изнутри в любое время за ручку (изнутри).
3) Задние, после блокировки, ручкой просто так не открываются. Открыть можно только, если нажать на кнопку ц/з на передних дверях, либо вручную повернуть треугольную кнопку блокировки возле ручки задней двери. Что у меня так, или не так?

насколько я понял, даже вод.ручкой не откроешь.
тему про ц/з полистай

подскажите, взаимозаменяемы ли замки на дверях фокуса от разных типов кузова? т.е. от универсала (седана, 3-х дверного хэтчбека) подойдут хэтчбеку (5 дверей) или нет?

O_N_G
Тип кузова не зависит на взаимозаменяемость замков. На взаимозаменяемость влияет правый или левый руль для передних замков. Год выпуска различается три периода с 98 по 01 с 01 по 04 и с 04 по 05. Отличаются замки на три вида блокировки ( механическая , без двойной блокировки, с двойной блокировкой).

Ребят, перестала открываться водительская дверь изнутри. Снаружи открывается нормально, закрывается сигналкой тоже нормально. Щелчков не слышно. Было у кого-нибудь такое?

bas757
Если система обычная без двойного закрытия. То причина чисто механическая от ручки двери идет тросик к замку. Если снять обшивку двери причина наверняка будет заметна невооруженным взглядом. Либо соскочил тросик, либо выскочил с упора причина должна быть на поверхности. Если замок с двойным запиранием там может что то посложнее .( обычный замок разъем 5 пинов , с двойным закрытием 8 пинов)

Предлагаю свое решение проблемы залипающих микриков.

Микрики в замках залиты твердой смолой, как ее аккуратно снять я не придумал, да и такой-же новый микрик (Сherry submini DJ) мне найти не удалось. Благо на замках есть много свободного места куда и было решено установить отдельный микрик в обход оригинальному.

И так были приобретены микрики Omron (обязательно пыле-влагозащищенные IP67), провода, 3-pin коннекторы чтобы можно было снимать замок, и крепление проводов на хомутах чтобы не было нагрузки на микрик.

Делается все просто. Собираем штекеры, я брал по 15см провода на каждый пин. Примеряем положение микрика. Припаиваем штекер маму или папу, кому как угодно, к микрику. Приклеиваем микрик в место которое определили ранее, я использовал очень прочную двустороннюю ленту Tesa. Провода закрепляем на ранее купленую приспособу и затягивем хомутом. Далее залуживаем концы проводов второго штекера. Разбираем фишку которая идет к замку (отвертокой поддеваем и снимаем синюю внутренность, и одновременно приподнимая нужный крючок тянем сзади нужный провод), достаем из нее 3 тонких провода – черный, черно-зеленый, черно-оранжевый. Вставляем залуженные концы в нужный провод и проверяем работоспособность, если все работает заматываем изолентой или термоусадкой. Черно-зеленый и черно-оранжевый замыкаются на черный в зависимости от положения замка, между собой их замыкать нельзя, используйте мультиметр. Дырки в фишке на замке лучше чем-нибудь закрыть чтобы не попадала пыль и влага.

cross1208
Добрался до замка. Переломился тросик внутренней ручки вместе крепления его к активатору. Собственно пару вопросов. Для замены этого тросика надо весь замок снимать, включая наружнюю ручку? Теперь и пассажирская дверь перестала открываться изнутри, как это связано может быть? Сигналка не штатная, подключение идёт с помощью активаторов.

bas757
Для замены тросика можно изловчится и не снимать ручку. Снять обшивку. Открутить винты замка. Замок с этой пластмассовой приблудой будет иметь ограниченную свободу. Прямой отверткой скинуть рубашку тросика с зажима. Защелкивается достаточно туго поэтому придется помучатся. Ручку на двери снять с фиксаторов. чтобы тросик имел больше свободы. развернуть тросик и вытащить законцовку. Обратным порядком поставить все на место. Самое сложное будет на место защелкнуть рубашку оплетку. в ограниченном пространстве будет сложно оперется. Про вторую дверь надо снимать и смотреть. Посмотри сколько проводов в разъем замка заходит.

Y yurkan777:

Предлагаю свое решение проблемы залипающих микриков. Микрики в замках залиты твердой смолой, как ее аккуратно снять я не придумал, да и такой-же новый микрик (Сherry submini DJ) мне найти не удалось. Благо на замках есть много свободного места куда и было решено установить отдельный микрик в обход оригинальному. И так были приобретены микрики Omron (обязательно пыле-влагозащищенные IP67), провода, 3-pin коннекторы чтобы можно было снимать замок, и крепление проводов на хомутах чтобы не было нагрузки на микрик. Делается все просто. Собираем штекеры, я брал по 15см провода на каждый пин. Примеряем положение микрика. Припаиваем штекер маму или папу, кому как угодно, к микрику. Приклеиваем микрик в место которое определили ранее, я использовал очень прочную двустороннюю ленту Tesa. Провода закрепляем на ранее купленую приспособу и затягивем хомутом. Далее залуживаем концы проводов второго штекера. Разбираем фишку которая идет к замку (отвертокой поддеваем и снимаем синюю внутренность, и одновременно приподнимая нужный крючок тянем сзади нужный провод), достаем из нее 3 тонких провода – черный, черно-зеленый, черно-оранжевый. Вставляем залуженные концы в нужный провод и проверяем работоспособность, если все работает заматываем изолентой или термоусадкой. Черно-зеленый и черно-оранжевый замыкаются на черный в зависимости от положения замка, между собой их замыкать нельзя, используйте мультиметр. Дырки в фишке на замке лучше чем-нибудь закрыть чтобы не попадала пыль и влага.

Еще проще купить Omron D2HWBL201DL@OMRON -левый или
D2HWBR201DR@OMRON -правый и вырезать нерабочий Сherry и впаять Omron. Ножки крепления немного не подходят, но решается подрезанием ноги которая не делает упор кнопочке.

Как о чинил соседу замок левой задней двери на Феде комлектация Гия и вычертил схемку замка.

Проблема была в микрике, при нажатии на кнопку ( замыкаются контакты 1-4 ножки) было сопротивление 20 Ом иногда больше до 100 Ом.
Вырезал бокорезами микрик Сherry и впаял D2HWBR201DR@OMRON .