Подсветка приборов, изменение цвета подсветки

Поддеваем плоской отвёрткой рамку около ручки, и оттягиваем её по периметру от обшивки двери. Вынимаем рамку, отсоединяем разъём от кнопки и достаём её.

Крышку со стрелками просто тянем вверх, и она отщёлкивается. Затем отщёлкиваем два крепления с одной стороны.

И два с другой.

Вынимаем внутренности и получаем три части кнопки.

Выпаиваем штатный зелёный диод, и впаиваем свой.

Диод там самый обычный L-934MWC, диаметр 3мм.

Собираем всё в обратном порядке и получаем вот это

При надевании верхней крышки со стрелками, обратите внимание на то, что выемки с двух сторон разные, одна поуже, другая чуть пошире. Так же советую не одевать крышку со стрелками сразу, а пойти к машине, надеть фишку на кнопку, и приложив крышку со стрелками к диоду посмотреть равномерно ли будут светиться обе стрелки. У меня изначально одна сторона светила ярче другой, поэтом пришлось чуть подогнуть диод в сторону менее освещённой.

Итого было куплено:
Светодиоды, красные, 3 мм с силой света 3мКд, 5мКд и 20мКд.
SMD резисторы 1206 номиналом: 300Ом, 600Ом, 1кОм, 1.2кОм и 1.5кОм. (Номинал в 1.5кОм взят по совету форума, хотя по теории – это много для резистора)
Все что осталось – будет использовано в других проектах.
Для себя определил, что не хочу делать подсветку с диммером. Уж если штатно в блоке света не меняется яркость, то не буду и переделывать. Основная цель – подсветить темные пиктограммы.

Далее просто, разобрал, изучил дорожки, спаял перемычки (спасибо форуму) и стал экспериментировать. Видел несколько отчетов, когда ставили по два резистора параллельно, но ведь это приводит к понижению номинала сопротивления ровно в два раза. Смысл тогда ставит резисторы на 1.5кОм? Проверил что площадки под резисторы – полностью запараллелены и везде штатно хоть и двойная площадка – впаян только один резистор, пошел по этому же пути. Поскольку на форуме писали, что нужны самые тусклые светодиоды, начал с 3мКд и резистора 1.5кОм– очень блекло. Менял диоды с повышением яркости и более менее похоже на родные – это диоды с яркостью 20мКд, то есть самые яркие, из того что купил. Но также пришлось уменьшать номинал резисторов. В итоге получилось, что использовал светодиоды с яркостью 20мКд и резисторы номиналом 1кОм (почти идеально попал) и 600Ом (чуть более яркий чем штатные).

Собственно прилагаю фото.


Диоды


Перемычки и резисторы



Резистор крупным планом




Ну и собственно результат. Кто определит более яркий светодиод??

Итого оптимально: резисторы на 1кОм и светодиоды с силой света 20мКд, если светодиоды попадутся более яркие, то номинал резистора нужно будет заново подбирать.

За качество фоток не пинайте, недавно потерял фотоаппарат, пока пользуюсь телефоном.

Вставляем плоскую отвёртку между ручкой и нижней накладкой ручки.

Действуя отвёрткой как рычагом, оттягиваем накладку на себя...

... и отщёлкиваем клипсу крепления. Делаем это по всему периметру верхней части накладки (5-6 креплений). После отщёлкивания верха, нижняя часть накладки отщёлкивается аналогично только уже руками.

Заглядываем под ручку и видим 7 болтов.

Ключом TORX 8 откручиваем эти болты и кладём подальше чтобы не потерять

ВНИМАНИЕ!!! После того как открутите болты, и будете снимать нижнюю часть, 99% что у Вас оттуда посыпятся вот эти железки и плассмаски. Железки это упоры кнопок стеклоподъёмников, плассмаски упоры джойстика регулировки зеркал. Снимайте нижнюю часть аккуратно и не спешите.
Количество железок зависит от количества стеклоподъёмников. У тех у кого 2 подъёмника, всего 3 железки как на фото.

После снятия нижней части, так же не потеряйте вот эту детальку. Она просто лежит сверху на плате под джойстиком регулировки.

Убираем пластиковую детальку из под джойстика (изображена на предыдущем фото), снимаем резинку и видим саму микросхему. Аккуратно поддеваем плоской отвёрткой края платы по периметру, и отделяем её от пластикового основания. Разъёмы выделенные овалом просто отщёлкиваются, они не припаяны.

Вот так это выглядит после снятия.

Обратная сторона платы (может кому пригодится).

Вот нужные нам диоды. 1-подсветка кнопок подъёмников, 2-подсветка джойстика регулировки зеркал.

Я использовал вот такие диоды.

Перепаиваем диоды. Соединяем плату с пластиковым основанием и идём к авто проверять на работоспособность. Если всё нормально, ложим сверху резинку, пластиковую детальку ( 7-ое фото сверху) и приступаем к сборке

Заглядываем под ручку и видим отверстия для деталек про которые говорилось выше (6-ое фото сверху). 1-отверстия для железок от кнопок подъёмников, 2-отверстия от пластиковых деталек джойстика зеркал. Пластиковые детальки вставляются только в одном положении, так что перепутать невозможно. А вот железочки вставляются "ушками" вверх и вниз.
Так как эти детальки там ничем не закреплены, они будут стремиться выпасть обратно вниз из своего посадочного места. Я решил эту проблему тем, что перед тем как воткнуть их, слегка мочил их слюной и вставлял. На короткое время для сборки они там подержатся . После того как всё вставите, прижмите нижнюю часть и проверьте на всякий случай кнопки. Щёлкают они или нет. Если всё нормально, прикручиваем болтики.

Радуемся результату

Опускаем руль в самое нижнее положение, и вытягиваем его на себя до упора.

Затем тянем на себя эту пластиковую накладку.

Держится она там на двух защёлках. Сломать их трудно при всём желании, так что смело тяните и не бойтесь. Главное тяните на себя, а не вверх.

Ключом TORX 25...

...откручиваем два болта под панелью приборов.

После того как открутили болты. Вставляем плоскую отвёртку по самому центру панели вглубь примерно на 7-8 см. И слегка опуская ручку отвёртки вниз, отводим край торпеды от самой панели приборов, тем самым отщёлкивая защёлку расположенную сверху панели. Сломать её нельзя, торпеда и панель тоже не пострадает, так что смелее

Аккуратно вынимаем панель. Позади её видим разъём. Той же отвёрткой поддеваем его, и отводим вверх как указано на рисунке. Когда отведёте защёлку до конца, разъём снимется сам, никакой силы прилагать не нужно.

Отщёлкиваем одну нижнюю защёлку (начинать лучше с неё, а не с верхних)

Отщёлкиваем четыре сверху.

Снимаем верхнюю часть панели приборов.

Отводим стрелки до упора вниз против часовой стрелки, помечаем карандашом их положение, и снимаем. Я снимал ножом. Ложил тряпочку на панель, подсовывал нож под стрелку, и придерживая стрелку сверху, действуя ножом как рычагом тянул стрелку вверх. Главное подсовывайте нож поглубже к основанию самой стрелки, а не к краю серебристого колпачка одетому на стрелку.

Колпачки со стрелок также снимаются отдельно. Так что если у Вас снимется колпачок, а стрелка останется, не бойтесь, Вы её не сломали

Снимаем накладку со шкалами.

Отщёлкиваем четыре защёлки сверху.

Четыре снизу.

Снимаем крышку и видим саму плату. Отщёлкиваем 8 фиксаторов, и вынимаем плату поднимая её строго вверх!!! Там расположены штырьки экрана БК, и вынимая её под большим углом есть вероятность их погнуть.

Вот наша печатная плата. На фото отмечены диоды которые отвечают за подсветку шкал приборов. Я перепаивал только их, значок ближнего света, и передних противотуманных фар. Найти диоды отвечающие за подсветку нужных пиктограмм очень легко. Достаточно лишь приложить чёрную накладками со шкалами на верхнюю белую часть панели с круглыми отверстиями и посмотреть на просвет.

Диоды там квадратные SMD 3528

Экран БК снимается вместе с верхней частью, отдельно от печатной платы. Это для тех кто думает что он припаян и как снимается

После перепайки нужных диодов вставляем плату в корпус с экранчиком, и идём к машине проверять.
Когда будете вставлять плату на место, следите чтобы штырьки БК ровно вошли в свои посадочные места и не погнулись. При постановке лучше защёлкните плату сначала по обоим краям, затем сверху, и только после этого, глядя снизу на штырьки защёлкните низ, смотря чтобы ничего не погнулось.
При подключении к авто для проверки, лучше не заводите автомобиль, достаточно второго положения ключа.
Если всё работает, собираем панель в обратном порядке, не одевая только верхнюю часть со стеклом. Так как нам потребуется ещё регулировать стрелки.

Стрелки проще всего выставлять по такому принципу - одеваем стрелку на штырёк моторчика (одеть в принципе можно в любом положении указателя, и не обязательно по выставленным меткам), так же не вдавливайте стрелку очень низко, а оставьте примерно 1мм снизу до серебряного колпачка, чтобы стрелка легко ходила и не тёрлась о накладку со шкалами. После того как одели стрелку, крутим её против часовой стрелки, когда моторчик дойдёт до своего ограничения, дальше стрелка уже будет прокручиваться на нём, поэтому ведя её дальше против часовой стрелки, выставляем её "задним хвостиком" на сделанную перед снятием метку. Затем через режим тестирования панели, запускаете тест стрелок, стрелки прокручиваются и должны выставиться на 0. Если стрелка остановилась чуть выше или ниже, ничего страшного. Так же как и вначале крутим стрелку против часовой стрелки, и останавливаем в месте метки и снова прогоняем тест панели. Проделывать можно сколько угодно раз, шлицов в стрелке нет, поэтому скрутить ничего не возможно. Она просто прокручивается на моторчике когда моторчик упирается в ограничитель.
Только стрелку уровня указателя топлива я устанавливал по последней метке. То есть ставил её так, чтобы при тесте стрелок, когда стрелки доходят до конца своего хода, её крайнее положение было на последней метке.

Когда всё будет по нулям, одеваем верхнюю часть панели со стеклом, проверяем надёжно ли защёлкнут разъём сзади, и прикручиваем панель на место. Судя по отзывам в теме, первое время может гореть ошибка двигателя на панели. Проходит спустя некоторое время (несколько заводов) сама.

P.S. В общем если будут какие вопросы обращайтесь, чем смогу, с удовольствием помогу. Так же если будут проблемы с поиском нужных диодов пишите в личку.