Andrej1983Приветствую! Напиши пожалуйста что у тебя было в плане вот этого год назад:
Поменял я насос ГУР.Проехол с пару километров,как у меня появилс визг под капотом с небольшим шуршанием.Вернулся назад в автосервис.Там посмотрели,прослушали и вынесли вердикт что накрылся натяжной ролик(хотя месяц назад я менял натяжной и обводной ролик,мотокрафт)Купил я еще одну пару роликов железных SKF,заменил.Но визг так и остался,тогда механик брызгнул ведешкой и визг пропал на пару менут,а потом снова появился.Мне сказали что надо менять натяжной механизм с кронштейном,который стоит 8 тыс.Типа ремень проскальзивает.На холодный движек визг при любых оборотах,очень сильный,а коглда прогреется то на холостых нормально а при 2 тыс и више оборотов появляется.
Из зачего может визжать?как избежать таких растрат.?
???
БЫла такая проблема у меня как ГУРа насос поменял -- но я знал изначально что мне втюхали "не наш" (не Рокамовско-Дюратековский ГУР) либо ГУР для авто без кондишена -- поэтому решил вопрос ДОРАБОТКОЙ ГУРА НАПИЛЬНИКОМ
(потом устал и поработал болгаркой
) -- и лишь тогда ремень навесного встал на "своё место", а до доработки работал наискосок (кстати я у многих тут имеющих проблемы с шумом заметил что ремень на роликах стоит "криво"! У многгих неисправность похожую "читал").
Извините, но на всякий случай напишу как быть в подобных случаях:
Из-за того что ремень работал нискосок -- шумело, а нахололдную ещё и свистело ужасно (т.к. тёрлось и соответственно активно "ломалось") ВСЁ ЧТО КРУТИТЬСЯ РЕМНЁМ навесного! Проблема в том что у "нерокамовского" гура без кондишена:
а) - другой штуцер (это не проблема 0 15 минут работы ножовкой по металлу и он снят, новый (подходящий) ставится за 3-4 секунды)
б) - Шкив на этом "левом" насосе (который втюхивают как "реально по ВИНу твой!") установлен на большем расстоянии от корпуса насоса (и соответственно от двигла) из-за чего ремень на роликах работает наискосок (ну и с помпы на гидрач идёт перекос, но он не так заметен ибо расстояние между ними поболее. Смотреть и равняться лучше всего по вертикали "шкив генератора -- шкив гура".
в) - у "левого" насоса крепления несколько ниже (2 из 4) чем у родного.
Ну дак вот, в то время, когда пункты (а) и (в) исправляются "как два пальца обас...фальт", про пункт (Б) = ШКИВ ГУРа нигде на форуме не написано (! Хотя проблему такую (несовместимости гуров) у "коллег по цеху" встречал ни в одной теме !)... Решение: стоичить на шкиве "левого" ГУРа обод внутренней (ближней к корпусу) стороны до некоторой "кромки излома" этого обода (поймёте думаю) -- т.к. она будет мешать главному действу -- подвинуть шкив к корпусу насоса. СТолчил обод - подвинул шкив (можешь попробовать сдвинуть не стачивая, но тогда вырежешл себе прикольную дыру в корпусе генератора ))). Ну или порвётся ремень из-за клина насоса ГУР). Двигается шкиф просто, хотя все (кому позвонил) уроды тупорылые в сервисах с названием и слогонами а-ля "мы сфокусированы на форд" или "ГЕНРИ-Ф" заявили: "Ты чо дурак? как так шикф отрегулировать? Мы не можем! Да и никто тебе не сделает! Он не регулируется! Он впрессован намертво и всё!". К слову говоря эти же ...и говорили что чтобы поставит "этот насос" мне обязательно надо купить НОВУЮ ТРУБКУ (продаётся в сборе со шлангом и второй трубкой) которая стоит 8500р. (купить не уних, т.е. они реально уверены были в том что надо новую трубку
).
ИТак сдвинуть шкив насоса гура к корпусу можно подручными средствами: 1 = болт М8 длина от 60мм. 2 = шайба (покрупнее да помощнее), 3 = прочный цилиндр (длинная головка из набора/обрезок толстостенной трубы) подходящий по диамтру, чтобы торцом упереться в центр шкива, но не задевать шток на котором сидит этот шкив (а другим торцом в шайбу одетую на болт). НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЗЯТЬ ХОРОШИЙ НАДЁНЫЙ (МОЩНЫЙ) БОЛТ!!! (я один в старом насосе при подобной операции обломил
( ).
ИТак - цилиндр упираем в шток на котором сидит шкив, внутрь вставляем болт и вкручиваем в отверстие штока шкива (на первый вид оно сделано под шестигранник, но внутри круглая резьба под М8). Как только чувствуем что болт зашёл где-то на 1-1,5см останавливаемся и смотрим сколько места осталось между головкой болта (шайбой) и цилиндром "в который вкручиваем" болт. Выкручиваем болт и вешем на него (добавляем) либо шайбы, либо ещё какие железки с дырками до тех пор пока это расстояние не исчезнет ( пока не получится посути монолитный цилиндр в который входит болт и давит на него своей башкой). Теперь надо очень крепко держать цилиндр (газовый ключ например или ещё что) и пытаться вкручивать дальше ваш болт - он будет давить на цилиндр (через кучу шайб или что там у вас), а цилиндр будет давить на шкив, который почуть-чуть поползёт вперёд от вас ближе к корпусу насоса ГУР... Главное не переусердствовать! Сдвинуть надо всего на 2,5мм где-то (ну можно на 3). если переусердствыете -- берите насос и гоните в спец-магащин автоинструмента за съямником шкивоф (по другому никак тут) -- эти съёмники обычно там продаются.
Всем удачи! И... извините если что не так или зря написал (тема-то избитая, но реально не видел нигде отписки про то как решили проблему несовместимости ГУРов (насосов)... Видел только как один чел-к написал как штуцер менять (и то не до конца
)