Двигатель Duratec 1.6. (Р)

11 years

11



Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы.


Вот для обсуждения всяческих нюансов картинки с рокамом, по-тихому уведенные из Зарулёма.

Двигатель Duratec 1.6.


Вид со стороны выпускного коллектора:


1 — защитный экран выпускного коллектора;
2 — крышка корпуса термостата;
3 — патрубки для соединения с радиатором отопителя;
4 — модуль зажигания;
5 — наконечники свечей зажигания;
6 — шланг слива топлива в бак;
7 — шланг подвода топлива к рампе;
8 — указатель уровня масла в картере двигателя;
9 — головка блока цилиндров;
10 — натяжной ролик;
11 — шкив генератора;
12 — промежуточный ролик;
13— шкив коленчатого вала;
14— шкив насоса охлаждающей жидкости;
15 — поддон картера;
16 — штуцер для соединения с расширительным бачком;
17 — пробка сливного отверстия;
18 — кронштейн опоры промежуточного вала привода правого переднего колеса;
19 — выпускной коллектор;
20 — кронштейн задней опоры силового агрегата;
21 — датчик скорости автомобиля.

Вид со стороны ресивера:


1 — генератор: 2 — кронштейн крепления насоса гидроусилителя рулевого управления;
3 — кронштейн правой опоры силового агрегата;
4 — крышка головки блока цилиндров;
5 — крышка маслозаливной горловины двигателя;
6 — шланг отвода картерных газов во впускной трубопровод;
7 — регулятор давления топлива;
8 — топливная рампа;
9 — шланг подвода картерных газов к корпусу воздушного фильтра;
10 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
11 — патрубок подвода охлаждающей жидкости к радиатору системы охлаждения;
12 — дроссельный узел;
13 — соединительный патрубок рабочего цилиндра сцепления;
14 — штуцер прокачки гидропривода сцепления;
15 — коробка передач;
16 — датчик заднего хода (выключатель ламп фонарей заднего хода);
17 — картер сцепления;
18 — датчик синхронизации;
19 — датчик давления масла;
20 — отверстие подсоединения трубки усилителя тормозов;
21 — блок цилиндров;
22 — масляный фильтр;
23 — ресивер.
Duratec, 1.6, дюратек, двигатели фф1, ремонт двигателя

avatar
Wrundel
21 July 2013

Двигатель Duratec 1.6. (Р)
1,4M
views
628
members
5,9K
posts

Black Pilgrim
20 September 2013

1

B
Black Pilgrim:

И у меня такая проблема (дословно как и у вас):  машина стала медленно разгонятся. Будто мощности не хватает. Если разгонятся плавно, проблем нет.
Но стоит педаль газа нажать посильнее, и машина начинает рычать гораздо громче, но обороты и скорость прибавляется очень медленно, нажатие на педаль газа эффективно первые 2-3 см, нажать сильнее - только рычания прибавляется, но разгоняется медленно. Если педаль газа нажать -отпустить-нажать  то вроде получше.

В выходные поменял ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) и...увы, все осталось как прежде. С учетом ваших замен получается, что причина:
- НЕ в форсунках
- НЕ в сеточке бензонасоса
- НЕ в топл. и возд. фильтре
- НЕ в катализаторе и в гофре
- НЕ в свечах, катушке и вв проводах
- и НЕ в ДПДЗ

тогда в чем причина?
Форумчане - поделитесь опытом, соображениями.
Может дело в умирающем бензонасосе, который уже не выдает должного давления, или может лямбда-зонд так умирает, или компрессия снизилась?


Итак, докладываю друзья!
Причина всего вышеуказанного у меня была в РЕГУЛЯТОРЕ ДАВЛЕНИЯ топлива (который установлен на топливной рампе)!
Поменял его на новый оригинальный и машина снова разгоняется как молодая! Обороты и скорость на любых передачах растут пропорционально, ровно и быстро. Звук рычания двигателя пропал, есть обычное мягкое урчание при высоких оборотах.
Менял в РОЛЬФЕ (Химки), но перед заменой попросил мастера сделать диагностику двигла, т.к. не был уверен в своем диагнозе (РД), может и правда бензонасос пора менять.
В итоге они мне приговорили бензонасос на замену. А если проблема останется будут дальше искать. Спрашиваю какое давление намерили из топливоподводящей трубки - не говорит цифру, но говорит маленькое. Спрашиваю как проверяли РД - говорят он в порядке, но не говорят как проверяли. НО с жаром подтвердил, что свечи выкручивали, проверяли и они точно в порядке (в это я поверил, им всего-то 7000км пробега). Компрессию тоже не меряли, т.к. сказали не дымит, все в порядке значит (хотя могли бы и померять, для полной уверенности, на мой взгляд) Ну думаю, или схалтурили или открыто дурят, говорю давай еще раз все проверять, но уже в моем присутствии.
Итак, уже с другим мастером, замерили давление из топливоподводящей трубки (с белой клипсой в районе салонного фильтра) - 2,8 bar, причем давление устойчивое, не падает на протяжении 3 минут, дальше не знаю, прекратили замер. Спрашиваю это мало? Говорит нормально. Так и я читал в руководстве, что должно быть 2,9-3,0. Давление 2,8 для пробега 227 тык. это супер давление!
Проверяем РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ - подключили тройник с манометром, один конец к топливоподводящей трубке (с белой клипсой в районе салонного фильтра), другой к к топливоподводящему отверстию РД (с белой клипсой). Меряем, включаем зажигание, но движок не заводим, давление сначала 2,8 потом быстро падает до 1,8. Заводим движок - давление при старте 2,8, потом быстро падает до 2,1 и потом гуляет в диапазоне 1,8-2,1. Глушим. Вот говорит - кирдык вашему бензонасосу, нет давления, производительность падает (причем тут производительность?). Ага, щас! Говорю, давай пережмем топливоОТВОДЯЩУЮ трубку и замер сделаем. А у нас, говорит, так не делают, да и трубка, говорит, жесткая ее не пережать, может треснуть. Верно, говорю ему, треснет наверняка, ну так сними ее и сделай временную мягкую трубку, которую можно пережать. Побурчал, пошел искать, но нашел отличную трубку прозрачную, прям по размерам отверстий, одел (вместо трубки с красными клипсами), закрепил хомутами. Включаем зажигание (не заводим) давление 2,8 и быстро падает до 1,8. Пережимаем крепким зажимом эту временную трубку и меряем - включаем зажигание (НЕ ЗАВОДЯ двигатель!!!) и ...вот оно! Давление 2,8 и очень медленно падает до 2,5 (примерно за 3 мин), падает потому что зажим все-таки не герметично зажимает. Вот и ответ, пружина закрывающая РД при нажатии педали газа, ослабла и не закрывала должным образом (мало закрывала, не до конца закрывала) обратку, вот и уходило топливо на разгоне не в форсунки, а обратно в бак. Следовательно, чем больше жмешь тапку в пол, тем беднее смесь (воздуха все больше, а бензина в поршня не прибавляется), вот движок и ревет и не тянет на высоких оборотах. Такие дела. А ведь эта процедура проверки прописана в руководстве по ремонту и эксплуатации ФФ. Я мастеру эту книгу с этой страницей показываю, а он говорит, что у них свои методики. Обиделся. Только от их методик, я бы за свой счет бензонасос поменял (старенький, но ИСПРАВНЫЙ), а они бы вместе с бензонасосом еще бы по-тихому РД поменяли (менять просто и быстро, стоит он 2800 руб.), видно что знают в чем дело, но ведь у всех зарплата от этого зависит, чем больше с клиента денег снимешь, тем больше заработаешь.
Рекомендую всем с подобными симптомами сначала проверить РД на сервисе (цена 3500 руб.)., но под присмотром, чтобы замеряли правильно, или самим, ежели есть возможности и оборудование) это дешевле чем сначала менять бензонасос (цена вопроса около 25000 руб.), как мне собирались сделать. Или сразу менять РД (деталь-2800, работа 1500=4300 руб.).
avatar
testos
27 September 2013


Всем доброго времени суток, помогите словом п-та.
Недавно заменил порш. кольца, маслосъемные колпачки и цепь, все собрали, завелась, но очень сильно дымила, может это быть из-за несовпадения меток на цепи?
avatar
porenok
27 September 2013


testos
Первое время может и подымить пока все не притрется. Из за меток двигатель работал бы не устойчиво.
avatar
testos
27 September 2013


есть такое на холостых обороты скачут немного и если погазовать то подтраивает, открутили свечи, 1 и 4 нагар нормальный 2 и 3 мокрые
avatar
porenok
27 September 2013


testos
Ну это больше похоже на катушку зажигания, фазы сбились бы во всех 4х цилиндрах. Проверь для начала катушку и провода у колодки, может там чего.
avatar
testos
29 September 2013


вообщем собрали, завели, дымит как паровоз, в глушаке пол сантиметра масла, но работает ровно, только когда едет чихнуть может, что это полскажите? запарила она уже...((
-Konstantin-
29 September 2013


testos
может быть недостаточно было заменить кольца, может цилиндры растачивать пора? Диаметр нужно было померять.
Я летом растачивал, менял поршневую, клапана, колпачки. Никаких признаков дыма нет. Доволен. До ремонта масло жрала ужасно и дымила, соответственно.
avatar
testos
29 September 2013


у меня до ремонта не дымила вообще, но масло жрала..а существуют кольца ремонтные на этот двиг? говорят только номинал есть
-Konstantin-
29 September 2013


Я покупал ремонтные поршни Kolbenschmidt 99 838 620. Диаметр больше на 0.5 мм.
avatar
testos
30 September 2013


Спасибо, буду думать. Сейчас замерили компрессию, 15 16 15 14, вчера проехали минут 10-15, дымовал жесткий, масло за это время ушло до минимума, и вся жопа в масле...жуть..
-Konstantin-
30 September 2013


testos
Только в процессе ремонта я понял, что нужно было не растачивать, а гильзовать. Пока ставил поршня, сломал одно маслосъёмное колечко. Как ни искал, замену найти не смог. Кольца только вместе с поршнем. Пришлось покупать. Вот и обошлось мне колечко в 4 тысячи. Опять же, если нужно будет менять кольца, придётся менять с поршнями. А номинальные кольца есть в продаже, и недорого.
Номер номинальных поршней не помню, в этой теме где-то есть, тоже Kolbenschmidt.
avatar
testos
30 September 2013


может так жрать масло из-за неправильного расположения замков колец? я просто помню что когда ставил , нижние кольца маслосъемные совмещал , а теперь думаю что нужно было все 3 нижних колечка в разные стороны направлять
-Konstantin-
30 September 2013


Конечно, нужно было в разные стороны направлять. В мануале всё прекрасно расписано. Нужно ведь было сначала почитать или здесь спросить.
posted image

Теперь, скорее всего разбирать опять. И если поршня болтаются в цилиндрах, однозначно ремонт. Там зазор всего лишь 0,020 - 0,050 мм допускается.
avatar
testos
30 September 2013


тоесть растачивать или гильзовать? если болтаются
-Konstantin-
30 September 2013


Прежде, конечно, нужно померять диаметр цилиндров (не штангелем, а нутромером). Лучше это дело доверить специалисту. Допустимые размеры в мануале тоже есть. А потом уже самому решать. Я растачивал. Просто не ожидал подводных камней. Теперь считаю, что лучше сразу гильзовать. Да, если цилиндры в порядке, поршни тоже не помешает обмерять. У моих оказался износ почти в полмиллиметра. Сам себе не мог поверить.
Попутно я и клапана менял. Хоть и незначительный, но люфт во втулках был. Боялся, что втулки придётся менять. Обошлось. Новые клапана плотненько вошли. Ну и, соответственно, небольшая притирка клапанов. Сёдла у меня тоже в порядке оказались.

Да, если цилиндры изношены, а поршни нормальные, тогда и задумываться нечего. Гильзовать и ставить старые поршни. Зачем на новые 15-16 тыс. тратить.
avatar
testos
30 September 2013


Ko-s-tya
Спасибо за информацию, будем вскрывать смотреть
avatar
testos
3 October 2013


Ko-s-tya
А какие подводные камни у тебя оказались? походу надо растачивать или гильзовать..поршня болтаются на 1мм
-Konstantin-
3 October 2013


Так я же выше всё написал. Ремонтных колец в природе не существует. Только в комплекте с поршнем. Я одно колечко сломал, пришлось ещё один поршень покупать.
И, если комлект номинальных колец стоит в районе 500 руб., мне колечко без малого в 4000 обошлось. Теперь этот поршень валяется без дела. Пытался его продать за полцены, так кому он нужен без кольца.
avatar
Адик
3 October 2013


Ko-s-tya
Откуда ты взял что нет ремонтных колец? Вот тебе вариант: рем 0,50 (82,57) 800038440050 Kolbenschmidt
-Konstantin-
3 October 2013

1

Точно, извиняюсь, перепутал. Но от этого не легче. На один поршень нет, только на четыре. Но они по цене, как поршень. Номинал значительно дешевле стоит и, если мне память опять не изменила, продаются комплектами на один поршень.
В общем, как я писал выше, растачивать или гильзовать - это уже решать самому. Я растачивал, но теперь считаю, что надо было гильзовать. Дороже, конечно, но впоследствии проще было бы.

Да, меня подвела оправка для колец. Купил в магазине, думал всё будет замечательно. В результате - сломанное кольцо. После этого сделал самодельную. Все поршни зашли, как по маслу.
avatar
Адик
3 October 2013


Ko-s-tya
А с чем столкнулся при расточке ? Почему лучше гильзовать? Хотя при гильзовке можно пустить свои поршня с расточкой под номинал.
avatar
testos
3 October 2013


если растачивать на 0.5, надо будет и поршня ремонтные я так понимаю? или только кольца
avatar
Адик
3 October 2013


testos
КОНЭЧНО!!!
-Konstantin-
3 October 2013


avatar
Адик:

А с чем столкнулся при расточке ? Почему лучше гильзовать?
Я же писал. Сломал одно кольцо. Пришлось покупать ещё один поршень. Почти 4000 руб. А так бы купил за 500 номинал и порядок.

avatar
Адик:

Хотя при гильзовке можно пустить свои поршня с расточкой под номинал.
И это тоже аргумент. Если поршни в порядке, зачем новые покупать.
-Konstantin-
3 October 2013


Кстати, аргумент против гильзования - ухудшается охлаждение цилиндров. Но, думаю, не критично. Лучше бы отписались те, кто гильзовал. Ведь здесь есть такие.

А вот ещё за. При расточке несколько увеличивается камера сгорания. Наверное, это тоже не совсем хорошо. Да и скорее всего ресурс двигателя уменьшится. Ведь обработанный слой в стенке цилиндра совсем небольшой. А мы его расточкой снимаем.
Хотя... из чего ещё гильзы сделают.
avatar
Адик
3 October 2013


Ko-s-tya
Понятно!!! А вкладыши менял шатунные или старые оставил7
-Konstantin-
3 October 2013


avatar
Адик:

Понятно!!! А вкладыши менял шатунные или старые оставил7

Вкладыши все оставил старые. Они ещё нормальные. Хотя, конечно, можно было и поменять. Они что-то совсем недорого стоят.
avatar
testos
3 October 2013


1000 с копейками на экзисте за 1 вкладыш..
avatar
Адик
3 October 2013


testos
За комплект(верхний и нижний) Все равно дорогие! И альтернативы нет!
avatar
testos
3 October 2013


а мне в экзисте сказали, что это за 1 и надо 8 покупать..конечно нереал цены

2 people online

2 people online

Log in to leave a message or Sign up


up