Ремонт и диагностика в Минске

GURON, rasputin писал про фильтр и прокладку АКПП

Понял. Сорри

Maslik, спасибо за наводку. Отвечаю по порядку: предохранитель после двух дней работы цел (предыдущий был тоже цел, но оплавлен), проверил тестером напряжение на нитях - отсутствует (хотя нити целы - прозвонил), посмотрел контакты реле - нормальные, не подгоревшие.
Сейчас ситуация такая: при нажатии на кнопку обогрева лампочка загорается, реле щелкает, но обогрева по-прежнему нет (хотя после 10 минут включения реле становится чуть теплым). Подскажите, что делать дальше? У меня есть только идея попробовать поменять местами внешне одинаковые реле R21 (или R17 - точно не помню) и R25 - они по внешнему виду и по маркировке вроде бы одинаковые. Так хотя бы узнаю, куда копать.

Может у кого есть автоэлектрик знакомый, который мог бы приехать к авто, если понадобится??? Или может кто сам в проводах сечет неплохо и имеет тестер, может поможечь??? Суть вопроса тут Очень странный глюк

Люди неужель ни у кого нету тестера, я б сам купил да пользоватся им не умею! ХЕЛП, плиз

Freshman
Судя по симптомам напряжение теряется на пути реле-нити обогрева.
1. Проверить напряжение на выходе с реле.
2. Если все ОК то в районе левой ноги водителя сбоку-внизу под покрытием салона за пластиковой панелью находится коммутационный блок. По опыту, он часто становится проблемой отсутствия напряжения в какой-либо цепи задней части авто. Проверить приходящее и уходящее напряжение.
3. Если все ОК, то проблема в проводах между блоком и обогревом.
Работа кропотливая, производится методом научного тыка с помощью тестера.

Dron.84
Тестер-то есть.
Ты описал проблему, но недостаточно инфы, чтобы сделать опреленные выводы.
1. Если гаснет панель, то скорее всего мертвый аккум или плохой контакт с проводами.
2. Как вариант замыкание в цепи стартера
3. Как вариант нет контакта или замыкание в цепи замка.

Iga_Minsk:

Dron.84 Тестер-то есть. Ты описал проблему, но недостаточно инфы, чтобы сделать опреленные выводы. 1. Если гаснет панель, то скорее всего мертвый аккум или плохой контакт с проводами. 2. Как вариант замыкание в цепи стартера 3. Как вариант нет контакта или замыкание в цепи замка.

1.Так вот контакт и напряжение АКБ проверить тестером и надо было б, попробую кинуть другой акб вечерком сегодня.
2. В цепи стартера тож тестер нужен
3. Замок на выходных разберу, так как после работы уже темновато.

Dron.84
Если тестер нужен, тел в личке.

Iga_Minsk:

Dron.84 Если тестер нужен, тел в личке.

так я им пользоватся не умею!!!

Dron.84
ответил в теме Очень странный глюк

Всем привет! Жаль не успел на клубную встречу. Очень хотелось пообщаться с фокусоводами.
Проблему не решил ,да и еще больше запутался проблема ли это. На Боровой мастер уверяет чтоб не парился,мол так и должно быть.
Почищу еще дроссельную заслонку, может форсунки и ... ДА ПОШЛО ОНО ВСЕ!!! Буду ездить пока ошибки не полезут.
Maslik, спасибо за совет, пока не пробовал клемму скидывать-в понедельник буду.
Может и правда кто даст на своем ФЕДЕ прокатиться? для сравнения,а я на своем.

Вот приезжай на фокусировку- прокатишься. А если раньше надо- звони 6542210 velcom

Iga_Minsk, Maslik - спасибо вам за помощь! Делал все примерно так (мало ли кому когда пригодится на будущее):
1) Проверил тестером напряжение на предохранителе - оно было.
2) С помощью тестера и куска провода проверил цепи в районе самого обогрева - для проверки минуса просто замкнул на массу - минус был. Для проверки плюса бросил провод - увидел, что тока нет.
3) Снял блок реле, открутив два винта по бокам и отщелкнув две защелки. Отсоединил все разъемы (они все разные - можно не бояться, что перепутаешь. В итоге в руках оказалась белая коробка. Посмотрел все клеммы на предмет подгорания - всё чисто.
4) Рещил разобрать блок. Для этого достал все реле и все предохранители, а затем, ВНИМАНИЕ, начеал отверткой поочередно отгибать каждую из 14 защелок и вставлять на это место картон (мне хватило упаковки от конфет ). И лишь после этого можно легко достать печатную плату! Кстати, она двухслойная и пропаяна!
5) Тестером (можно контролькой) тыкнул в плюсовой выход предохранителя, а вторым концон начал водить по плате - искать, куда идет сигнал (если бы я его не нашел - проблема была бы в плате). Увидел, что на один из контактов сигнал (плюс) приходит, т.е. обрыва в цепи нет ==> плата исправна. Посмотрел на снятые фишки и увидел, что силовой плюс подается по толстому серо-зеленому проводу.
6) Тыкнул тестер в плюсовой разъем на заднем стекле, а второй конец - на контакт этого самого провода выходе из блока. Увидел, что сигнала нет. Вывод - проблема в проводе.
7) Снял обшивку багажника и увидел, обрыв, да еще какой!!! Тупые америкосы, скорее всего, когда-то оборвали провод и заметив это, соединили его ВНАТЯГ!!! Причем едва заизолировав!!! В итоге - обожженное пятно на обшивке багажника диаметром санитметра три. Причем насквозь обшивка не прогорела, поэтому открыв багажник, ничего не было видно.
8) Собственно ремонт состоял в том, чтобы вставить в цепь 10-сантиметровый кусок хорошего силового провода и заизолировать изолентой контакты. А также собрать всё разобранное ранее Сейчас всё работает!

P.S. Фотика под рукой не было, поэтому и писал всё подробно - вдруг кому когда пригодится!

Спасибо GURON, а когда следующая фокусировка? может и правда на неделе наберу-пересечемся.

Всем спасибо, огромное, все окозалось до ужаса просто, перекинул акб и о чудо фокус ожил. Вопрос еще остался:
1. греется клема на +
2. на том акб что сдох электролит прямо выходил из под клемы при заводке было видно, гарантийный ли это случай
3. подскажите плиз код на высоковольтные провода ФФ 1 2002 зетек 2.0
4. могло ли из-за замыкания рубануть АКБ, или это просто несчастный случай?
Заранее пасиба

Iga_Minsk, NinoNano, Maslik
Огромное спасибо за помощь, и за то что не оставили в беде и предложили помощь!!!

А я сразу и подумал, что проблема в АКБ.

Dron.84
раз греется клемма, значит плохой контакт.
проверь подсоединение провода к генератору и к самой клеме АКБ
как вариант сам провод где-то перегнил (бывает и такое) осмотри его визуально ...
если надо, могу сделать новый провод.
Проверь заряжается ли АКБ от генератора (напряжение при заведённом двигателе должно быть ~13,5В), а то (если проблемма была с генератором) высадишь и новый АКБ


Advokatvlad

цитата:

А я сразу и подумал, что проблема в АКБ.

и самое главное поделился своей мыслью с Dron.84 и посоветовал, что и как сделать

Проверь клеммы на аккум. скорее плохо прикручены.

Dron.84
NinoNano
Если идет нагревание, то значит между клеммой и выводом аккума присутствует сопротивление.
Если кипит аккум, то или высокое напряжение заряда или низкая плотность электролита. Возможно также внутреннее замыкание в аккуме.

Еще задам вам вопросы может поможете и дальше разобратся все таки:
Сегодня решил просто кинуть свой акб который не тянул и грелся, и ничего не понял машина завелась с пол тыка, перед этим были проведены небольшие манипуляции типа зачистки клемы и смазывание солидолом, вчем же может быть проблема?
в тесте напряжение в бортовой сети показывает 14, так же выдает ошибку "9318 - слабый заряд акб" что эт может значить, при скидывании клем ошибка в тестовом режиме должна стиратся или нет?
при заведенной машине скинув "+" клему машина должна работать или нет, говорят что машина должна работать на генераторе или это ложные сведения?

Dron.84 НИ В КОЕМ случае не скидывай плюс на заведенной, АКБ играет роль стабилизатора напряжения, последствия от скидывания от ничего до вылетевших мозгов и генератора.

Уже ж все написали, где-то в проводах большое напряжение (обрыв, расплавился провод), отсюда проблемы с АКБ, отсюда же слишком большое падение напряжения на проводах и как следствие меньше нужного напряжение в потребителях.

При скидывании клемы ошибки в приборке сбрасываются.

ruslan_na_forde
а это может быть любой провод или тот что на генератор идет от плюса?

Dron.84
Слабый заряд АКБ означает что напряжение в сети авто ниже определенного порога вследствии или замыкания в проводке или замыкания в самом аккумуляторе. Ошибка сбрасывается отключением клеммы аккума на пару минут. Проверьте старый аккум на наличие электролита и если надо, то долейте дистиллированной водой до уровня покрывающего пластины. Очень похоже на слишком высокую плотность электролита.

Если б дело было в проводе на генератор, то он бы у тебя не работал и при заводке горела бы лампочка, при добавлении газа она бы тухла (шло бы самовозбуждение генератора). Если лампочка зарядки не горит - значит дело в другом.

Насколько помню схемы, от АКБ идет провод на здоровенный предохранитель в блоке под капотом, а дальше уже на остальные. Попробуй сравнить напряжение на АКБ и напряжение на этом предохранителе, ну или проверь сопротивление - но я не подскажу тебе правильный номинал

Все имхо.

цитата:

Если б дело было в проводе на генератор, то он бы у тебя не работал и при заводке горела бы лампочка, при добавлении газа она бы тухла (шло бы самовозбуждение генератора). Если лампочка зарядки не горит - значит дело в другом.

не факт, у меня лампочка не горела, хотя регулятору напряжения и диодам было хана ...
Исключить генератор вероятно можно лишь проверив есть ли заряд при заведённом двигателе и желательно тестером на клеммах аккумулятора.

NinoNano лампочка горит, если напряжение на АКБ не равно напряжению на генераторе. Усе. Вылетевший регулятор и мост не факт что зажгут лампу, но вот АКБ сдохнет быстро

На Форде(и на Мазде или Мицубиси,точно не помню),интересная схема зарядки т.е. при выходе из строя какой либо запцацки системы зарядки в том числе и реле-регулятора ,блок РСМ включает генератор в аварийный режим работы - а именно постоянное поддержание напряжения 13.5В В чём летом убедился сам(в теме "В крым на авто"): после проезда ночью 500км с фарами и противотуманками загорелась лампа зарядки генератора,проверив прибором напряжение при вкл. фарах было 13.7 В,было продолжено движение ещё 600 км.На СТО после диагностики сказали ошибок не выявлено(дизель 1.8),после снятия клеммы(сброса ошибок) лампочка загорается через 30сек. Короче в гене вылетел диод(сам ремонтировал,благо электрик).Купил в магазине 6 штук по 50А(11000руб.-1шт.) - поменял все ,заодно купил "китаёзский" реле-регулятор 120 тыщ.,предлагали "Мобилтрон" за 190тыщ (стоял магнети Марелли).После замены диодов и "китайца" - генератор на машине не работал,а на стенде работал(пришлось самому 3 раза снимать и ставить чтобы доказать что "китаёзский" регулятор на авто не работает,мне показалось из за перекоса корпуса,как-то он криво отлит ) НО ЗАТО МОЙ ЗАРАБОТАЛ!!! И сдал назад в магазин китайца! Итог: день мучений и 70000руб.(при условии самоделки).
Самое интересное что при снятии фишки(3х проводной) и подаче кратковременного + на 1ю(красный)клемму - генератор возбуждается и работает в аварийном режиме 13.5В(проверено лично).

Млин все короче завтра к электрикам на СТО, бо сам нифига не секу в электрицтве!!!

Моя эпопея продолжается. Сегодня был на Солтыса22 АВТОтрансмиссия. На удивление отнеслись очень внимательно. Полная комп.диагност.ДВС и АКПП не выявила проблем. Потом тест-драйв. Вердикт: АКПП исправна, нехватка мощности двигателя,как вероятная причина дефект расходомера или дросселя. Буду завтра пробовать подкидывать б/у то и другое (зарядили на Малиновке 150$ за все).хорошо хоть с возможностью возврата. У кого какие мнения может будут?