Кондиционер, проблемы. (Р)

Фёдор_501
rombik
спасибо за ответы. как будет время заеду в сервис, попробую решить проблему дозаправкой фреона. надеюсь, что это исправит работу муфты.
отпишусь, по мере прогресса

rombik
Ну я думаю, это зависит от того, как часто ты эксплуатируешь кондей. На сайтах и не такое напишут, это же ведь в их интересах Самое разумное, думаю, посмотреть регламент на ТО. ТРВ стоит не дорого, если я именно его в экзисте нашел, что-то около 400 рублей. 3 306 861 - он ли это?

Rodionnw:

3 306 861

да он, вопрос теперь в другом, сложно ли его менять? Он стоит после осушителя, где-то около испарителя. А испаритель в салоне и что бы к нему подлезть, нужно всю панель снимать. Вот и интересно, для замены клапана нужно тоже снимать, если да, то нафиг надо!!!

rombik
Если верить каталогам, то он стоит на трубе от осушителя к испарителю, под капотом. Я, честно, его не искал. Но сегодня гляну, если что.

Rodionnw
ок, спасиб, глянь по возможности и отпишись ладно? Если не сложно, то в след выхи попробую поменять.

rombik
ок!

добрый всем день!расширительный клапан стоит перед испрателем, и предназначен для дросселирования жидкого фреона в испаритель.он находится под капотом прямо на входе в салон, соединение испарителя с трубками также находится под капотом. самая простая проверка расширительного клапана это отсутствие разности температур на входящей и выходящей трубках. тонкая (жидкосная) горящая, толстая(паровая) холодная. чтобы более точно убедиться в неисправности, нужно на всасывании в компрессор (тостая трубка) подключить манометр, рабочее давление от 1.5 до 3.5 бар если оно ниже то клапан забит, при увеличении оборотов в таком случае давление будет падать и датчик отключит муфту по давлению (при условии, что система запралена по норме)! расширительный клапан меняется при замене копрессора, других причин его неисправности нет (кроме неправильного ремонта системы, при разгеметизации системы обязательно необходимо её закрыть все отверстия)

замена расширительного клапана несложная процедура: откачать фреон, отрутить центральный болт на ТРВ, разъеденить трубки, заменить клапан!!! в клапане стоит фильтр (сеточка) который не стоит чистить, его необходимо менять!!!

k9-k
Спасибо за информацию, если исходить из того что вы написали, то видимо у меня причина не в нем. Суть такая - заводишь машину, кондей работает отлично, в движении тоже все гуд, но стоит например остановиться на светофоре, как в момент сбрасывания оборотов кондей отрубается, если газануть, то включится и будет работать нормально. Радиаторы мытые, мыли со снятием, система заправлена, осушитель поменян. В чем проблема? Может быть причина в датчике давления?

прочитав форум, вижу что многие вопросы по кондиционерам возникают из-за не знания принципов работы системы и процессов происходящих в ней.
сам имею средне-техническое и высшее образование по холодильному оборудованию и системам кондиционирования. опыт работы в этой сфере более 6 лет, более 2 лет ремонтирую автомобильные кондиционеры (в основном для друзей и знакомых).

попробую доступно сформулировать принцип работы кондиционера, может кому пригодиться в дальнейшем.

принцип работы кондиционера основывается на разности далений в различных узлах системы. температура полностью зависит от давления. при повышении давления температура повышается (конденсатор), при понижении давления температура падет (испаритель). компрессор предназначет для поддержания низкого давления в испарителе за счет отсоса паров образовавшихся в процессе кипения жидкого фреона (например при 2 барах фреон кипит при температуре -10 градусов) и нагнетания в кондесатор перегретого пара (при давлении 15 бар и температуре кондесации приблизительно 45-50 градусов). за счет теплосъема с поверхности кондесатор обдувом вентилятора происходит конденсация перегретого пара (т.е. из газообразного состояния он переходит в жидкость) и далее поступает уже в жидком состоянии в фильтр-ресивер-осушитель. как видно из названия он обладает сразу несколькими функциями:ресивер собирает жидкий фреон из конденсатора (для чего это необходимо 1-жидкий фреон заполнит всю нижнюю часть конденсатора, тем самым уменьшит его площадь, увеличиться давление конденсации (повышается нагрука на копрессор тем самым увеличится нагрузка на двигатель как следствие потеря мощности, увеличение расхода топлива), уменьшиться кол-во жидкого фреона (система будет работать не эффективно), также он обеспечивает бесперебойную подачу жикого фреона в испаритель, далее он служит как фильтр (собирает всю грязь из системы, попавшую при ее разгерметизации либо износе компрессора) и наконец осушитель (селикогель впитывает влаги попавшую в систему при разгерметизации). в редких случаях селикагель имеет свойство разлагаться, тем самым забивает расширительный клапан либо трв поэтому существует рекомендация его замены каждые 5-6 лет. (ТРВ-терморегулирующий вентиль-он регулирает производительности системы).мало где я встречал ТРВ в основном стоит расширительный клапан, принцип один и тот же только не поддается регулировке. для чего нужены трв или расширительный клапан? они служат для резкого снижения давления жидкости в испарителе, процесс называется дросселирование жидкого фреона, происхожид за счет прохождения жидкости через сужающее отверстие расширительного клапана или трв, при этом до расширительного клапана или трв давление увеличается, в испарителе же объем больше происходит разряжение и давление резко падает от давления конденсации до давления кипеня, в след за давлением падает и температура, далее происходит кипение жидкого фреона, т.о. происходит охлаждение воздуха, который омывает наружную поверхность испарителя. т.к. у воздуха низкий коэффициент теплопередачи, то разность кипения фреона в испарителе и выхода воздуха составляет в среднем 10 градусов, далее он нагреватся от воздуховодов, а также приборной панели и на выходе из сопла составляет от 3 до 10 градусов, в завимости от окружающей температуры.если забит салонный фильтр, проходимость снижается и как следствие воздух не такой холодный.
если уже говорить о терминологии, то говорить обратка и подача не правильно, а области никого даления (это испаритель и всасывающий трубопровод компрессора-это толстая трубка, в ней фреон находится в газообразном состоянии) и область высокого давления (нагнетающий тубопровод из компрессора в конденсатор, также рессивер-осушитель, причем после кондесатора фреон циркулирует уже в жидком состоянии).
остальсь разобратся с компрессором. он приводиться в движение электромагнитной муфтой, которая при срабатывании втягивается и приводит в зацепление вал компрессора со шкивом. в муфте находится подшипник, который по мере физического износа необходимо менять (при повлении посторонних шумов, как правило гудит когда компрессор выключен, при включении он находится под нагрузкой и шум от него либо изменяется, либо пропадает, если же при выключеном АС нет ни каких посторонних шумов, а при включении появляються, то необходимо заменить соостветствующий ролик.)такой подшипник может заклинить и привести плачевным последствиям. существуют различные виды компрессоров, но большениство это V- образные. всасывание и нагнетание проиходит за счет всесывающих и нагнетающих клапанов, довольно часто встречается износ нагнетального клапана, происходит перепуск паров из области нагнетания в область всасывания, это видно по манометрам подключенным к соответвующим портам, при начале работы компрессора давление всасывания падает, а нагнетания возрастает (вроде все хорошо), но при увеличении нагрузки оно уравнивается. крайне редко встречается неправильная работа всасывающего клапана (закравается раньше чем заканчивается процесс всасывания), очень часто встречаются утечки через компрессор, устраняется путем перебора компрессора и заменой всех уплотнительных колец, далее ремонт компрессора заканчивается, т.к. у нас в РБ нелегко найти запчасти, возможно у вас с ними проще. проверить компрессор на заклинивание можно путем проворачивания электромагнитной муфты, но при условии отсутствия давления в системе.
проверка наличия фреона в системе путем нажатия клапан, не всегда эффективна, так как для включения АС необходимо давление около 0,8 бар, при невключенном АС давление, в зависимости от температуры окружающей среды, может составлят от 3 до 7 бар, зимой и того меньше.я не думаю, что таким методом вы сможете определить давление в системе, ну только если узнать есть ли оно вообще.
КРОМЕ того колличество фреона в системе крайне важно, т.к. масло которое смазывает компрессор в полном объеме смешивается с фреоном и циркулирует по системе, часть оседает в кондесаторе (до 40%, поэтому при замене конденсатора необходимо доливать примерно 40% от всего колличества масла в системе. в конденсаторе скапливается основная часть масла т.к. он находиться в самой нижней части системы и здесь действуют законы гидравлики.). избыток масла также негнативен, т.к. как излишки масла осядут в конденсаторе, тем самым уменьшат его площадь. Поэтому при не полном объеме фреона не будет достаточной смазки компрессора.проверить колличетво фреона в системе можно только откочав его и взвесить.

немного разобравшись в теории какую диагностику можно провести самостоятельно:
проверка вашего любимого фильтра-ресивера-осушителя:если же он забивается, то при прохождении жидкого фреона создается сопротивление до засора (давление увеличивается), а после засора образуеся разряжение (давление падает) проходит процесс дросселирования, фильтр либо будет обмерзать, либо будет наблюдаться разность температур на входе и выходе из него. также дросселирование будет происходить в любом сдавленном месте на жидкосном (тонком) трубопроводе, обычно в этих местах образется иней, как это влияет на работу? при дроссилировании жидкость начинает кипеть и-за падения давления и в расширительной трубке либо трв уже дросселируется не жидскость, а парожидконая смесь, производительность системы снижается и повышается температура кипения.

если забивается расширительная трубка либо трв, то на всасывании в компрессор будет падать давление и если датчик низкого давления не отключил бы компрессор, то образовался бы вакуум. внешне это можно определить отсутствием разности температуры на входе и выходе испарителя (тонкая трубка более теплая, а в жару даже горячая, толстая холодная, в холод даже может покрыватьяс инеем).

если компрессор включился, но вам кажется, что охлаждение недостаточно потрогаете конденсатор (передний радиатор) он должен быть теплым и даже горячем, если это не так, а именно он холодный, то это значит, что не дастаточное количество фреона.

всегда необходимо обращать внимание работают ли вентиляторы обдува конденсатора, чистый ли кондансатор, заменен ли салонный фильр, не поленитесь взять термометр и вставить в воздуховод при этом на максимальых оборотах вентилятора и 2000 об/мин двигателя в течении 20 мин при закрытых окнах температура должна быть около 3-9 градусах, лучше это проверить во время езды, ведь кондиционер разработан на работу во время езда (это его максимальная производительность), а на ХХ оборотах на 2-ом режиме вентилятора печки воздух должен быть от 8 градусов и ниже.

не поддавайтесь на различные разводы (например когда нечем заменить кондесаторЯ, предлагают честь его заглушить, этого делать ни в коем случае нельзя, ваш кондиционер спроектирован инженерами определенную площадь конденсатора, испарителя, толщину трубопроводо, производительность компрессора и при замене нужно подбирать аналогичные запчасти.

как проверить датчик давления. на датчик всегда приходит один общий плюс, а далее в зависимоти от давления мебрана в датчике давит на пружину, которая в свою очередь передвигает пластину замыкая необходимые контакты, тем самым включая компрессор и вентилятор. если 3 провода, 1 общий +, 2-ой на муфту компрессора, 3-ий на вентилятор кондесатора, можно просто взять кусок провода и поочереди замыкать контакты между собой. включаться либо вентилятор либо компрессор, если этого не произошло необходимо смотреть все предохранители либо кноку включеня АС. в фокусе предохранители на муфту и вентилятор находятся под капотом, там же стоит и реле кондиционера.

Желаю удачи и успешного ремонта ваших кондиционеров, буду рад если мой пост кому-нибудь поможет!!
С уважением, Демьянович Кирилл РБ, Могилев.

rombik
а вентилятор работает на обдуве конденсатора, по описанием дело в нем!!!

k9-k

Теория - это конечно хорошо (отплюсил), но куда копать-то? У меня также как и у rombik`a кондиционер выключается/включается при отпускании педали газа после того как ехал (движение по городу). При этом на ХХ или при постоянной езде не отключается сколь угодно долго (уже по запаху определяю когда он отключается). Температура из воздуховодов - что-то около 2-4 град. Давление мерили - сказали хорошее. Радиаторы чистые, вентиляторы работают.
Надеялся что у rombik`a после смены осушителя все наладится, и сделал бы то же самое. Теперь опять - неизвестность.

k9-k
в том то и дело, что все работает, при чем что интересно, когда вентилятор включается на вторую скорость, в сильную жару, то все работает как надо. Никаких отключений. А когда он на первой, то отрубается. Мне непонятно другое, почему когда отрубится, я нажимаю газ, поднимаю обороты до 900 хотя бы, то все включается и работает на ХХ как надо...непонятно. Радиаторы мытые, снимали и отмывали, радиатор двигателя вообще новый, поменян 2 недели назад. Осушитель новый, салонный новый.

хорошо давайте попробуем вместе разобраться. вот скажите мне пожалуйста если вы включаете вентилятор печки на максимум, компрессор отключается?

все дело в том, что на испарителе стоит датчик температуры который также отключает компрессор,а то что вы нажимаете на газ может быть совпадением и случайно не включена рециркуляция воздуха?

k9-k
у меня климат, на ХХ если включу на максимальный холод, то работает все очень хорошо, морозит так, что руку держать нельзя. Рециркуляция не включена.
Такая проблема началась в том году, но отключалась очень редко, в этом стало чаще. Практически каждый раз когда происходит переход с мощностных режимов на ХХ, т.е. с высоких оборотов на ХХ.
Если просто стоять на метсе и газовать, то все работает ок, в этом и загадка... В сервисах смотрят и причину найти не могут.

тогда похоже на то, что компрессор отключает температурный датчик в салоне!!

Мне тут еще подсказали, у коллеги на мондео была такая проблема, у него был замят низ конденсора, и тоже отрубался как у меня, ему заправили систему на 100 грамм меньше и все заработало. Я глянул свой радиатор, у меня тоже слегка замят, но не сильно, вот может в нем проблема быть или нет?

k9-k
а причина какая, почему отключает?

k9-k
мне кажется не в датчике дело, я пробовал и не в авто режиме, тоже самое.

тогда необходимо проверить давление конденсации (высокое давление) датчик отключает при давлении более 25 бар, по моему даже при 28 барах не помню точно!

температурный датчик отключает компрессор чтобы не замерз испаритель, он очень быстро начнет обмезать из-за влажного воздуха

rombik:

k9-kмне кажется не в датчике дело, я пробовал и не в авто режиме, тоже самое.

управлени муфтой компрессора обеспечивается датчиком давления и температурным датчиком в салоне, посмотри по схеме!

rombik:

Мне тут еще подсказали, у коллеги на мондео была такая проблема, у него был замят низ конденсора, и тоже отрубался как у меня, ему заправили систему на 100 грамм меньше и все заработало. Я глянул свой радиатор, у меня тоже слегка замят, но не сильно, вот может в нем проблема быть или нет?

может он был и перезаправлен, также мог быть и воздух в системе, причин много, не думаю что если немного замят низ конденсатора, то будет отключать по высокому давлению.

k9-k
вчера проверяли давление на заведенной машине, все норм и на ХХ и когда газуешь...
Уже не знаю куда копать... А может быть просто тупо неисправен датчик давления?
Подскажи, какая последовательность действий, что проверить? А то я уже запутался, что мне в сервисах говорить, что смотреть нужно?

k9-k
плюсанул за теорию. таких бы толковых мастеров найти в тюмени...вам можно хоть свое дело открыть.

а по моей проблеме, что думаете? (при работе кондёра плавают обороты)

если давление в норме, компрессор явно отключается не по далению. датчик давления либо работает, либо нет. я еще раз хочу уточнить если вентилятор работает на больших оборотах, то компрессор не отключается, если же на маленьких оборотах, то компрессор отключается. я правильно понял? обороты двигателя ни на что не влияют поэтому их не берем в расчет!

crazybullet:

k9-kплюсанул за теорию. таких бы толковых мастеров найти в тюмени...вам можно хоть свое дело открыть.  а по моей проблеме, что думаете? (при работе кондёра плавают обороты)

хотелось бы больше информации

k9-k

цитата:

я еще раз хочу уточнить если вентилятор больших оборотах, то компрессор не отключается, если же на маленьких оборотах, то компрессор отключается. я правильно понял?

совершенно верно. Когда на больших, то на ХХ вообще не отключается, дует так что при 20 градусах на дисплее климата, в салоне можно замерзнуть

тогда не обращай внимания. еще раз повторюсь с схеме управления компрессором стоит не только датчик давления, но и датчик температуры салона, вот именно он и отключает компрессор, но это холодную погоду, в жару он не будет отключать!!это однозначно!

k9-k
ну как бы не комфортно, на улице например 25, а на светофоре кондей отрубился, сидишь в машине и потом обливаешься ,или газуешь что бы он включился.
Все же непонятна причина, почему отрубает?