TVasily

milashka

Бродяжник
Да, отпуск был

Ну что, всё флудим?

Утром отправился к Храму Лотоса. Метро в Дели отличное! Современное, чистое, на входе обязательная "рамка" и два вооруженных охранника. От моей Джангпуры до храма ведет прямая ветка на юг, ехать минут 15.
Сам храм равноудален от двух станций и виден в окно поезда, благо в этом месте линия проходит по поверхности. Идти пешком минут 15 в небольшую горку.
Сооружения по дороге. Что это такое разбираться не стал ввиду отсутствия свободного времени - на сегодня у меня три достопримечательности в разных концах города.
А вот и собственно храм. Хорошо смотрится издали и на дистанции в 200 - 300 метров.
Народу не очень много. Непосредственно перед храмом обувь сдается или убирается в мешок - и здесь пригодились запасные носки.
Архитектура храма неоднозначна... Нет, издалека красиво, но вот вблизи можно подумать, что это вовсе и не молельное заведение, а плавательный бассейн или дворец культуры в авангардном стиле. Внутри совсем не интересно: огромное помещение уставленное стульями, даже фотографировать тем нечего.
Территория вокруг.
Теперь мой путь лежит в столичный район Мехраули. Здесь находится достопримечательность № 1 столицы - Кутб-Минар. Ехать опять же на метро, при чем с пересадкой. Сначала "поднимаешься" к центру, переход и до станции "Qutab Minar" "желтой линии".
Небольшое отступление: в делийском метро совершенно адские кондиционеры, в вагонах настоящий дубак. Влетаешь разгоряченный с +35 градусов на улицы и попадаешь под струю ледяного воздуха... Подобное легкомыслие стоило мне 10 дней больничного по возвращению домой - продуло меня конкретно.
Так вот, добравшись до "Qutab Minar" я обнаружил, что до самого комплекса ещё идти и идти, плюс сначала я пошел не по той дороге, которая привела меня к довольно неплохо сохранившемуся мавзолею, на территории которого не было ровным счетом ни души, не считая заспанного охранника. Названия мавзолея на месте я не нашел, пояснительная табличка лишь сообщала, что это некий Protected Monument...
На другой стороне дороге, метрах в пятистах ещё один мавзолей.
В общем, до касс Кутб - минара от метро несколько добрых километров. Входной билет стоит порядка 450 - 500 рупий.
Гробница Imam Zamin, XVI век.
Железная колонна.
Последняя достопримечательность, Purana Qila, была осмотрена уже в лучах закатного солнца. Все же на полноценный осмотр Дели необходимо больше, чем два дня. Purana Qila достопримечательность не топовая, поэтому и вход сюда всего лишь 100 рупий и народу крайне мало.
Парочка влюбленных на территории. Попросили сфотографировать их. Дал свой адрес, попросил потом выслать свой, чтобы было куда отправить фото. Так и не прислали.
Самолет в Москву вылетал рано утром. Ранний подъём, прощальный взгляд на пустынные улицы Дели на рассвете, регистрация, дюти фри

Рейс в Нью - Дели в семь с минутами утра. Такси приехало вовремя. Аэропорт Удайпура от города на приличном расстоянии - ехали минут 40 по ещё абсолютно безлюдным улицам города и шоссе. Вылетаем вовремя, диво дивное!

И вот Нью - Дели, последние два дня отпуска. До отеля добрался на такси за 700 рупий. Утренний Дели встречает пробками. Отель таксист не знает, заплутал. Пришлось доставать ваучер и звонить по телефону. Оказывается, мы в 100 метрах от входа в отель. Вселяюсь, оставляю вещи и отправляюсь к ближайшей достопримечательности - гробнице Хумаюна. До неё порядка 20 минут спокойным шагом. Дели мне нравится: широкие дороги, просторно. Вход в гробницу платный, что-то порядка 250 рупий.

Isa Khan tomb. Вход.



Сама гробница.


Гробница Хумаюна. Хумаюн - сын основателя династии Великих Моголов Бабура и отец могольского императора Акбара, а также прадед Шаха - Джахана — создателя Тадж - Махала.


Затем на метро отправился в Красный форт. Одна из самых малоинтересных достопримечательностей в Дели. Кто был в Красном форте Агры, тот делийский форт может смело игнорировать. Народу полно, территория пыльная и неопрятная, сохранность достаточно посредственная. Думал, что зависну в форте на пару часов, но через 40 минут уже вышел обратно.


Достопримечательности в Дели разбросаны по всему городу, за один день увидеть все нереально. После Красного форта отправился на станцию метро "Секретариат". Здесь расположен президентский дворец и Ворота Индии.


Здание в котором расположены основные правительственные офисы.


Президентский дворец вдали. Ближе не подойти.


Ворота Индии. Монумент в память об индийских солдатах, погибших в англо - афганских войнах и в годы Первой мировой войны.


Могила неизвестного солдата и Вечный огонь у подножия арки.


Следующий день обещал быть насыщенным.

Озерный дворец Удайпура.


Виды с лодки.


Ещё раз Озёрный дворец.


Улицы Удайпура.


Святилище бога Джаганатха (Вишну).


Аборигены.


Башня с часами.


Отдых.


Ещё пара озерных видов.


Чай.


Гужевой транспорт. Ослы.


Кабинки канатной дороги. Желающих подняться очень много, в очереди пришлось ждать минут 20.


Виды сверху на город.


В городском парке Удайпура. Летучие лисицы на дереве.


Хлебное дерево.


Ганеша.


Удайпур мне понравился: нет толп туристов, чисто, достаточное количество достопримечательностей на два - три дня, хорошие рестораны.

На следующий день я чуть свет улетел в Дели. Индийское путешествие постепенно подходило к концу.

Отправившись из Джайпура в 14:00 часов, в Удайпур железнодорожный состав прибыл около часа ночи, опоздав на пару часов. В пути несколько раз останавливались на перегонах минут на 20 - 30, поэтому опоздание было неизбежно. За время пути я весь извелся - не любитель я столь долгих переездов. Выйдя на перрон, со скрипом размял затекшие конечности и пошел на привокзальную площадь. Рикшу удалось найти не без труда, пришлось потеснить девицу - бельгийку, благо она не стала сильно возражать против попутчика. Колесница понеслась по спящему городу с ужасающей быстротой, временами казалось, что сейчас вот рикша не впишется в поворот и мы разобьёмся к едрене-фене. По счастью этого не случилось и через 20 минут езды я уже стоял у своего отеля.
Ночь, тишина, дверь закрыта. По уму, если бы я отправился из Джайпура на автобусе, то в Удайпуре я бы был лишь утром. То есть заявился я аж на 8 часов раньше положенного времени.
Заспанный портье открыл входную дверь, отреагировав на мой стук. Долго соображал, кто я такой и что от него хочу. Наконец я получил вожделенный ключ от номера и отправился спать.

Утро было прекрасным! В окно было видно, как блестит водная гладь озера Пичола (ударять второй слог). Забегая вперед скажу, что Удайпур, хоть и находится в том же штате, что и Джайпур, но здорово отличается от последнего и цветом зданий и чистотой. Да и народу в Удайпуре все же поменьше.

Наскоро позавтракав, чем Шива послал, я отправился на поиски касс Городского дворца. Особо искать не пришлось, благо мой гестхаус имел козырное расположение, а сам дворец виден практически из любой точки города.
Удайпур.
Комбинированный билет включает в себя посещение самого дворца и прогулка на моторной лодке по озеру.
Вход на территорию дворца через ворота Триполия пол.
Вид на город.
Вид на озеро с противоположной стороны комплекса.
Внутренние дворцовые дворики.
Символ раджпутского клана Сесодия - солнце с человеческим лицом. Сесодия свой род ведет от царей Солнечной династии (Сурьявамша)
Большой внутренний двор.
Городской дворец Удайпура - один из самых больших дворцов Раджастана. 11 его меньших дворцов (махалов) строились в течение 300 лет при разных правителях

Из Агры я должен был уехать автобусом в 18:00 в Джайпур. Удобно: четыре часа тряски и ты на месте. На автобусную станцию решил выдвигаться заранее, поймал рикшу, назвал адрес какого-то там отеля... Ехали минут 20, я уже воздал самому себе хвалу за ранний выезд.
Вдруг рикша остановился на обочине дороги у какого-то киоска, мол: "Приехали, деньги гони!". Я оторопел: "Это что, автобусная станция?!". "Она, она!", - радостно закивал головой возница, схватил деньги и умчался, дав по газам.
М-доооо! Нет, отель вроде как тот, название которого напечатано на билете, но где автобусы-то? Да что автобусы, вот ЭТА городская композиция и есть автовокзал?! Обочина пыльной дороги и будка - офис? Хосспидя!
Мужик в будке истово поедал лепешку, крошки падали на замусоленную амбарную книгу перед ним. Равнодушно мазнул меня взглядом и снова погрузился в нирвану... "Кхе! Почтенный! От этого места через 30 минут должен отойти автобус Агра - Джайпур, так?!", - спросил я предательски дрогнувшим голосом.
Хозяин лепешки взглянул на меня как на умалишенного, что-то буркнул себе под нос, вытер губы и начал закрывать окошко будки, явно собираясь уходить. "Мужик, стоять!", - завопил я и сунул ему распечатку билета. Индиец ... явно боясь подхватить на кожу рук с протянутой бумаги споры сибирской язвы, но все же взял листок
Вынесенный через минуту вердикт потряс меня до глубины души: автобус, который значится в билете, на сегодня отменен и вообще, больше никаких автобусов до Джайпура сегодня не будет, больше он ничего не знает, так что я могу проваливать на все четыре стороны...
Не ожидая ничего хорошего хватаю ближайшего рикшу и еду на вокзал. Слава Шиве! Есть билеты на сидячий поезд Агра - Джайпур, отправление через 2 часа. В Джайпур поезд прибывает в полночь. Беру билет и иду коротать время через дорогу к Красному форту.
Сидения в поезде как в самолете. Дают сухой паёк и бутылку воды. Вагон вполне цивильный, чистый. Каждые 30 минут разносят еду. В общем, вполне себе нормально.
Рикша на вокзале содрал за пятиминутную поездку до отеля 400 рупий. Ну и ладно, все равно по карте из путеводителя понять месторасположение отеля невозможно.
Портье на стойке заводит песню, что если мне понадобится завтра рикша, то я непременно должен обратиться к нему и только к нему. Ладно, обращусь, пока дай мне ключ и я пошел спать.
Номер просторный, чистый. Горячая вода и удобная кровать. Все устраивает.

Утром проснулся не рано. За неделю ранних подъемов и долгих хождений что-то я ухайдакался. Задумался... Из Джайпура у меня билет на ночной автобус, уходящий в 00:30 минут в Удайпур. Нет, памятуя о вчерашних событиях, надо сходить на разведку к месту отправления автобуса... Сходил. Не иначе, как день сурка: такая же обочина дороги, такой же мужик в будке. По - английски вообще ни гугу! Добиться от него ничего решительно не возможно. Выбор не богат: или приходить сюда в полночь, надеясь что нужный мне автобус придет или двигать на железнодорожный вокзал за билетом на поезд. Последний вариант мне нравится больше.
Билет для людей есть на поезд, уходящий из Джайпура в 14:00 следующего дня и пребывающего в Удайпур что-то около полуночи. На ночные поезда есть билеты только в общий вагон самого низкого класса. Нет, спасибо!
Получается, что на осмотр Джайпура у меня сутки, вместо запланированных двух световых дней. Обидно, но по крайней мере я гарантированно уеду. Ох уж мне эта Индия!

Пришлось пожертвовать фортами города: и Амбером и Джайгархом. Носиться на рикше от одной достопримечательности к другой в мои планы не входило.

А теперь собственно Джайпур.

Хава Махал, он же Дворец Ветров. Достоприм номер один в городе.
Дворец Ветров был построен из розового песчаника в форме венца Кришны примерно в 1799 году или ранее по указу магараджи Саваи Пратап Сингхе.
В здании нет ни одной лестницы. Все переходы с этажа на этаж выполнены пологим подъёмом.
Виды на окрестности.
Задняя стена дворца ветров.
На улицах Джайпура.
Девушка.
Ворота городского дворца Джайпура.
На территории городского дворца.
Красочный баба.
Татуировка хной.
Обсерватория Джантар - Мантар.
Жизнь в Джайпуре.
Одно из городских святилищ.
Стоянка рикш. На заднем плане Хава Махал.
Аборигены.
Хрюшки.
Чем дальше от центра, тем хуже дома и грязнее жилые кварталы.
Здание городского музея Джайпура.

Следующим пунктом остановки у меня был город Удайпур.

Второй после Тадж - Махала причиной моего посещения Агры была возможность посмотреть город Фатехпур - Сикри, бывший 14 лет столицей могольского императора Акбара.
Утром я разыскал хозяйку гостиницы и справился о стоимости такси до Фатехпура. Ответ меня весьма обрадовал: два немецких туриста, проживающих в этой же гостинице, сегодня тоже собираются в этот город, уже заказали такси и мне есть смысл напроситься к ним попутчики.
Не могу сказать, что мне нравятся компании незнакомых людей, но на этот раз я решил не выпендриваться. Через минуту по лестнице спустились два двухметровых мужика спортивной комплекции, возрастом немногим моложе меня. Выслушав мою просьбу, они не стали возражать, видимо хотя бы потому, что стоимость поездки теперь можно было разделить на троих, а не на двоих - пустячок, а приятно.

Подъехала машина, мы загрузились и поехали. Поскольку немцы сегодня же уезжали из Агры в Дели, все свои пожитки они весело пошвыряли в багажник. Дорога в черте города представляет собой разбитый асфальт, запруженный мотоциклистами и гужевыми повозками. По обеим сторонам тянулись халупы, рынки... унылое зрелище.

После часа езды остановились у многолюдного комплекса, включающего в себя многочисленные лавки с сувенирами, пару ресторанов и несколько внушительных по площади автостоянок. Вышли, огляделись. "Помогалы" и здесь есть, но менее развязные и какие-то пришибленные. Проигнорировав их услуги, мы проследовали к стоящему автобусу, который довозит туристов непосредственно до Фатехпур - Сикри (пять минут езды).
Обилетились, договорились о месте и времени встречи после осмотра и вошли внутрь.

О Фатехпур - Сикри достаточно информации в интернете, поэтому не вижу смысла пересказывать Википедию своими словами.
Недалеко от входа водоем с зеленой жидкостью и высокими, метра под три стенами. Двое оборванцев ныряли со стены в воду, после чего бежали к толпящимся туристам клянчить деньги "за зрелище". Отзывы об этом местном аттракционе мне встречались в некоторых отчетах, видать ребята ныряют тут давно

Постройки кирпично - красного цвета в очень неплохой сохранности.
Колоссальных размеров площадь. Не иначе как для "народного вече"
Аборигены.
Изображение плода граната.
Осмотрев дворцовый комплекс Фатехпур - Сикри, мы отправились к Пятничной мечети (Jami Masjid).
Мечеть возвел в 1648 году могольский император Шах Джахан от имени и на средства любимой дочери Джаханары.
Правоверные у входа в мечеть.
Общий вид мечети от входа.
Многолюдно, даже очень. Под ногами путаются дети, продающие разные товары, начиная от сувенирных шахмат, заканчивая банальными бутылками с водой.
Многие просто сидят на каменных плитах.
Главный вход на территорию мечети.
Вид на мечеть (зум)
Девочка.
Обратно к машине мы проследовали опять же на автобусе. Пора поспешать назад - у немцев в 18:00 отходил поезд в Дели. У вокзала Агры мы попрощались, ребята побежали на поезд, а я доехал до гостиницы. Мой автобус из Агры в Джайпур уходил через несколько часов. Предстояло ещё сложить рюкзак и расплатиться с хозяйкой за проживание.

Ещё один замечательный день в Индии прошел не зря.

Из Варанаси вылетели с двухчасовым опозданием. Аэропорт Агры крошечный, пассажиры выходят прямо на бетон и пешком идут в зону прилета. Забрав с багажной ленты рюкзак, вышел из дверей. У выхода стояла толпа таксистов. Не успел я и шага ступить, как чьи - то руки ловко сдернули с моих плеч рюкзак и со словами "Всего лишь 700 рупий!" меня потянули с сторону

Julie-Ji перед поездкой сообщила мне, сколько стоит такси в Индии. Нет, я особо не блефовал на счет того, что мне удастся уехать "по счетчику для индийцев", но 700 рупий - это извините меня... Вернув рюкзак на прежнее место я молвил, что не дам не больше, чем 300 рупий, поскольку количество таксистов в двое превышало количество пассажиров самолета.

Бомбила театрально всплеснул руками и изрек, что не иначе как я сумасшедший, если хочу добраться до отеля за столь мизерную сумму, но поскольку он человек щедрый, то готов скинуть изрядно и довезти меня за 650 рупий себе в убыток. Молча отпихнув от себя этого дерзкого поца, я направился к выходу с территории аэропорта.

За мной погнался другой претендент на мои деньги, крича: "600! 600 рупий!". Дошли до ворот. "500 рупий! Последнее слово!", - завопил бомбила, все ещё не веря, что я готов пройти 8 километров до города пешком. Я молча удалялся. Через сто метров произошло ровно то, на что я и рассчитывал: таксист догнал меня уже на машине, видимо полагая, что 300 рупий - это всяко лучше, чем ничего:
- 400 рупий! Как ты и хотел!
- Я хотел за 300 рупий. Глухенький?, - осведомился я.
- Ладно, садись!
Поехали. То, что бомбила "сломался" на мою цену, меня нисколько не расслабило, судя по всему, следовало ждать продолжение.
- Откуда сам? Куда едешь? Первый раз в Агре? В Тадж - Махал хочешь?!, - вертлявый противный водила сыпал фразами как из пулемета.
- На дорогу смотри!, - одернул я его.
Тот не унимался:
- Вах! Завтра повезу тебя в Тадж - Махал! Потом в Красный форт, потом поедем по магазинам и на базар. Тебе ведь нужен шелк? Я знаю лучшие места в городе! А потом отвезу в Фатехпур - Сикри и рестораны! Любишь рестораны?! А девочек любишь?!, - словесный поток несся без остановки, как сель с горы.
- Платить ничего мне завтра не надо, если ты будешь счастлив от завтрашней поездки - заплатишь мне немного денег, нет - ничего не надо платить! Лучшие магазины, лучшие рестораны - все для тебя дорогой!, - бомбила продолжил бы извергать слова и дальше, но в этот момент мы приехали.
Протянул три бумажки по сотне рупий.
- Ээээ! Что это такое?! Я не сказал триста рупий, ты обмануть меня решил! Я сказал три тысячи рупий!, - глазки бомбилы сделались масляными и хитро забегали.

Я протянул руку, схватил прохиндея за шиворот и потянул на себя, вжав в спинку водительского кресла:
- Это я сказал триста рупий, френдоу! Понимаешь, я. А ты согласился!, - от моего рычания звякнуло внутрисалонное зеркало. :evil: Таксист тут же замолк и уменьшился в размерах.
Вот же ...! Реально вывел! Я вышел из машины и одним прыжком влетел в двери гестхауса - за себя я уже не ручался. Агра, туристическая Мекка Индии со всеми её "красотами".

Комната в гестхаусе меня разочаровала. На десяти квадратных метрах хозяева умудрились разместить такое количество мебели, какого хватило бы обставить дачный домик. Кровать, диван, пуфик, стол, два стула, деревянная подставка... передвигаться в комнате можно было только боком. Ладно, для пары ночей сойдет.
Идти искать что-то другое под вечер уже не хотелось.

Утром следующего для я отправился в Тадж - Махал. Хозяйский сын на приличном английском подробно описал, как мне туда дойти.
В цену билета помимо самого посещения ещё входит маленькая бутылка воды и пара носков, что очень актуально. Правда я, наученный опытом посещения Пакистана, прихватил носки и из дома. Так что по территории я гулял с карманами, полными носков

От билетной кассы до входа на территорию Тадж - Махала порядка 700 метров. Можно пройти пешком, а можно проехать на электромобиле. Выбрал второй вариант. Пока ждал остальных пассажиров, ко мне прицепился рикша - оборванец: "Господин, зачем вам эта повозка? Я отвезу вас до входа гораздо лучше и всего навсего за 1000 рупий! Ну, если вам это дорого, дайте хоть 500 рупий - это моя специальная цена только для вас... Хорошо, не хотите давать 500, дайте хоть сколько - нибудь...", - нытье продолжалось все 10 минут, пока мы стояли. Нет, индийские рикши и таксисты - это то ещё испытание для нервов...

Тадж - Махал прекрасен. Многословить не стану - все есть в интернете.
Входы на территорию.
Народу много. Не толпы, но прилично так.
Там вдали, за рекой... )
Вот такое вот количество народа.
Виды издалека.

Затем я поехал на велорикше в Красный форт. Затюканный оборванец велорикша мгновенно преобразился, когда я дал ему "всего лишь" 30 рупий и развопился на всю площадь, что он меня запомнил и непременно дождется, когда я пойду обратно. И ведь дождался! Правда атаковать не решился, долго ехал за мной ноя, что я негодяй и обманщик.
Красный форт в Агре интересен. Сохранность внутренних сооружений посредственная, плюс часть территории закрыта. Очень хорошо сохранились внешние стены форта (потом я обошел его снаружи по периметру). Форт в Агре значительно интереснее аналогичного форта в Дели.
]Вид на Тадж - Махал.

На следующий день я собирался поехать в Фатехпур - сикри...

В Варанаси дикое количество бродячих собак. Мелкие, завшивленные и безумно плодовитые. Дистрофичные щенки на каждом шагу.
Второе место по численности среди местной фауны занимают коровы и быки. Рогатые флегматично шатаются по гхатам, с удовольствием поедая полиэтиленовые пакеты, бумажки и прочий мусор. Лучше не задумываться о том, какого качества молоко дают здешние коровы.
Возле этого гхата коров особенно много.
И девочка возле Шивала - гхата.
Индиец тщательно моет вверенных ему рогатых.
Аборигенов такое соседство не смущает и они с удовольствием купаются в Ганге.

Бреют голову младенцу. Младенец орет на весь гхат.
"Наскальная живопись" Варанаси.
Лодки. На них катают туристов, перевозят грузы и людей на другой берег.
Ремонтируют лодки здесь же на берегу, используя простейшие инструменты: молоток, ручную дрель, долото.
Очередной местный святой. Дмитрий Григорьев, путешественник по Индии и автор книги "На плечах Великого Хималая" небезосновательно считает, что примерно половина из этой публики "святые" не настоящие, "лже - бабы".
У того же храма.
Типичная попрошайка Варанаси. Долго шла за мной и ныла, выпрашивая подаяние. Эта публика умеет залезть под кожу :oops:
Ещё один баба - попрошайка.

На гхатах можно встретить сидящих в рядок людей, совершенствующихся под руководством учителя в духовных практиках. Сначала учитель что-то говорит, потом дает команду, и все кладут перед собой цветок или шарик из какого-то материала, похожего на тесто, составляя композицию...

Вчерашний ужин вспоминал с содроганием. Половина блюд меню в ресторане значилась только на бумаге. Заказал "Рис с курицей". Принесли гору риса, в которой в результате поиска была обнаружена тощая куриная нога с ошметками мяса...
Томатный суп тоже не порадовал: теплая водица в металлической плошке, в которую выдавили пару капель кетчупа. Забегая вперед скажу, что за две неполные индийских недели я похудел на четыре килограмма.

Ночь прошла беспокойно - одолевали налетевшие в неразумно распахнутое окно комары и жара. Когда возле уха в очередной раз раздался комариный писк, я вскочил и, схватив полотенце, принялся уничтожать кровососов. Наконец последний комар был повержен, и я спокойно заснул, предварительно сбегав под душ охладиться.

Утром проснулся от собачьего лая за окном и грохота, доносившегося с первого этажа геста - это персонал приступил в 7 часов утра к своим повседневным обязанностям. Нет, не дадут выспаться! :evil:

На гхатах уже вовсю кипела жизнь. Утренние водные процедуры.
После бритья.
Импозантный бородач занят стиркой.
Поднял голову, увидел меня.
Не хочу ли я его сфотографировать? Отчего не хочу? Хочу! Откуда-то достал расческу, привел в порядок броду и усы. Теперь он готов к портретному снимку.
Рядом стирали дети.

Вечерний вылет полупустым бизнес - классом в Дели. До тошноты услужливые бортпроводницы: "Разрешите, я начну сервировать ваш столик для ужина?". Дозволяю, чоуж! Но металлические столовые приборы и здоровенный ЖК - дисплей меркнут перед функцией раскладки кресла практически на 180 градусов. Вот это вещь! Я поел, посмотрел "Вики Кристина Барселона" и завалился спать до самого начала снижения самолета.

Делийский международный аэропорт встретил неслыханной чистотой и на редкость тормозными служащими. "Местный терминал? А куда вам? В Варанаси? Это вон туда, налево!", - махнул рукой первый из них. Не найдя в указанном месте искомое, я возобновил поиски. "А! Варанаси! Вам нужен другой терминал, только он не близко, 7 километров отсюда!", - напутствовал меня очередной волоокий персонаж с черными как смоль волосами.

На автобусной остановке толпилось несколько десятков индусов с огромными тюками. Судя по не оторванным багажным биркам, все они прибыли из ОАЭ. Подошел межтерминальный автобус. Пока индусы вскидывали на закорки свои тюки и шумно толкались друг с другом, я в три шага вошел в автобус и даже занял сидячее место. Через пять минут перегруженный автобус, приседая на убитые амортизаторы и завывая мотором тронулся. Материализовавшийся кондуктор - оборванец забрал у меня бумажку в 50 рупий, вернув клочок билета и 25 рупий сдачи.

Табло вылета без эмоций выдало, что рейс на Варанаси задерживается на три часа. Таким образом, мне придется проторчать в местном терминале в ожидании рейса почти 6 часов. Здесь не так все благостно, как в международном терминале: народу больше, воздуха меньше. Есть несколько точек общепита непонятного качества с ломовыми ценами, несколько бездарных киосков дюти - фри...
В тоскливом ожидании провел время.

До Варанаси лететь полтора часа - вполне терпимо. Перед отъездом я легкомысленно решил не бронировать место жительства, а заселиться с улицы. Но недели за две до вылета все же решил прошерстить отельные сайты. Через пару минут просмотра я впал в ступор: все нормальные варианты были расхватаны, оставались или совсем дохлые или на значительном удалении от Ганги, собственно того, ради чего в Варанаси и едут.
Но вот из "Shivakashi Guest House" мне написали, что у них места на желаемые мною даты имеются, а за 750 рупий меня ещё встретят в аэропорту, слава Шиве!

Аэропорт в Варанаси от города не близко - порядка 45 минут езды. После Пакистана я отдавал себе отчет, что такое Индия, поэтому виды за окном машины не привели меня в ужас: клубы пыли, разбитый асфальт, убогие лачуги вдоль дороги, коровы, свиньи, встречные и попутные автомашины, разъезжающиеся в сантиметрах друг тот друга...

На одной из улиц водитель остановил машину и передал меня в руки провожатому, поскольку к самому гесту подъехать на авто невозможно. Несколько минут мы шли по узким проходам, между домами, пока не вышли к "Shivakashi Guest House". Фух! Прибыли.

Мне дали комнату на четвертом этаже здания "колодезного" типа.
Комнатка примерно 8 квадратных метров, особо не развернешься. Двуспальная удобная жесткая кровать. Качество постельного белья удовлетворительное. По две подушки на кровати. Одно окно в комнатке, которое не открывал по причине засилья комаров. Частичный вид на Гангу.

Высокие потолки, поэтому воздуха в комнате достаточно. Пол - плитка, поэтому желательно иметь с собой тапочки или шлепанцы. Горячая вода имеется, но необходимо слить воду из крана в течение 3-5 минут. Впрочем, в такую жару горячая вода не особо и нужна. Если кто-то шумит на первом этаже - на моём четвертом все было прекрасно слышно, а шуметь начинали рано, часов в 7 утра. Очень слабое освещение - единственная лампочка - "экономка" под потолком. Читать по этой причине вечером невозможно. Управляющий гестом любезен и ненавязчив. Ладно, сойдет, все же это гестхаус в Индии, а не лакшери бутик - отель в Париже.
Расположение отличное: до центральных гхатов на Ганге ногами ровно полторы минуты.

Итак, Варанаси - (буквально «между двух рек»), один из семи священных городов Индии. Раньше город именовался Бенаресом, ещё раньше - Каши. Варанаси на 8 километров протянулся амфитеатром вдоль Ганги. Святой город. Миллионы паломников со всех концов Индии круглый год посещают его. Считается, что душа человека, умершего в Варанаси получает освобождение (мокшу) и больше не перевоплощается, покинув колесо Сансары. А отцом - основателем города является сам Шива.
Едва я спустился к Ганге, как тут же был атакован многочисленными лодочниками: "Boat, sir! Boat!". Ну, с этим успеется!
Мой гест.
Варанаси, старый город.
Жизнь и деятельность в Варанаси вращается вокруг священной реки.
"Когда придешь домой в конце пути,
Свои ладони в Гангу опусти" ... из неспетого )
Названия у гхатов Варанаси заковыристые, например: Дашашвамедха - гхат, Трипурабхайрави - гхат и подобные, поэтому я их не старался запомнить.
Переправа на другой берег Ганги.
У центральных гхатов Варанаси околачиваются полчища хелперов всех сортов и мастей, начиная от невозможно грязных оборванцев, заканчивая вполне себе нормальными с виду персонажами: "Здравствуй, мужик! Как отдыхаешь? Хорошо? Сейчас ещё лучше будешь! Я твой друг, я говорю по-английски!", - и пошло - поехало.

Отвязаться от этой публики можно лишь одним способом - тотальным игнором, потому как любой ответ "белого сахиба" воспринимается как приглашение к продолжению диалогу. Рекорд по различным предложениям установил один тип, который брал на себя достать для меня: лодку, экскурсию, ночлег, ресторан, "красивые виды", питьевую воду, а также опиум и девочек.

14-я притча йоги гласит: "Йога - это когда тебе приятно в той или иной позе. Главная поза - лежа".

В первый же день ближе к вечеру, я оказался около гхата Маникарника. Окончить свой жизненный путь и быть кремированным в Варанаси, на берегу Священной Ганги - мечта многих индусов. Удовольствие это не для бедных людей, потому как дрова стоят дорого, а дрова из благородного сандалового дерева - очень дорого. Маникарника - один из двух гхатов, на которых кремируют тела умерших. Костры горят здесь день и ночь.

Авторы некоторых отчетов описывают процесс кремации в несколько на мой взгляд утрированно - зловещей форме. На самом деле, все происходит достаточно спокойно и буднично.

Представители низших каст (шудры) складывают дрова на манер колодезного сруба. Приносят усопшего, завернутого в белую материю с головы до ног, опускают тело в Гангу, затем кладут на "сруб" и дополнительно обкладывают дровами. Затем брахман трижды обходит с молитвой всю постройку, после чего дрова поджигаются.

Если вы стоите метрах в десяти, то ни сам процесс сгорания тела вы не увидите, ни запаха горелой человечины не услышите. Через пару часов костер догорит, и все, что осталось от процесса кремации, будет предано реке.
Да, россказни про то, что по Ганге плавают не сгоревшие человеческие останки - брехня.

Фотографировать на гхатах, где происходит кремация строго запрещено. Все путеводители предупреждают об этом. Нет, не так что бы уж совсем нельзя, но непосредственно процесс кремации - точно не стоит. Так вот, о Маникарнике...

Дровишки для будущих костров.
"Мой костер в тумане светит...". Общий план Маникарника - гхата. На заднем плане виден дым от костров.
Сделав эти два снимка, я вошел непосредственно на гхат, держа фотоаппарат на плече. Не успел я сделать и двух шагов, как ко мне подлетела некая личность и стала на повышенных тонах предлагать мне убраться по добру по здорову вместе с фотоаппаратом. "Я не произвожу фотосъемку", - спокойно сказал я, показав, что камера выключена.

Однако хранитель местных традиций потребовал незамедлительно продемонстрировать ему содержимое камеры. Это уже через чур. Я демонстративно отвернулся и попытался пойти своей дорогой. Не тут - то было! Индус проворно забежал вперед и попробовал толкнуть меня. Получилось это у него плохо - я был на голову выше и килограммов на 20 тяжелее и даже не покачнулся. Поняв, что в кулачной битве ему меня не одолеть, индус сменил тактику.

Отскочив на пару шагов, он заявил, что немедленно позвонит в полицию. Дальнейшая моя участь по его словам была незавидна: меня ожидало составление протокола, суд, тюрьма и побитие камнями. Я остановился, вытащил свой мобильный и предложил вызвать полицию прямо сейчас. "А если ты этого не сделаешь, то я сломаю тебе нос!", - пообещал я. Ей богу, достал, урод!

"Урод" испуганно заморгал и отступил ещё на шаг. После чего начал меня уверять, что в общем он против меня ничего не имеет, просто ему показалось, что я фотографирую процесс кремации. Но раз я этого не делаю, то он меня "прощает" и всего лишь за пару тысяч рупий он готов провести меня на крышу одного из зданий, откуда открываются чудесные виды на костры, и оттуда я могу снимать сколько моей душе угодно. Я отрицательно покачал головой. "Тогда дай сколько - нибудь денег на дрова! Вот хотя бы пять тысяч рупий?!".

С превеликим трудом мне удалось отвязаться от этого гада. В следующий раз мимо Маникарники я ходил спорым шагом, предварительно убрав фотоаппарат в сумку.
Подобные склады дров можно увидеть на близлежащих к Маникарнике улочках.
Рядом с Маникарникой расположен Скиндия-гхат с его опрокинутым храмом Шивы, частично поглощенным рекой, который упал в реку 150 лет назад.
Индусы - туристы на ступенях гхата.
Садху или баба (ударение на второй слог). Самые колоритные обитатели гхатов Варанаси.
Садху (баба) одеты в яркие одежды, на лбу неизменная тилака - сакральный знак, который индусы наносят на лоб или другие части тела. По тилаке на лбу верующего человека можно определить, какое из направлений индуизма он исповедует.
Очень часто садху таскают с собой небольшие металлические бидончики, в которые собирают деньги. На фото справа.
Ещё намного фото, сделанных на гхатах Варанаси в первый день после обеда.
Нищие - попрошайки в рядок.
Мужика только что побрили и подстригли. Осматривает работу брадобрея.

На первый день впечатлений было достаточно. Поужинав в ресторанчике, я отправился в свой гест.

Привет, флудеры!

цитата:

пора уже от шипов избавиться

Я уж вторую неделю на "лете" рассекаю

Deika:

Я не поняла, где ночная смена?   Где мафия?

Что, девонька, не спится тебе?

цитата:

ты на шашлыки идешь?

Не знаю пока ещё.

цитата:

но сомневаюсь, что поможете

Оттакот! Мы ей руку помощи протянули, а она в нее камень положила...

Рыжая:

Renard Да на работе сложности   и как их решить, я не знаю

Пичалька