| Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы. |
Пришло время сделать обобщающую заметку и по этой теме. Начнем с ff1 EUR RUS. Делалось для двигателя Zetec 1.8 для Duratec немного по другому но не принципиально отличается.
Ни для кого не секрет, что бензонасос и как следствие давление в топливной рампе является ахилесовой пятой ff1.
Но не спешите бежать в магазин и покупать новый бензонасос если у Вас возникли подозрения, что с ним что то не так.
Начать надо с одного:
замерить давление в топливной рампе и установить истинные причины почему оно отклоняется от нормы.Как показывает опыт бензонасос может быть любым: новым, оригинальным, зеленым и т.п., а нужного давления в топливной рампе может не быть.Давление необходимо замерять между топливным насосом и регулятором давления на топливной рампе, т.к. именно там и создается давление.
Перед подключением измерительного прибора в топливную магистраль необходимо стравить давление в топливной рампе следующими способами:1. Вытащить предохранитель F12 и завести двигатель. Но даже после этого давление около 2 АТМ в топливной системе остается, поэтому будьте осторожны. Я например накрывал место размыкания топливной магистрали тряпкой, что бы бензин брызгал в неё.
2. Снять разъем с топливного насоса, мне так удобнее было, т.к. у меня был:
Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р)Для простоты подключения предлагаю следующее устройство: оно состоит:
1. Манометр (в данном случае: Топливомер Про, Питерский)2. Топливный шланг3. 1 обрезанный длинный конец от металлического топливного фильтра тонкой очистки (спасибо Commics'у за предоставленные топл. фильтры)
4. Фиксатор топливного шланга прямой, ищется по имени в интернете, стоил 15 руб.
Все это позволяет за 1 минуту разъединить белый разъем на топливной рампе и подключить данное устройство.
Если есть только манометр, то для подключения к топливной магистрали может потребоваться тройник, можно использовать
Тройник обратки карбюратора Solex, довольно распространенная запчасть, стоит копейки.
Подключение:Устройство необходимо подключить в магистраль подачи топлива к топливной рампы.
Т.е. устройство должно быть установлено между топливным насосом и регулятором давления топлива.
Необходимо снять следующие значения давления в топливной рампе (для того что бы в дальнейшем принимать решение о первоочередной замене, а не менять все подряд):
1. При включенном зажигании, но не заведенном двигателе.
Если при включенном зажигании давление поднимается и опускается до 0, то ставим заглушку после регулятора давления, для того что бы исключить неисправность регулятора давления и записываем:
1.1. при заглушенном регуляторе давления и включенном зажигании но не заведенном двигателе.
2. На ХХ.
3. При 3000 об
Значение давления в топливной рампе по книжке Зарулем для EURПри вкл. зажигании (двигатель не заведен) = 2,9-3,0 бар.
На ХХ = 2,1+/- 0,2 бар.
Через пять минут после остановки двигателя не менее 1,8 бар.
Из жизни, замеры Malish: ff1 2003 RUS, 1.8
На ХХ = 3,2 бар.
На 3000 об = около 4 бар.
Варианты откуда может уходить давление топлива в топливной системе:1. Через
Регулятор давления топлива. в обратку (актуально для европейцев):
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #8171735) (спасибо одноклубнику
aropyanoy)
Решение: естественно замена
Регулятор давления топлива.2. В месте соединения турбинки и крышки модуля бензонасоса:
Давление в топливной магистрали, рампе (сообщение #10080584)Решение:
2.1 соединить штуцер на крышке и трубку на бензонасосе напрямую шлангом, вариант от Malish:
Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) (сообщение #10910432) 2.2 попытаться уплотнить соединение трубки бензонасоса и резинки куда он вставляется:
Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) (сообщение #12104190) но мне, если честно, доверия не внушает, когда я вспоминаю, что давление создается до 4 АТМ.
Есть идея создать
Цифровой датчик давления в топливной рампе. Для того что бы легко подключить его к топливной рампе пробросить 2 проводка в салон и на обычном мультиметре наблюдать текущее давление в топливной рампе.
Мне пока создать такое чудо не удалось, может кто осилит. Результаты моей работы здесь:
Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) (сообщение #10910636)p.s. до и после проведения работ с элементами топливной системы всегда замеряйте давление в топливной рампе и требуйте данные значения с сервисов (а они к сожалению, не очень любят это делать), в противном случае это все гадание на кофейной гуще и может быть например так:
Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) (сообщение #10080584)Дополнительная информация:
Если кто захочет снять металлические разъемы, которые одеваются на топливную магистраль, то как это сделать описано здесь:
Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) (сообщение #14398337)По поводу ff1 USA.Может кто подготовит аналогичную заметку?Краткая информация:
1. У них нет обратки.
2. Давление регулируется на основании показаний:
Датчик давления топлива на рампе форсунок, SplitPort USA. (Р).
Если где ошибся / напутал / не дописал - пишите, я поправлю / добавлю.
С уважением,
Malish
Malish
12 June 2012
Давление в топливной магистрали, рампе. (Р)
А ваще реально мне пофиг как оно там регулируеться! Главное чтобы присутствовало и мотор работал!
Maikle
Ошибаетесь. Давление в рампе регулируется по следующей схеме: На рампе стоит датчик давления топлива от которого сигнал поступает на мозги. От мозгов два провода идет на блок управления топливным насосом(БУТН). На БУТН через клапан аварийной отсечки и реле включения насоса подается опорное напряжение. Далее два провода идет от БУТН на насос. Если потрбеление топлива в рампе регистрируется на 75%, то БУТН выдает нагрузку на насос 100%. Если от 45-75% то нагрузка примерно 50-75%. Точные цифры можно найти в инете,только там все по английски. Проверял лично с тестером в руках. На счет того что тупит в жару и приходиться перезапускать движок каждые 15 минут скажу следующее: виновник скорее всего вот это БУТН. Подозреваю что когда он греется, то начинает тупить. Во всяком случае напругу сбрасывает на 50% и при разгоне обратно на 100% работы не выходит, пока не перезапустишьдвижок. Более подробно все это описал в теме закрепленной в топик, посвященной тупизне. Там же планирую дать ответ, как только проведу пару экспериментов.
sacman:
|
Maikle Ошибаетесь. Давление в рампе регулируется по следующей схеме: На рампе стоит датчик давления топлива от которого сигнал поступает на мозги. От мозгов два провода идет на блок управления топливным насосом(БУТН). На БУТН через клапан аварийной отсечки и реле включения насоса подается опорное напряжение. Далее два провода идет от БУТН на насос. Если потрбеление топлива в рампе регистрируется на 75%, то БУТН выдает нагрузку на насос 100%. Если от 45-75% то нагрузка примерно 50-75%. Точные цифры можно найти в инете,только там все по английски. Проверял лично с тестером в руках. На счет того что тупит в жару и приходиться перезапускать движок каждые 15 минут скажу следующее: виновник скорее всего вот это БУТН. Подозреваю что когда он греется, то начинает тупить. Во всяком случае напругу сбрасывает на 50% и при разгоне обратно на 100% работы не выходит, пока не перезапустишьдвижок. Более подробно все это описал в теме закрепленной в топик, посвященной тупизне. Там же планирую дать ответ, как только проведу пару экспериментов. |
Дружище!
Давайте уточним.
Я не то чтобы ошибался, я сомневался, пока не нашел документального подтверждения в официальных мануалах.
Я рад!
Я очень рад что среди этой аудитории есть люди которые в состоянии ОБОСНОВАННО выражать свои мысли.
Например чтением схем. Вполне документальный, обоснованный первоисточник.
Мой респект!
И вопрос:
Исходя из чего Вы сделали вывод что управление (по схеме, речь только о схеме) происходит +напряжением а не минусом?
И еще. Михаил Вы образование электромеханическое получали? Если нет, то тогда простительно не знание того, что трансформатор регулирует только переменное напряжение. А постоянное напряжение регулируется в простом виде обычным транзистором. Кстати, БУТН может барахлить еще и из-за плохого контакта провода GRND с корпусом машины. Окислился контакт и блок начинает тупить. Если сомневаетесь в компетентности и считаете что это не так, то могу предложить взять тестер в руки и самому проверить.
Maikle
В машине минусом ничего регулироваться не может, так как минус является "землей" и он постоянно сидит на корпусе машины. И в принципе в 99% всей электротехники "минус" - это земля, меняется только "+". Жаль коненчно, что нету схемы внутренностей этого БУТН, а так бы я пояснил как это происходит в данном случае.
sacman:
|
И еще. Михаил Вы образование электромеханическое получали? Если нет, то тогда простительно не знание того, что трансформатор регулирует только переменное напряжение. А постоянное напряжение регулируется в простом виде обычным транзистором. Кстати, БУТН может барахлить еще и из-за плохого контакта провода GRND с корпусом машины. Окислился контакт и блок начинает тупить. Если сомневаетесь в компетентности и считаете что это не так, то могу предложить взять тестер в руки и самому проверить. |
Хорошо!
Я у каждого кто будет постить теперь буду сперва спрашивать об образовании!
Ну чтоб знать в каком тоне общаться...
Сразу нахамить или чуть погодя...
Тестер в ручки я конечно иногда беру... бывает...
Вот только перед этим стараюсь прочитать офиц. мануал и схемы. На всякий случай...
Так все таки из какого элемента схемы очевидно чем именно происходит управление?
Объясните мне пожалуйста.
sacman:
|
Maikle В машине минусом ничего регулироваться не может, так как минус является "землей" и он постоянно сидит на корпусе машины. И в принципе в 99% всей электротехники "минус" - это земля, меняется только "+". Жаль коненчно, что нету схемы внутренностей этого БУТН, а так бы я пояснил как это происходит в данном случае. |
А как же например форсунки?
Из-за наличия БУТН. Если бы подразумевалось бы что насос должен иметь два режима, работает или нет, то БУТН там абсолютно не нужен. От мозгов провода шли бы сразу на реле включения насоса и включали его или выключали. Вопрос: Зачем ставить дополнительный блок снижая тем самым надежность всей системы(согласно теории вероятностей, вероятность выхода из строя любой системы является произведением вероятностей всех элементов данной системы)? Отсюда вывод - для регулирования каких то параметров. Так как выход идет только на насос, то соответственно он стоит для управления данным объектом. Что очень здорово подтверждается практически.
Maikle
А что форсунки? Берем книгу, открываем и смотрим: Форсунки имеют только один подводящий провод, который идет от мозгов. А минус сидит на корпусе, в данном случае через головку блока цилиндров и далее на корпус к "-" аккумулятора. Какой сигнал меняется? Правильно - "+" от мозгов.
Господа! Кто сомневается или не знает как работает система управления давлением топлива в рампе, прошу прочитать первоисточник, а именно патент за номером 20050257779 United States.
ссылочка - www.freepatentsonline.com/20050257779.html
Надеюсь это достаточный аргумент в споре данную тему. Удачи Господа!
sacman:
|
Maikle А что форсунки? Берем книгу, открываем и смотрим: Форсунки имеют только один подводящий провод, который идет от мозгов. А минус сидит на корпусе, в данном случае через головку блока цилиндров и далее на корпус к "-" аккумулятора. Какой сигнал меняется? Правильно - "+" от мозгов. |
Что касается модуля управления топливным насосом (БУТН
) -то он легко разбирается и становится понятен принцип его работы .
Вообще то форсунки на Фордах управляются "-" от РСМ ."+" появляется при включении зажигания. Европейский ТИС могу предоставить -цена 50р +пиво.
Если нужна схемка из PTS то тоже можно.
Извините если что, Фокус американец, что за клапан в баке стоит , маленький, пласмассовый, после бензонасоса? не пропускал бензин нифига,(продуть не получилось) выкинул его, если он обязательно нужен, чем можно заменить?или только оригинал?
KNB:
|
Извините если что, Фокус американец, что за клапан в баке стоит , маленький, пласмассовый, после бензонасоса? не пропускал бензин нифига,(продуть не получилось) выкинул его, если он обязательно нужен, чем можно заменить?или только оригинал? |
этот клапан не дает стечь бензину из топливной системы , топливной рейки, топливопровода обратно в бак когда двигатель заглушен. без этого клапана утренняя заводка авто будет занимать некоторое время пока бензин закачается насосом в рейку.
Может кто-нибудь все же докопался до истины? При выскакивающей ошибке Р0191 и заглохшем двигателе виноват датчик на рампе или блок управления бензонасосом? И ремонтируются ли эти штуки своими силами?
может кому пригодится, как проверить самостоятельно давление в топливной системе:
Проверка давления в топливной системе
Для устойчивой работы двигателя в топливной рампе должно постоянно поддерживаться рабочее давление на всех режимах.
операции по проверки топливной системы пожароопасны
Проверить топливную систему можно с помощью манометра с пределом измерений 6 бар например от шинного насоса.
На резьбу манометра надеваем маслобензостойикий шланг и закрепляем хомутом.
Вначале проверяем максимальное давление, создаваемым топливным насосом.
Сбрасываем давление в топливной системе для чего снимаем предохранитель №12.
в моторном отсеке отсоединяем штуцер топливоподводящего шланга (фиксатор штуцера белого цвета) от топливоводводящей трубки .
Надеваем на трубку шланг с манометром и крепим его хомутом.
Воизбежании разлива топлива соединения должны быть надежно закреплены и герметичны.
Устанавливаем предохранитель №12 топливного насоса на место и включаем зажигание.
насос при этом включится на 2-3 секунды давление должно бытьне меньше 2.9-3.0 бар.
Выключаем зажигание.
Чтобы сбросить давление в системе опускаем манометр в широкую емкость.
Ослабляем затяжку хомута шланга (со сторны манометра) и сливаем топливо в подставленную емкость.
Чтобы избежать разбрызгивания топлива, конец шланга можно обернутьккуском ветошью.
Если давление меньше,необходимо проверить фильтрующие сетки бензонасоса, заменить топливный фильтр и повторить проверку.
Если давление остается низким заменяем топливный насос.
Для проверки регулятора давления в моторном отсеке снимаем шланг, соединяющий топливноподводящую трубку с рампой (предварительно сбросив давление с системы и соблюдая меры предостережения) к шлангу манометра подсоединяем тройник (двумя маслобензостойкими шлангами соединяем тройник с топливоподводящим патрубком топливной рампы и с топливоподводящей трубкой.
Надежно закрепляем шланги хомутами.
Включаем зажигание.
Манометр должен показывать давление 2,7+-0,2 бар кторое поддерживает регулятор в топливной системе.
Если он обольше нормы ,необходимо проверить исправность сливного топливопровода.
При его неисправности заменяем на новый.
Если давление ниже нормы, пережимаем топливоподводящий шланг и повторно включаем зажигание.
Давление не выросло- проверяем герметичность форсунок, в противном случае заменяем регулятор.
Если давление в пределах пускаем двигатель даем поработать на холостых повторяем измерение.Давление должно быть на холостом ходу 2,1+-0,2бар.
Снимаем с патрубка регулятора шланг подвода разряжения. при этом давление должно увеличится. Остановив двигатель, контролируем падения давления по манометру через пять минут после остановки двигателя давление в топливной системе не должно быть меньше чем 1.8 бар. При резком падении давления необходимо проверить герметичность топливопровода.
Вот такая ситуация: меряем давление в системе, как опимано в теме выше - вкл. зажигание - насос накачал 3 бар. - и в течении 10 сек. падает до 0. Топливопроводы герметичны. Грешу на клапан, который в колбе после насоса. Вопрос, он ли это и возможна ли его замена без замены всей колбы с насосом?
Всем добрый день. Хотя для меня он не добрый: поменял насос в сборе (насос, колба датчик уровня, в общем все). Завожу машину - и ничего не поменялось.
Давление куда то исчезает. Что дальше делать не знаю.
Жорж111Если насос исправен, то вариантов падения давления всего три:
Давление уходит через регулятор в обратку;
Давление уходит через не исправные форсунки (тупо льют).
Давление сбрасывается из-за не герметичности топливо-провода.
Не поленись и сделай проверку как описал
Mitrich51 ( если бы он ещё фотки скинул из той же книжки, было бы вообще замечательно).
Самое трудное, что мне пришлось искать при сей процедуре, так это тройник подходящего размера.
Спасибо, во вторник буду на сервисе, все проверим заново. Просто дело в том, что теперь остались под сомнением только топливопроводы, хотя машина стоит в гараже, подтеков нет. Будем смотреть.
Регулятор и форсунки я так понимаю отпадают - манометр подключали до рампы и до регулятора. И было видно падение с 3 бар до 0. Поэтому был диагноз - клапан обратки в колбе насоса.
Спасибо за совет - буду все проверять.
Жорж111
Регулятор давления смотри, больше там не чему ломатся, я ж тебе сразу про него говорил, а топливопровод тут явно не причем, тем более если нет подтеков.
Спасибо всем кто откликнулся. BorisMan прав - все таки регулятор. Вчера опять загнал машину к диллеру. Все проверили заново, поставилт регулятор от такой же машины - держит давление. Из своего регулятроа я выбил кучу мусора - как песок черного цвета. Вот вам и бензин премиум качества. Я с первого дня заправляюсь на АЗС "Окко" - бензин Пульс (дороже в среднем на 1 грн чем 95-й). На сервисе опять рекомендовали заправлять 92-й. Фиг его знает. Сейчас поищу регулятор Бошевский(оригинальный на Виннере 1400 грн.), вместе с заменой помою топливную. Пробег 68 тис. я не мыл еще ничего.
Как то страшно использовать в топливной системе "манометр от шинного насоса", может кто ещё варианты манометров подскажет?
Malish
Mitrich51
10 September 2010
2
Malish
ничего страшного в этом нет, народ пользуется и все ок!!
николай110
10 September 2010
Malish
Если страшно от насоса, возьми любой другой до 5 атмосфер! какой тебе понравится.
FENIX-FOCUS
10 September 2010
Malishпринцип работы всех манометров одинаковый
Mitrich51А что это за книжечка такая
FENIX-FOCUS
11 September 2010
pendos
Ремонт и обслуживание форд фокус 1
издание "За рулем"
А кто подскажет где можно взять тройник для подключение манометра к топливной магистрали?
Видел только в комплекте с манометром "ТопливоМер ПРО" диаметр штуцеров не проверял пока, на вид вроде похоже.
http://www.kompresometr.ru/?r=top#2А стоит он 1150 руб (ТопливоМер ПРО)
http://www.konsulavto.ru/search.php?search_str=258431Malish
Манометр взял от пистолета для подкачки шин.Такие пистолеты с манометром продаются отдельно или в комплектах(как правило 5 предметов) к бытовым компрессорам.У меня в комплекте ABAC был такой пистолет.Шланги,хомуты и тройник в любом магазине Автозапчасти.Тройник обратки для ВАЗов стоит 15рублей.