key484

Krendell
Главное термостат не забыть, в то и поджарится можно

ИМХО, мойка воздуха - это развод. Испаряемость не линейна и сильно падает при повышении влажности. Т.е. оно должно без проветривания ОЧЕНЬ долго работать чтобы зимой что-то нагнать. Ультразвуковые гораздо лучше нагоняют влажность, но тоже со своими минусами.

У меня после первого укола три дня болезненное состояние было как при ОРВИ только без соплей и всего сопутствующего, от второго укола вообще никакой реакции.

Спутник 5, она же гам-ковид-вак. Короны она не содержит, только одинаковые части оболочки для целого класса вирусов (насколько я понял за основу взят аденовирус). А далее идёт иммунный ответ организма (как при обычном ОРВИ). Но без спецэффектов которые вызываются самим вирусом (сопли, пневмония и пр.). В общем это рулетка, т.к. никто не скажет насколько силен иммунитет у конкретного человека и как организм прореагирует на любое вирусное или вакцинное воздействие. Большинство нормально переносят

У меня сильная реакция была в первый день после прививки. 38 и ломота. На второй день температуры не было, только всего ломало, на третий день попустило. Короче как ОРВИ только без ОРЗ.

На приеме почти все 60+ были (человек 20), из "молодежи" 30-40 лет за тот час всего двое было.

Это значит забита фановая труба на чердаке, может обмерзла. Вследствии чего при сливе воды нижними соседями у верхних создаётся разряжение и подсос воздуха через гидрозатворы. Надо пинать УК чтоб прочистили. Либо себе тройник и грибок вентиляционный поставить если лень заморачиваться.

ДУСЯ
Не пали хату! А то доберутся и будут все носить, а кто снял - 30 лечебных ударов плетью!

Вот там на фото два трехфазных УЗО. Их земли объединены. Что будет если к одному из потребителей пойдет ток близкий к предельному? А произойдет следующее - на УЗО, где нагружена фаза, будет регистрироваться на нулевой шине меньший ток (т.к. нулевые шины УЗО объединены, то ток по нулевой шине будет течь через два УЗО). Оба УЗО должны отключиться, хотя предпосылок к срабатыванию (без дополнительных утечек) не должно быть.

Я вижу что чел не совсем понимает что такое УЗО, как оно работает и зачем его куда-то ставят если это приводит как образец работы.

И если уж придираться - правое УЗО - идет на группы (две) на разные фазы. Предполагается что если хотя бы в одном из потребителей идет утечка то рубятся все потребители? Зачем так?

Нужно детальное фото с параметрами автоматов.
А вообще гнать под сраку за объединение нулей в одной гребенке рабочего нуля ПОСЛЕ двух УЗО (или дифавтоматов?) - справа два бело-синих провода вверх до синей гребенки идут от четырехполосных устройств с маленькими белыми кнопочками (тест?).
Проект электрики есть?

FORDIAGNOSTIC_1:

Добрый день. Снятие/установка ГБЦ = 15 000 руб. Ремонт = 5 000 руб. Общее время работ 2 дня. Ориентировочная стоимость запчастей = 12 000 руб. Возможность принятия машины в ремонт обсудите по телефону с Мастером. 264

Спасибо за работу! Все четко, по делу и в срок.

Здравствуйте! Во что обойдется замена клапанов (загнуло после колхозной замены ГРМ) на Ford Fusion 1,6 AT 2008? Клапана все под замену (и до кучи маслосьемные колпачки, регулировка зазоров ГРМ)?

Ещё раз: в экспертизе есть упоминание, что водитель не видел пешехода до непосредственного столкновения? За сколько он его мог увидеть? Был ли следственный эксперимент? Настаивал ли адвокат на его проведении?

Ну и что? В Питере вон полно перекрестков где одновременно зелёный на поворот машинам и пешеходам с пересечением траекторий движения (при этом переход обозначен полустертым пунктиром). В экспертизе есть ответ на вопрос мог ли водитель избежать наезда? За сколько метров был замечен пешеход? Что мешало увидеть? Были ли свидетели? Видеозапись?

Димедрол:

А чем обжимать?

Пресс-клещами, КВТ ПК-16 от 1500р, и аналоги (ЗУБР, КАЛИБР) от 700р. На ремонт хватает, да и в целом если что по электрике приходится делать - пригождаются для выполнения постоянных соединений.

Я бы рекомендовал ГМЛ - один раз и навсегда. Ваго, скрутки, винтовые сжимы это на групповой линии от лукавого.

Так ясности это все равно не дает. В щитке коротило? И больше автоматов там нет?

K Kuntsev:

Ну раз Димедрол знает, что закоротило и при этом хочет, чтобы первым выключился автомат в квартире, значит закоротило в квартире, после автомата на входе. Поэтому и правильным с технической точки зрения и логичным будет сделать как я предложил: на площадке автомат D, на входе в квартиру С или B. Вот если уже в этом случае первым будет срабатывать автомат на площадке, то это будет предмет для изучения почему. Но я думаю что никакой мистики там нет и все будет отрабатывать как положено.

Да можно, то можно и при нормальном кабеле и автоматах на потребителей будет работать. Но я не готов выдать готовое решение при данных вводных. Схемы нет, марки кабелей и их длины нет, какие ещё автоматы стоят - тоже нет. Если там небольшая длина и хорошее сечение кабелей - то установка D в этажный может ничего не дать - импульса тока КЗ может хватать чтобы его выбивать практически в любом варианте.

K Kuntsev:

Начнем с того, что после вводного автомата на 50A в квартире должны быть еще автоматы на разных потребителей. На розетки какой-нибудь автомат на 16А. Вот этот автомат и должен будет сработать первым при КЗ гирлянды. Кроме того по уму в самой гирлянде должен быть плавкий предохранитель. Так что не надо все задачи электро-безопасности вешать на автомат на площадке. Его задачей можно считать реагирование в первую очередь на КЗ на участке от щитка до квартиры. И често говоря его главная функция ограничить мощность потребления в квартире. А все остальное уже обеспечивается в распределительном щитке квартиры.

Да ктож спорит. Только что там проложено от этажного щитка и какая схема по проекту и где закоротило - не известно.

K Kuntsev:

А что может помешать установке на площадке автомата типа D при условии установки в квартире автомата типа С или B? Автомат в квартире при КЗ будет срабатывать раньше автомата на площадке по величине превышения тока. Причем при токе ln=9.9 автомат D может вообще не сработать на ток КЗ. Допустим автомат в квартире вообще неисправен, тогда автомат на площадке не сработает на ток КЗ, но чуть позже сработает по превышению мощности. То есть опасности возгорания проводки нет. А может у него получиось ровно наоборот: в квартире стоит D, а на площадке С или вообще B. Поэтому надо сперва проверить типы автоматов, может это и нормально, что автомат в квартире не сработал.

Ну да. Очень много неизвестных. Я исхожу их худшего, например до подъездного стояка застройщиком проложен алюминиевый омедненый кабель сечением 2,5мм2 на квартиру . Тогда установка D при неисправном квартирном приведет в следующий раз к пожару. Неизвестно также из-за чего автомат не сработал, из-за неисправности, или проводка с заниженным сопротивлением, либо так звезды сошлись (КЗ не совсем КЗ).
В случае заниженного сечения или неисправного автомата в квартире, установка D в подъезд при КЗ, например елочной гирлянды приведет к возгоранию елки, т.к. проводки там тоненькие, D не сработает, квартирный не исправен\ отключится по току когда будет поздно. Гори-не хочу!

Надо все внимательно считать. Не отключение квартирного автомата при КЗ это не очень хорошо.

Посчитаем от обратного ))

5In(63А) = 315А
5In(50А) = 250А

Т.о. ток превысил 250А, но не достиг 315А, посчитаем сопротивление цепи:
R(250)=220/250=0.88Ом
R(250)=220/315=0.7Ом

Т.е. это или 80-100м кабеля 2,5мм2, или использование кабеля 1.5мм2 на более коротких длинах, или КЗ было не с нулевым сопротивлением.